Un Blues

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Del material conque están hechos los sueños

14 feb 2018

“El 75% de las personas de 40 años tiene señales de enfermedad”

El director del Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares (CNIC) cree que la prevención de la enfermedad debe empezar en edades muy tempranas.

 

Valentín Fuster (Barcelona, 1943) lleva toda su vida combatiendo las enfermedades cardiovasculares, que, junto al cáncer, constituyen la principal causa de muerte en los países desarrollados.
 Como director general del Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares (CNIC) y del Instituto Cardiovascular del hospital Monte Sinaí de Nueva York ha desempeñado un papel importante en la reducción de la mortalidad por este tipo de enfermedades.
 De los 6,4 años de esperanza de vida ganados por los españoles en los últimos 30 años, se estima que más de cuatro se deben al avance en la lucha contra las dolencias cardiovasculares.

 Sin embargo, Fuster considera que se sigue actuando muy tarde, cuando buena parte del daño es irreversible.

En una entrevista en la sede del CNIC asegura que, gracias a tecnologías de imagen como las que desarrollan en su centro, han aprendido que “de 100 personas de 40 años en España, ya hay 75 que tienen señales de enfermedad en 5 o 6 regiones del organismo”. “Esto quiere decir que debemos empezar muchísimo antes a aplicar tecnologías para cambiar las conductas”, afirma.

Pregunta. Cuando los políticos y los empresarios hablan de salud y de investigación, parece que entienden su valor para mejorar la vida de los ciudadanos y la economía, pero después se ven las inversiones, que cada vez pierden más peso respecto al PIB, y parece que falta fe.
Respuesta. Yo no sé si es una falta de fe, el tema es complejo.
 Sí creo que necesitamos tener un ministerio de ciencia y desarrollo.
 Ahora dependemos de un Ministerio de Economía, con una secretaria de Estado, Carmen Vela, que lo está haciendo lo mejor que puede, pero creo que tendría que haber un ministerio dedicado a la investigación.
 Esto es fundamental.


Además, cuando hablamos de investigación, tenemos que tener cuidado.
 Lo importante es dar mucha importancia al investigador y motivar a la gente joven, que son los investigadores del futuro. 
No todo el mundo puede ser investigador. 
Muchas veces se confunde el que no hay dinero para investigación con la realidad de si los investigadores son competitivos.
 Creo que es importante ir a la cantera, buscar investigadores jóvenes para que puedan construir el futuro.
No se trata de que la investigación no se crea que es importante, sino de qué prioridad tiene.
 Por ejemplo, en EE UU cuando salen las 100 personas que más han influido en la sociedad cada año te encuentras con 7 a 10 que son investigadores; en España, igual uno o dos. 
Es un asunto de prioridades, pero esto ha avanzado.
P. En los últimos resultados de su estudio Pesa, que realizan con 4.000 empleados del Banco Santander, han observado algún dato curioso, como que un desayuno poco energético, que incluya menos de un 5% de las calorías diarias, duplica el riesgo de lesiones ateroscleróticas.

R. Es importante comenzar bien el día desde el punto de vista energético.
 El grupo que obtuvo más del 20% de las calorías diarias en el desayuno tuvo una disminución importante de la enfermedad subclínica tal y como la medimos.
 La interpretación de estos datos, a partir de otro estudio que tenemos, es que la gente que no come en el desayuno lo hace de una forma muy errática durante el resto del día.
 A partir de ahí, todo el sistema del reloj cerebral que te dice cuándo comer y cuándo no se desbarajusta y se acaba comiendo más.
 Esta es una de las explicaciones por las que creemos que es importante empezar bien el día, con más de un 20% de la energía. En el desayuno es más importante tomar una alimentación que sea suficientemente energética que exactamente lo que estás tomando. Sin embargo, como prioridad número dos, es mejor que tomes una alimentación sana que empezar a tomar bollos.
P. Han elaborado un índice que con cinco factores (presión arterial, actividad física, índice de masa corporal, consumo de fruta y verdura y tabaco) permite predecir el riesgo cardiovascular en personas sanas
R. Este índice es interesante porque el 80% de los infartos se producen en países con economía media y baja. 
En uno de estos países, extraer sangre para medir el colesterol y el azúcar y la diabetes es muy caro.
 Nosotros pensamos qué ocurriría si excluimos la extracción de sangre comparando con cinco factores que son la obesidad, la presión arterial alta, el tabaquismo, una nutrición inadecuada y la falta de ejercicio.
 Si solo miramos esto, el riesgo es muy parecido que si añadimos la sangre. 
No es exactamente preciso, pero lo bastante como para que no tengamos que sacar sangre.
Lo que ocurre es que entre los diabéticos la mayoría son obesos, en gente con presión arterial alta, muchos son obesos también o tienen sobrepeso
. Con eso, vas obteniendo información similar a la que conoces sacando la sangre. En estos países de economía baja, en quince minutos puedes saber los cinco factores de riesgo.
 Pero es más importante saber si estás desarrollando la enfermedad, que es lo que estamos haciendo en el estudio Pesa con ultrasonido tridimensional.
 Observamos las femorales, esta arteria que va al cerebro, con una tecnología que es nueva. 
La enfermedad empieza ahí y estamos desarrollando esta tecnología para que en un futuro podamos aplicarla con un coste mínimo para ver si la enfermedad está empezando
Así que tenemos estos dos aspectos: conocer el riesgo sin sacar sangre y desarrollar una tecnología barata para conocer si se está desarrollando la enfermedad.
P. La prohibición del tabaco ha demostrado éxito a la hora de reducir la mortalidad. ¿Se deberían tomar medidas estrictas de control por parte del Estado respecto a la sal o el azúcar?
Estamos aprendiendo que los niños tienen mucho más impacto en la conducta de los padres que los padres en los niños
R. Yo te diría lo contrario.
 Es un desastre lo del tabaco. 
Se está fumando más ahora que nunca a pesar de lo que leas en la prensa. 
Porque el tabaco ha pasado de países de economía alta a países de economía media y baja.
 Esta es la tragedia.
 El problema del tabaco es que las tabacaleras tienen un sistema legal extraordinariamente agresivo y ni la OMS ni los CDC [centros para el control la prevención de enfermedades de EE UU] ni la ONU han podido combatir el sistema legal de las compañías de tabaco.
 Esto es una tragedia que es difícil de justificar.
Si hablas de la alimentación, esto está mejorando. Hay una epidemia de obesidad, pero las empresas de alimentación son distintas de las tabacaleras, porque el tabaco es sí o no, se fuma o no se fuma.
 El tema de la industria alimentaria es que puedes bajar el contenido de grasas o azúcar hasta cierto nivel y seguir consumiendo.
 En España estamos promoviendo políticas para bajar el contenido de grasas, un 10%, en 500 compañías, y estamos haciendo lo mismo en EE UU, donde se está restringiendo el contenido de las grasas, los azúcares y la sal en los alimentos.
P. Usted habla de que conocemos mejor qué es la enfermedad que qué es la salud, y que debemos entender mejor qué es la salud. ¿Qué significa?
R. Hay una parte que tiene que ver con la conducta. 
La gente mayor de cincuenta años deja de tomar la medicación si se encuentra bien.
 Por eso hemos creado la primera polipíldora del mundo, que se ha aprobado en 55 países ya. 
En vez de tomar cuatro píldoras cuando tú tienes un infarto pequeño o cerebral, tomarás una.
 Además, podemos prolongar la vida, pero qué pasa con la degeneración senil.
 Estamos encontrando que los mismos factores de riesgo que afectan a las grandes arterias son fundamentales en la degeneración senil por las pequeñas arterias que se están viendo afectadas por la misma enfermedad.
 Y esto se ha visto con tecnología de imagen.

Ves a gente que aparentemente tiene una buena salud a los 50 o 60 años y está teniendo problemas en el cerebro ya y acaba con una degeneración senil.
 Tenemos que entrar con tecnologías de imagen modernas y saber 10 o 20 años antes que está llegando la enfermedad.
 La tecnología de imagen nos puede hacer conscientes de los problemas mucho antes para empezar a aplicar tecnologías para cambiar las conductas.
También estamos trabajando con 50.000 niños. Estamos aprendiendo que los niños tienen mucho más impacto en la conducta de los padres que los padres en los niños
. Los niños de 3 a 6 años captan todo lo que les dices. Estamos aprendiendo desde el punto de vista cerebral que el número de centros cerebrales es muy pequeño y no conectan con lo cual lo que le enseñas a un niño, ya sea una lengua o lo que sea es más fácil que hacerlo con un adulto que tiene todas las conexiones hechas y es un caos.
 Hemos tomado a estos niños y estamos llevando a cabo proyectos hasta los 20 años en varios lugares del mundo con 70 horas de instrucción educativa, porque nos hemos dado cuenta que por este aspecto cerebral este es el mejor momento para hacerlo. 
Todo lo que te he estado mencionando son proyectos que estamos llevando en el mundo para entender lo que es la salud y a partir de aquí podemos empezar a movernos para ver cómo promover la salud y prevenir la enfermedad.





 
 

 

13 feb 2018

Carolina Herrera se despide de su firma: 5 cosas que echaremos de menos

La diseñadora de 79 años ha presentado su última colección como directora creativa de la marca.

 Rendimos homenaje a sus camisas blancas, su concepto de la belleza o su habilidad para vender bolsos y perfumes en todo el mundo.

La diseñadora Carolina Herrera deja la dirección creativa de su marca a los 79 años. Foto: Getty

“Cuando queremos que alguien se sienta especialmente glamuroso en las páginas de Vogue siempre pensamos en Carolina Herrera. Ella personifica el poder y la positividad del estilo americano más sofisticado y elegante.
 Ella ha sido y sigue siendo la representación de lo chic para tantas y tantas mujeres”. No es fácil que Anna Wintour, la editora de moda más famosa de nuestros días, te cite como sinónimo perfecto de elegancia. 
 Carolina Herrera (Caracas, 1939) puede presumir de ello. Después de 37 años al frente de su propia marca (empezó a diseñar a los 42), la diseñadora abandona la dirección creativa de la firma, tal y como afirmaba un comunicado divulgado el pasado viernes.
 El de este lunes en Nueva York fue el último desfile bajo su batuta, que relevará a partir de ahora a su mano derecha, el joven diseñador estadounidense Wes Gordon, que entregó un ramo de flores a su jefa al final del show.
 Pero que nadie piense que va a retirarse por completo: desde ahora ejercerá como embajadora mundial de la marca.
 Repasamos a continuación todo lo que la moda le debe y lo que echaremos de menos:


1. Su capacidad infinita para reinventar la camisa blanca. 
 Pocas prendas cuentan con una embajadora tan fiel.
 En contra de lo que pueda parecer, la Sra. Herrera se pone más cosas, pero es cierto que la lleva en muchísimas ocasiones y siempre que tiene poco tiempo para arreglarse porque sabe que son un acierto seguro y “le dan seguridad”
 Tampoco faltan en sus colecciones y ha sabido cómo reinventarlas temporada tras temporada. 
En su desfile para este invierno, por ejemplo, presentó hasta nueve versiones de este básico: de terciopelo, con lacitos o de herencia victoriana y combinadas con falda de tablas o jersey de punto grueso, en alusión a los distintos códigos estéticos de los barrios de Nueva York.
 Aunque obviamente la camisa blanca no sea exclusiva de su firma, quizá es la prenda que mejor sintetiza su filosofía: es versátil, elegante, atemporal y “fácil”, como ella misma reconoce.
 Como no podía ser de otra manera, cerró su último desfile con más de una docena de camisas blancas combinadas con largas faldas de colores sobre la pasarela.

Carolina Herrera
Tres de las versiones de ‘camisa blanca’ para esta temporada. Foto: Imaxtree
2. Su alergia (declarada) a las tendencias. “Ni siquiera es necesario seguir las últimas tendencias para tener estilo”, afirmaba la hija de la diseñadora en una entrevista con S Moda.
 Sin duda una lección bien aprendida de su madre.
 Carolina Herrera es una marca construida a base de códigos estéticos constantes y sólidos que se han mantenido casi intactos a lo largo de los años creando un ADN inconfundible y contrario a lo instantáneo. 
En un momento en el que una gran parte de las marcas de lujo lo apuestan todo al ruido en redes sociales, la conquista de los millennials y las últimas tendencias, Herrera se mantiene ajena a todo eso y prefiere la moda calmada y atemporal. “Estoy en contra de ellas.
 Parece que la gente quiere ir uniformada. 
Todas con el mismo bolso o con el mismo zapato”, llegó a declarar a El País.
 Por eso considera que muchas prendas de su primera colección, presentada en 1981, siguen siendo perfectamente vigentes en la actualidad. 

3. Su defensa de la belleza en tiempos de feísmo. El gran propósito detrás de sus diseños siempre ha sido el de lograr que las mujeres se sientan bellas.
 “No entiendo la moda sin la belleza”, se ha cansado de decir. 
En un momento en el que el culto por lo feo marca el ritmo de muchas grandes firmas de moda (Balenciaga o Prada son buenos ejemplos), no ha querido sumarse al carro.
 Tampoco ha caído en la tentación de añadir un toque streetwear a sus propuestas.
 Ella, que ya era considerada una de las mujeres mejor vestidas del mundo antes de lanzar su firma, se ha mantenido fiel a su sentido de lo que sienta bien al cuerpo femenino y lo hace más bello.
 El mayor reto al que se enfrenta su sucesor es ser fiel a esa idea en mitad de la avalancha de ropa deportiva con logos que nos invade.
 4. Su capacidad para convertir sus bolsos y perfumes en best seller.
 CH, la línea más asequible de la casa, ha llenado con sus iniciales las principales capitales de España y del mundo entero. 
Sus bolsos y monederos, tan deseados como imitados, son la seña más reconocible de la firma para aquellos que sueñan con sus sofisticados vestidos de noche pero no se los pueden permitir. Además, desde que se aliara con el grupo Puig para crear una línea de perfumes (grupo que finalmente acabó haciéndose con el control total de la firma), las fragancias de la firma se cuelan constantemente en las listas de los aromas más vendidos del mundo. 
Aquellos que no daban un duro por su carrera como diseñadora han tenido que tragarse sus palabras: Carolina Herrera cerró 2016 con unas ventas de 1.200 millones de dólares.
 
“Cuando queremos que alguien se sienta especialmente glamuroso en las páginas de Vogue siempre pensamos en Carolina Herrera. Ella personifica el poder y la positividad del estilo americano más sofisticado y elegante. Ella ha sido y sigue siendo la representación de lo chic para tantas y tantas mujeres”. No es fácil que Anna Wintour, la editora de moda más famosa de nuestros días, te cite como sinónimo perfecto de elegancia. Carolina Herrera (Caracas, 1939) puede presumir de ello. Después de 37 años al frente de su propia marca (empezó a diseñar a los 42), la diseñadora abandona la dirección creativa de la firma, tal y como afirmaba un comunicado divulgado el pasado viernes. El de este lunes en Nueva York fue el último desfile bajo su batuta, que relevará a partir de ahora a su mano derecha, el joven diseñador estadounidense Wes Gordon, que entregó un ramo de flores a su jefa al final del show. Pero que nadie piense que va a retirarse por completo: desde ahora ejercerá como embajadora mundial de la marca. Repasamos a continuación todo lo que la moda le debe y lo que echaremos de menos:
1. Su capacidad infinita para reinventar la camisa blanca. Pocas prendas cuentan con una embajadora tan fiel. En contra de lo que pueda parecer, la Sra. Herrera se pone más cosas, pero es cierto que la lleva en muchísimas ocasiones y siempre que tiene poco tiempo para arreglarse porque sabe que son un acierto seguro y “le dan seguridad”. Tampoco faltan en sus colecciones y ha sabido cómo reinventarlas temporada tras temporada. En su desfile para este invierno, por ejemplo, presentó hasta nueve versiones de este básico: de terciopelo, con lacitos o de herencia victoriana y combinadas con falda de tablas o jersey de punto grueso, en alusión a los distintos códigos estéticos de los barrios de Nueva York. Aunque obviamente la camisa blanca no sea exclusiva de su firma, quizá es la prenda que mejor sintetiza su filosofía: es versátil, elegante, atemporal y “fácil”, como ella misma reconoce. Como no podía ser de otra manera, cerró su último desfile con más de una docena de camisas blancas combinadas con largas faldas de colores sobre la pasarela.
Carolina Herrera
4. Su capacidad para convertir sus bolsos y perfumes en best seller. CH, la línea más asequible de la casa, ha llenado con sus iniciales las principales capitales de España y del mundo entero. Sus bolsos y monederos, tan deseados como imitados, son la seña más reconocible de la firma para aquellos que sueñan con sus sofisticados vestidos de noche pero no se los pueden permitir. Además, desde que se aliara con el grupo Puig para crear una línea de perfumes (grupo que finalmente acabó haciéndose con el control total de la firma), las fragancias de la firma se cuelan constantemente en las listas de los aromas más vendidos del mundo.
 Aquellos que no daban un duro por su carrera como diseñadora han tenido que tragarse sus palabras: Carolina Herrera cerró 2016 con unas ventas de 1.200 millones de dólares.
5. Su larga y envidiable lista de clientas. 
 Su círculo de amistades (Jackie Kennedy o Andy Warhol, entre algunos de sus amigos) tuvieron mucho que ver en que los diseños de la venezolana se colaran en los armarios más admirados de la alta sociedad neoyorquina en los ochenta.
 No en vano fue la mismísima Diana Vreeland quien la convenció de que lanzara su propia marca de moda.
 El gran salto de su carrera fue diseñar el vestido de novia de Carolina Kennedy (hija de John F. Kennedy y Jackie Kennedy), después de lanzar su exitosa línea nupcial en 1986. 
 Casada con el aristócrata Reinaldo Herrera, la lista de celebrities y grandes personalidades que han vestido sus diseños es tan destacable como dilatada. 
La Reina Letizia es una de sus mejores embajadoras en nuestro país y las grandes alfombras rojas siempre cuentan con uno (o varios) Carolina Herrera.
 Michelle Obama también los ha llevado y la creadora se ha mostrado a favor de vestir a Melania Trump. Solo queda comprobar qué grandes nombres se unen a su nómina de fieles clientas en esta nueva etapa. Y no serán pocos.
Carolina Herrera
Los bolsos con las iniciales de la marca son famosos en todo el mundo. Foto: Carolina Herrer
Carolina Herrera
La Reina Letizia y Karlie Kloss luciendo el mismo estampado de Carolina Herrera. Foto: Getty

 

La última polémica de la Gala Drag: Drag Sethlas la vuelve a armar

El Drag Queen 2017 despide su reinado con una alegoría llena de referencias religiosas mientras los abogados cristianos le amenazan con otra querella.

Drag Sethlas despidió en la madrugada de este martes su reinado con un espectáculo cuajado de referencias religiosas.
Si su número ganador de la Gala Drag Queen 2017 epató al obispo de Canarias y a un puñado de cristianos hasta el punto de llevarle a los juzgados, el de este año va por el mismo camino.
 La polémica está servida.
Aún no había pisado Borja Casillas caracterizado de Drag Sethlas el escenario del Parque Santa Catalina cuando la asociación de Abogados Cristianos comenzaban ya a pronunciarse, amenazándole con otra querella.
La porfía había comenzado.
Aviso a navegantes, animado por la expectación sobre la actuación de despedida.

Pese al secreto que Casillas y la organización del Carnaval quisieron mantener sobre el número, trascendió que se iba a armar una buena y algunos detalles, como que saldría a escena acompañado de un coro de doce apóstoles drags.
Todo un desafío.
Seguidores y defensores de la actuación de Sethlas del año pasado esperaban un espectáculo transgresor y no defraudó. Borja Casillas no se arredró ante la amenaza de los letrados devotos.
Cumplió sobre el escenario e hizo delirar al público en el Parque Santa Catalina.
Salió a escena con más de una veintena de acompañantes. Volvió a aparecer caracterizado como la Virgen y también como Jesús, pero esta vez dejó la cruz en casa.
La Virgen iba con nazarenos incluidos y Jesús se trajó a los doce apóstoles drags para celebrar la última cena del reinado. "Quieres mi perdón", preguntó y se adueñó del escenario a ritmo de Like a Prayer, de Madonna; Jesus, de Depeche Mode; Judas, de Lady Gaga; y Kids in the dark, de Filipe Guerra y Bernardo Falcone.

Sin pasar por la cruz, su alma se transmutó en ángel en la parte final del número, que cerró de la misma manera que el del año pasado, con la frase "quien esté libre de pecado, que tire la primera piedra".
De momento, Drag Sethlas ha tirado su última piedra. ¿Recogerán el guante los abogados cristianos?
El nombre de la fantasía Año 1 después de Sethlas.
 Vuelve a empezar todo define bien que hay un antes y un después de las actuaciones de Borja Casillas. La Gala Drag es transgresión que viaja más allá de Gran Canaria, llevando el nombre de un carnaval chiquitito como el de Las Palmas de Gran Canaria por todo el mundo.
Drag Sethlas ha sabido interpretar como nadie el significado de este espectáculo carnavalero que ha cumplido 20 años y ha contribuido a catapultarlo fuera del territorio insular con una polémica.
Mientras los abogados cristianos empleaban Twitter como instrumento de presión sin éxito, la red social convertía la Gala Drag del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria en trending topic nacional, primero, e internacional, después. Sethlas y su expresión de libertad vuelve a dar la vuelta al mundo.

Caprile, de modista de la reina Letizia a azote en ‘Maestros de la Costura’

El diseñador, uno de los favoritos, de la familia del Rey, ha dado el salto a la televisión pero sin olvidar su trabajo en su famoso atelier.

 


Lorenzo Caprile, la semana en Málaga.
Lorenzo Caprile, la semana en Málaga. Getty Images

Lorenzo Caprile (1967, Madrid) es uno de los grandes de la moda española que lleva casi 30 años vistiendo a muchas mujeres, no solo famosas también clientas de toda la vida que saben que llevar uno de sus modelos es un sello de garantía. 
Pero resulta evidente que sus conexiones con la familia real le han permitido, si cabe, ganar más popularidad y prestigio.
 De Caprile son los primeros trajes que doña Letizia lució siendo princesa, de él es también el traje de novia de Cristina de Borbón y muchos de los espectaculares diseños que ha llevado la infanta Elena en su época de mayor esplendor.
El modista llegó a los salones del palacio de La Zarzuela de la mano de la infanta Cristina, compañera de estudios de las hermanas de Caprile. 
Ahora Caprile se dispone a vivir otra etapa de repunte de popularidad como jurado de Maestros de la Costura, el programa que el lunes estrenó TVE, en el que ejerce de jurado con látigo e ironía en sus críticas a los aprendices.
Caprile se formó entre el Fashion Institute of Technology de Nueva York y el Politécnico Internacional de la Moda de Florencia. Además, es licenciado en Lengua y Literatura por la Universidad de esta misma ciudad italiana.
 Su apellido, de origen italiano, no es fruto de una acción de marketing para abrirse puertas en una industria un tanto artificial, sino por sus padres que son de Italia
 
La Infanta Elena con un vestido de Lorenzo Caprile en la boda de Victoria de Suecia en 2010.
La Infanta Elena con un vestido de Lorenzo Caprile en la boda de Victoria de Suecia en 2010. Gtresonline
"La moda me ha fascinado desde muy joven”, cuenta.
 En una entrevista con este periódico recordaba que unos bocetos del vestuario de una ópera que, de niño, llamaron su atención fueron determinantes en su vocación: “Me inicié en el mundo de la moda a través del dibujo, que es la peor manera de empezar en esta profesión”.
Considera que la moda española goza de una salud estupenda: “El grupo Inditex ha cambiado todas las normas del juego, y Puig, Tous o Pronovias… Todas ellas son colosos de la moda y son españolas”, afirma, “y eso que no he mencionado la zapatería, que también es maravillosa”.
 Y, ¿la moda de autor? Tuerce el gesto: “Ahí estamos como siempre”, se queja. 
“Hace tiempo que [los diseñadores] contrajeron una enfermedad: acostumbrarse a que hicieran lo que hicieran les iban a alabar en todos los sitios.
 Eso no vale. Así no se esfuerzan y sin esfuerzo no hay evolución ni crecimiento”, opina.
La reina Letizia con un vestido rojo de Lorenzo Caprile en la boda de Federico de Dinamarca en 2004.
La reina Letizia con un vestido rojo de Lorenzo Caprile en la boda de Federico de Dinamarca en 2004. Gtresonline
En 1986 comenzó a trabajar para distintas firmas de prestigio hasta que 1993 abre su propio taller en el barrio madrileño de Salamanca, especializándose en trajes de novia. 
 El primero que hizo fue para la empresaria Carla Royo-Villanova. Sus trabajos están confeccionando con minuciosidad artesana.
 Su trabajo de modista lo compagina con la de figurinista teatral. Caprile comenzó a crear vestuarios para obras y películas en 2005. Su trabajo en la Compañía Nacional de Teatro Clásico le ha reportado varios galardones como el Ceres de Teatro 2013 o el premio Ciudad de Alcalá de las Artes y las Letras 2014, el español también ha llevado sus creaciones a Hollywood. 
En la película El Lobo de Wall Street (Martin Scorsese), la actriz Margot Robbie, quien interpretaba a la mujer de Leonardo DiCaprio, llevó un vestido nupcial que confeccionó Caprile.

Hace tres años publicó el libro De qué hablamos cuando hablamos de Estilo (Editorial Temas de Hoy); un volumen en el que las anécdotas personales se alternan con referencias de moda o consejos para vestir mejor. 
“Escribo sobre la manera en la que trabajo a la vez que asesoro. Las etapas de mi carrera son el hilo conductor; una manera de hilvanar los entresijos del negocio y las sugerencias”, dice.
Hace unos días ha recibido la medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes en 2016 que precisamente le entregó la reina Letizia. Con un gran afán de superarse reconoce que recuerda más "los trajes que salieron mal" que aquellos que fueron un éxito. 
Confiesa que duerme con un cuaderno en su mesilla por si se le ocurre alguna idea en medio de la noche.
 O que le llena de orgullo que todavía haya clientas que le pidan un diseño similar al que le hizo a la reina Letizia para la boda de Federico de Dinamarca y Mary Donaldson.