La Audiencia Nacional condena a la nieta de Franco a abonar más de medio millón de euros por impuestos impagados

Carmen Martínez-Bordiú declaró unos inmuebles como actividad económica y no como capital.

Carmen Martínez Bordiú durante la Feria de San Isidro 2018 GTRES

La nieta del dictador Francisco Franco, Carmen Martínez-Bordiú, tendrá que pagar 525.063,96 euros a la Agencia Tributaria. 
Se trata de unos impuestos que la duquesa de Franco dejó de abonar cuando, tras la venta en 2006 de unas acciones que había heredado de su madre, compró una serie de inmuebles en Cantabria e hizo la declaración de la renta reduciendo la base imponible de la ganancia desde 6,7 millones de euros a 57.209 euros.
Así consta en una sentencia dictada el pasado mes de marzo y adelantada por Infolibre en la que la Sección Cuarta de lo Contencioso Administrativo desestima la pretensión de Martínez-Bordiú de anular la sanción que se le impuso en 2011 tras una inspección de sus declaraciones de IRPF de los años 2006, 2007 y 2008. 
Según el relato de hechos de la sentencia, Carmen Martínez-Bordiú heredó en el año 2000 un total de 42 acciones de su madre en la empresa FR Promociones del Suroeste SA. 
En abril de 2006, las vendió mediante escritura pública de compraventa a dos sociedades mercantiles (Edificaciones Tifan SL y Sanedi SA) fijando un calendario de pagos por importe superior a 9,6 millones de euros que pasarían a ser 1,5 millones de euros si no se recalificaban unos terrenos que la empresa tenía pendientes, como así ocurrió.

No obstante, con las cantidades cobradas en 2006, ella invirtió en la adquisición de una vivienda, dos plazas de garaje y un trastero en Santander (1.959.050 euros más IVA), un chalé en la mallorquina Andratx (1.475.200 euros) y dos fincas en el municipio cántabro de Miera (360.607,26 euros).
 Su defensa sostiene que "dichos inmuebles se destinaron a la actividad económica de arrendamiento".

Sanción ante la "no existencia" de empleados

En este sentido, la actual duquesa de Franco alegó que existía actividad económica porque contaba con un empleado a jornada completa y una oficina dedicada al arrendamiento inmobiliario, que coincidía con su propio domicilio. Sin embargo, tal como afirma la sentencia, en las pruebas practicadas por la administración tributaria durante la investigación se "demuestra" que "no se realizaba verdaderamente una actividad económica" en este espacio.
En este sentido, cuando en 2011 se levantó un acta de disconformidad con sus declaraciones de la renta de 2006 a 2008, la administración tributaria propuso ese más de medio millón de euros de sanción "basándose en la no existencia" de ese empleado a tiempo completo "dedicado exclusivamente a las actividades de arrendamiento" y de "un local afecto a la actividad de arrendamiento de inmuebles", elementos que ella había alegado para seleccionar la base imponible al hacer la declaración.
La Audiencia Nacional concluye ahora que no hay razón para anular la primera sanción que le impuso la administración tributaria, de modo que tendrá que abonar esos 525.063,96 euros, que equivalen a los impuestos que tendría que haber pagado en 2007 y 2008 si hubiera declarado los inmuebles relacionados con la compraventa de aquellas acciones como capital inmobiliario y no como objeto de actividad económica

. Asimismo, le condena a pagar las costas del proceso.

 

‘Las meninas’ llegan a la Plaza de Bolívar............... Francesco Manetto

El Museo del Prado expone por primera vez en Colombia un lienzo original, el 'Agnus Dei', y lleva 53 réplicas a Bogotá.

Una docena de personas escuchan la historia de la infanta Margarita. 
Observan, se acercan para examinar el detalle, el reflejo de Felipe IV y Mariana de Austria, formulan sus preguntas al guía que, con un paraguas rojo, se protege del sol de la tarde.
 Es domingo y la Plaza de Bolívar de Bogotá, corazón del poder político de Colombia, ofrece una imagen inédita.
 A pocos metros de los puestos de artesanía, de las actuaciones callejeras, de algunos turistas que esperan para hacerse una foto con una llama, decenas de bogotanos admiran la obra maestra de Velázquez.
 Con Las meninas inician un viaje por la escuela española, la renacentista y las tradiciones flamenca y barroca.
 El jardín de las delicias, de El Bosco, La maja desnuda, de Francisco de Goya, o El tránsito de la virgen, de Andrea Mantegna: 53 reproducciones que trasladan los pasillos del Museo del Prado hasta La Candelaria, el centro de la capital y el lugar donde se fundó la ciudad.

 

 

Los desorbitados sueldos de los participantes de GH VIP

Desde los 20.000 euros a la semana de la hija de Isabel Pantoja y Makoke, exesposa de Kiko Matamoros, a los 3.000 euros de los concursantes menos famosos.

 

Isabel Pantoja (hija) y Makoke. GTRES

 

Gran Hermano VIP arranca este jueves como programa estrella de la temporada en Mediaset. 
 Los contenidos que generen los habitantes de Guadalix de la Sierra llenarán los guiones de las parrillas de los programas de la cadena, de ahí la apuesta por contar con un elenco variado y de actualidad. 
La productora ha conseguido fichar esta temporada, para la sexta edición de este formato, a dos de las actuales protagonistas de la prensa del corazón: Isabel Pantoja hija y Makoke, la ex esposa de Kiko Matamoros.
Las dos están de plena actualidad en este tipo de asuntos. La primera, por su complicada relación con su familia y por sus idas y venidas con sus novios.
 La segunda, por su reciente separación del exrepresentante de famosos y colaborador televisivo. 
Ambas guardan silencio desde hace semanas sobre los asuntos más importantes que conciernen a sus vidas para dotar de contenidos a Gran Hermano.
 El precio de sus confesiones será alto.
 Nadie confirma oficialmente las cifras, ni la cadena, ni la productora,  pero fuentes conocedoras de este formato, aseguran que Isa Pantoja y Makoke cobrán alrededor de 20.000 euros a la semana y se espera que permanezcan muchas en la casa para que el espectáculo esté asegurado.
Otros de los concursantes confirmados por el momento como Oriana, Ángel Garó o Aramís Fuster, recibirán una compensación que oscila entre los 3.000 y los 12.000 euros a la semana. 
Algo muy lejano del récord de todas las ediciones que aún ostenta Kiko Rivera, hijo de Isabel Pantoja, que cobró 10.000 euros al día por participar en GH VIP. 
A esto, claro, se le sumaría el maletín del premio si llegasen a ganar el concurso.  

Bárbara Rey, que era otra de las aspirantes con mayor caché para GH VIP 6, no entrará finalmente en el programa.
 Al parecer sus problemas para hablar de ciertos temas y que la productora del programa no tenga capacidad para pagar tres sueldos elevados, parecen ser las causas.
Gran Hermano VIP sufrió una bajada de audiencia en su edición de 2017.
 Mientras que la entrega de 2015, con Belén Esteban como participante, logró una media de 3.989.000 espectadores, la de 2016 se tuvo que conformar con 2.893.000 espectadores de media en las galas de los jueves.


 

 

Lagerfeld, el diseñador que asegura ser ‘inmortal’

El director artístico de Chanel ha cumplido este lunes 85 años y no se plantea jubilarse. Él afirma que todos sus contratos son 'vitalicios'.

 

El diseñador Karl Lagerfeld junto a Virginie Viard y las modelos durante la presentación de la colección Chanel Crucero el 3 de mayo de 2018 en Paris (Francia). Bertrand Rindoff Petroff Getty Images

Álex Vicente

 

Durante décadas, Karl Lagerfeld pudo quitarse cinco años sin que nadie pudiera comprobar si mentía. 

Tuvo la suerte de que su certificado de nacimiento desapareciera en un bombardeo sobre su ciudad natal, Hamburgo (Alemania). Cuando el engaño se volvió insostenible, decidió rebajarlo a tres. Hasta que el diario sensacionalista Bild publicó su partida de bautismo en 2003 y la mentira quedó al descubierto.

 Según el documento, el director artístico de Chanel nació el 10 de septiembre de 1933.

 Es decir, que el pasado lunes cumplió 85 años. 

Lo hizo sin mayores aspavientos —”odio los cumpleaños”, ha dicho en mil ocasiones- y con un mensaje claro: pese a su edad, sigue estando fuera de lugar evocar su jubilación o sucesión al frente de Chanel, la marca que dirige desde 1983. 

 ¿Quién podría reemplazar al káiser? “Yo soy inmortal. Esa pregunta es innecesaria”, expresó en julio a Paris-Match. “Hago 12 colecciones al año. 

No veo a nadie que pueda hacerlas en mi lugar, aunque haya muchos que sientan ganas”, añadió. 

Pareció el más rotundo desmentido a los rumores que llevan circulando desde 2016, cuando Page Six, el sitio web dedicado a celebridades del New York Post, aseguró que su retirada sería inminente.

 “Está cansado y quiere parar”, añadió poco después su biógrafa Alicia Drake, siempre bien informada en los círculos de la alta moda.

 Las quinielas citaron nombres como Hedi Slimane, Alber Elbaz o el joven Maxime Simoens. Pero no sucedió nada. 

“Entre los Wertheimer y yo, es como entre Fausto y el diablo”, sostiene Lagerfeld sobre su acuerdo con la familia propietaria de Chanel. 

Solo la muerte pondrá fin a su alianza. 

Tampoco parece en peligro su cargo en Fendi, la firma italiana que posee LVMH. “Nunca hablamos de eso. 

El único caso parecido al suyo es el del Papa”, bromea el presidente del conglomerado del lujo, Bernard Arnault. 

Ya dice el interesado que todos sus contratos son “vitalicios”.

Karl Lagarfeld junto a la modelo Alek Wek, su ahijado Hudson Kroening (de la mano) y el hermano de éste, Jameson, en París el pasado 3 de julio. Pascal Le Segretain Getty Images

 

Lagerfeld es una marca. Y su éxito también se mide con esos criterios algo trillados que suelen enseñar las escuelas de negocios. 

Relevancia a la hora de responder a las necesidades del cliente, con ese rejuvenecimiento perpetuo de Chanel que practica desde los 80 y que ahora abraza de lleno al consumidor millennial. 

 Diferenciación en un sector marcado por una competencia feroz y fidelidad al patrimonio de la casa de modas fundada en 1910 por Coco Chanel y a su prenda estrella, el tailleur, que lleva décadas reinventando de todas las maneras posibles.

Lagerfeld es una marca. 

 Y su éxito también se mide con esos criterios algo trillados que suelen enseñar las escuelas de negocios.

 Relevancia a la hora de responder a las necesidades del cliente, con ese rejuvenecimiento perpetuo de Chanel que practica desde los 80 y que ahora abraza de lleno al consumidor millennial. 

 Diferenciación en un sector marcado por una competencia feroz y fidelidad al patrimonio de la casa de modas fundada en 1910 por Coco Chanel y a su prenda estrella, el tailleur, que lleva décadas reinventando de todas las maneras posibles.

 Y omnipresencia en un mercado cambiante, a través de las innumerables colaboraciones y colecciones cápsula que desarrolla desde su exitosa alianza con H&M en 2004, cuando miles de personas hicieron cola durante horas para hacerse con uno de sus vestidos a 60 euros. Lagerfeld sabe adaptarse a un mundo de tendencias fugaces; ningún otro diseñador de su estatus ha sabido digerirlas con la misma celeridad.
 Y demuestra un inigualable talento para las presentaciones espectaculares, como demuestran sus desfiles en París, para los que ha hecho construir desde una Torre Eiffel a pequeña escala hasta un cohete en pleno despegue, pasando por un hipermercado o la terminal de un aeropuerto. 
El conjunto viene envuelto en un packaging de carne y hueso: la inmutable silueta que dibuja su uniforme, compuesto por guantes de cuero, cola de caballo y gafas de sol. 
“Los miopes siempre tienen una mirada de perrito bueno. Y yo no quiero exponer la mía ante el populacho”, dijo hace pocas semanas a Le Monde, que le dedicó un reportaje en seis partes, publicado durante el verano, en el que se inspeccionaba toda su biografía.
Casi todos lo adoran, temiendo ser víctimas de su lengua viperina, pero en este oficio no solo se ha ganado amigos. Por ejemplo, Azzedine Alaïa lo odiaba. 
 Le acusaba de haber acabado con la profesión, se reía de su antiguo sobrepeso —perdió 40 kilos a comienzos de la década pasada— y le llamaba “la valkiria”.
 Su rivalidad con Yves Saint Laurent también hizo correr ríos de tinta. 
Aunque, en julio, Lagerfeld decidió desmentirla: con quien tenía un problema era con su socio y compañero, Pierre Bergé, al que tildó de “imbécil, aleccionador e insoportable”. “Se tomaba por Malraux, cuando tenía una cultura más regional que otra cosa”, dijo a Paris-Match. Saint Laurent y Lagerfeld habrán sido los Mozart y Salieri de la moda, según la genial fórmula ideada por la cronista de moda Suzy Menkes.
 Lagerfeld sabe que, en esa analogía, le toca el papel del compositor más esforzado que genial. 
Pero ni siquiera ante eso se desmonta. “Salieri tuvo una mejor vida”, zanjó Lagerfeld cuando tuvo ocasión. 

 

Y omnipresencia en un mercado cambiante, a través de las innumerables colaboraciones y colecciones cápsula que desarrolla desde su exitosa alianza con H&M en 2004, cuando miles de personas hicieron cola durante horas para hacerse con uno de sus vestidos a 60 euros. Lagerfeld sabe adaptarse a un mundo de tendencias fugaces; ningún otro diseñador de su estatus ha sabido digerirlas con la misma celeridad. Y demuestra un inigualable talento para las presentaciones espectaculares, como demuestran sus desfiles en París, para los que ha hecho construir desde una Torre Eiffel a pequeña escala hasta un cohete en pleno despegue, pasando por un hipermercado o la terminal de un aeropuerto. El conjunto viene envuelto en un packaging de carne y hueso: la inmutable silueta que dibuja su uniforme, compuesto por guantes de cuero, cola de caballo y gafas de sol. “Los miopes siempre tienen una mirada de perrito bueno. Y yo no quiero exponer la mía ante el populacho”, dijo hace pocas semanas a Le Monde, que le dedicó un reportaje en seis partes, publicado durante el verano, en el que se inspeccionaba toda su biografía.