Del lenguaje sexista a una agria polémica entre académicos

Francisco Rico y Arturo Pérez-Reverte cruzan artículos y dirimen sus diferencias.

Arturo Pérez-Reverte junto a Francisco Rico, en 2005. C. Manuel

Los académicos Arturo Pérez-Reverte y Francisco Rico han protagonizado estos días una controversia que se ha desarrollado en parte en este periódico. 
El fondo de la discusión es la actitud que han de tomar los miembros de la Academia ante el llamado lenguaje inclusivo, el que se dobla en ambos sexos, esto es, profesores y profesoras, alumnos y alumnas.
La diatriba comenzó el 2 de octubre en la revista XL Semanal, donde escribe Pérez-Reverte.
 El 14 de octubre prosiguió Francisco Rico en EL PAÍS, donde colabora

Ayer, el novelista replicó a su colega y en el recuadro bajo estas líneas tienen hoy los lectores lo que Rico señala como “punto final” por su parte.

En el XL Semanal escribió Pérez-Reverte:
 “En la Academia, los acuerdos se toman por unanimidad o mayoría; pero allí, como en otros lugares, hay de todo. 
Eso incluye a acomplejados y timoratos. 
Es mucha la presión exterior, y eso lo comprendes. 
No todo el mundo es capaz de afrontar consecuencias en forma de etiqueta machista o verse acosado por el matonismo ultrafeminista radical, que exige sumisión a sus delirios lingüísticos bajo pena de duras campañas por parte de palmeros y sicarios analfabetos en las redes sociales”.

Rico explicó en su réplica cómo había “embestido” Pérez-Reverte “contra los miembros de la Academia que se negaron a hacer suya la petición que unos supuestos profesores” le habían enviado. Denunciaban “la sugerencia surgida en la Junta de Andalucía de imponer en las aulas los ‘todos y todas’, ‘los madrileños y las madrileñas’ y demás prevaricaciones por el estilo”.
 “Podía haber hablado de académicos tontos y talibanes, pero le parece preferible discriminar soezmente ‘tonto del ciruelo’ y ‘talibancita tonta de la pepitilla”, que Rico recoge del texto de su colega.
Pérez-Reverte replicaba ayer al texto “irrespetuoso y agresivo, venenoso incluso”, de su colega, que lo llamó “alatristemente célebre productor de best sellers”, hallazgo, el alatristemente, que Reverte subrayó como “feliz”. 
El novelista sugería que Rico tiene la intención de acaparar los derechos de edición del Quijote que elaboró para la Academia. Pérez-Reverte quería basarse en esa versión para un Quijotillo infantil, pero observó que Rico quería derechos por ella.
 Le acusa de “manosear” Quijotes.

SOEZ INSULTO

FRANCISCO RICO

Cuanto escribe Pérez-Reverte en EL PAÍS de ayer es un mero intento de ocultar con cortinas de humo lo que era la clave del artículo mío [del viernes, 14] al que finge contestar: salir al paso del soez insulto de “talibancita tonta de la pepitilla” que en una entrega de XL Semanal Pérez Reverte había dirigido a “alguna” académica no nombrada, y por ende a todas las académicas de la Española. Punto final.
Total que todo queda como estaba.

 

Sorprende

贅沢に女性らしさを纏う。 1 0 月　 1 7　日 p m　2 2 : 0 0　販売開始

Lo que identifica un color........................................... Silvia Cándano Ocaña

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  Cirujanos de verde Según un artículo publicado en 2013 en la revista 'Livescience', el verde fue el color elegido para vestir a los doctores a partir del siglo pasado, porque, al ser el color opuesto al rojo, les ayuda a ver mejor en el quirófano. Al parecer, cuando un cirujano pasa mucho tiempo mirando las partes del cuerpo que está operando, su ojo se vuelve insensible al rojo, pero si durante unos instantes mira el color opuesto, logra que su vista se refresque y así pueda volver a diferenciar perfectamente la zona que está interviniendo. La socióloga y psicóloga alemana Eva Heller, experta en teoría del color, propone otra teoría: la sangre sobre verde se ve marrón e impresiona menos, algo fundamental para todos los presentes en una operación quirúrgica.

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    Cinturón negro Para Rubén Sánchez, profesor de karate del CEIP Severo Ochoa (Móstoles, Madrid), “el obi (cinturón en japonés) simboliza el periodo de aprendizaje de una persona en esta disciplina: el blanco representa la ingenuidad propia del principiante que no posee ningún conocimiento; el amarillo, el descubrimiento de este arte; el naranja, la ilusión por adentrarse en él e ir descubriendo sus riesgos y precauciones; el verde: la esperanza, en una fase en la que el estudiante empieza a tener una serie de conocimientos marciales; el azul simboliza el idealismo y la pureza del estudiante maduro; el marrón marca el inicio hacia el 'obi' más avanzado; y el negro es lo opuesto al cinturón blanco, la madurez y el compendio de todo lo aprendido”.

     

   

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    Niñas de rosa Le parece que esta diferenciación lleva siendo así toda la vida, ¿verdad? Pues no. Jo B. Paoletti, historiadora de la Universidad de Maryland, explica en su obra 'Pink and Blue: Telling the Girls from de boys in America' que, hasta la Primera Guerra Mundial en Estados Unidos, no se utilizaban los tonos pastel para distinguir a los niños y las niñas, sino que todos usaban el color blanco hasta que cumplían los seis o siete años. Además, por aquella época, el rosa se asociaba más a los niños por ser un color fuerte (similar al rojo de la sangre) y el azul a las niñas, por ser un tono más suave y delicado (como el del cielo). De hecho, curiosamente, según una tabla publicada por 'Time' en 1927, el 60% de los grandes almacenes apostaba por el rosa para ellos.

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      Monos naranja En un artículo publicado en 2011 en la revista 'Livescience', la física Natalie Wolchover, de la Universidad de Tufts (Massachusetts, Estados Unidos) explica que el color naranja se utiliza para la ropa de alta visibilidad (trajes espaciales, por ejemplo), porque contrasta con mucha fuerza con el color azul y es perfectamente distinguible contra un cielo claro. Tal vez éste sea el motivo por el que en muchas prisiones del mundo visten a sus presos de naranja, para evitar posibles fugas.

       

     

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      Novias de blanco Este color se hizo popular en 1840 porque así fue vestida la reina Victoria I de Inglaterra para casarse con Alberto de Sajonia Coburgo-Gotha. Así lo cuenta un artículo publicado en 'Time' en 2015. La novia eligió un vestido blanco, algo tan iconoclasta para esos tiempos como lo hubiera sido hoy que Kate Middleton apareciera vestida de rojo en la Abadía de Westminster el día de su boda. El retrato oficial, en una época en la que nadie se fotografiaba, se difundió extensamente y muchas novias optaron por llevar un vestido similar para casarse. Esta tendencia, que ya no es un guiño a la reina Victoria, ha pasado a convertirse en una tradición popular.

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        Taxis amarillos Según publica la 'Guía de Nueva York', los taxis son amarillos, porque en la década de los años veinte del siglo pasado, John Hertz, fundador de la Yellow Cab Company, leyó una investigación realizada por la Universidad de Chicago (Estados Unidos), que aseguraba que este color era el que mejor se divisaba a lo lejos. Debido a ello, el magnate hizo pintar todos los vehículos de su compañía de este tono. Con el transcurso de los años, esta estrategia de negocio pasó a convertirse en una tradición, no solo en Estados Unidos, sino también en otros países del mundo, que además se expandió a los autocares escolares. Precisamente por esta facilidad del amarillo para ser vislumbrado, muchas de las señalizaciones actuales de peligro y advertencia (carteles, balizas, sirenas, boyas…) también son de este color.

         

       

Fuera tacones, mejor en zapatillas........................................................................ Estel Vilaseca

Primero la pasarela, después la calle y ahora las ventas confirman un cambio de tendencia: la deportiva se impone como calzado predilecto por las mujeres este 2016.

 

De izquierda a derecha: desfile de Louis Vuitton, Victoria Beckham, tras su desfile en febrero de 2016 y Veronika Heilbrunner. cordon press

 

Cada vez más mujeres abogan por la comodidad de la deportiva en contextos hasta la fecha reservados al calzado más formal, y muchas veces más incómodo.
 Un cambio de tendencia que parece anunciar un nuevo ciclo en el que el uso del zapato de tacón podría acabar siendo residual.
 Daba el titular Yahoo!Style la primera semana de octubre, cuando se hacía eco de un nuevo reporte de la firma de investigación de mercados Mintel.
 Este concluía que las inglesas ya compran en 2016 más zapatillas de deporte (37%) que tacones (33%).
 Unos datos que rompían el empate técnico del año pasado: 35% deportivas y 35% tacones.
Las mujeres de 25 a 44 años son las abanderadas de este cambio y Victoria Beckham probablemente sea uno de los personajes mediáticos que más ha ayudado a que las inglesas se bajen de sus tacones.
 Una imagen de la diseñadora en febrero de 2016 luciendo un cómodo jersey de lana, unos pantalones negros y unas deportivas blancas inspira e ilustra los nuevos códigos de estilo de la ex Spice Girl.
 En la pasada Semana de la Moda de Nueva York, Beckham saludaba al terminar su desfile con unas cómodas sandalias.
 Parece que el zapato plano gana terreno en su armario y, también, en el de sus compatriotas.
 Según la investigación de Mintel, el 59% de las mujeres que compra calzado prefiere vestir suela plana frente a un 12% que se resiste a descender de las alturas.

Edited, una de las empresas líderes en reportes de tendencias generados a través de Big Data, arroja más luz a la fiebre de las zapatillas deportivas en una publicación con datos de finales de verano: en los últimos tres meses llegaron al mercado online 68.000 pares de zapatillas deportivas. 
Y el sector del lujo está bien atento a esta macrotendencia. 
Si de mayo a agosto de 2014 el mercado del lujo introdujo solo un 15% de novedades en esta división de calzado, este año se han introducido un 25% de nuevos modelos de deportivas de la mano de marcas como Lanvin, Dolce&Gabbana y Prada.

Expresión de moda

El propietario de la tienda de lujo Santa Eulalia de Barcelona, Luis Sans, confirma para este periódico un mayor interés por las deportivas por parte de sus compradoras: “La deportiva de lujo para mujer está adquiriendo fuerza, sobre todo a rebufo de la sneakerde tendencia de hombre, una pieza clave en la moda masculina”. Aunque sus clientas, por ahora, siguen prefiriendo con diferencia los zapatos de tacón, corrobora que “la deportiva ha pasado a ser una expresión de moda y puede costar igual o más que un buen zapato”
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Modelo de la línea crucero 2017 de Louis Vuitton.

Expresión de moda

El propietario de la tienda de lujo Santa Eulalia de Barcelona, Luis Sans, confirma para este periódico un mayor interés por las deportivas por parte de sus compradoras: 
“La deportiva de lujo para mujer está adquiriendo fuerza, sobre todo a rebufo de la sneakerde tendencia de hombre, una pieza clave en la moda masculina”.
 Aunque sus clientas, por ahora, siguen prefiriendo con diferencia los zapatos de tacón, corrobora que “la deportiva ha pasado a ser una expresión de moda y puede costar igual o más que un buen zapato”.
 De hecho, desde su escaparate virtual deportivas de Saint Laurent y Anya Hindmarch reclaman la atención de sus compradores.
Isabel Marant y el furor que causaron sus deportivas con cuña en 2012 mostraron que la mujer tenía ganas de zapatos cómodos y que, al mismo, tiempo marcaran tendencia.
 Su híbrido generó tal ola de deseo que tanto las firmas de moda rápida como las marcas de lujo se vieron obligados a replicar su idea. 
En enero de 2013 la deportiva conquistaba nuevos terrenos cuando Karl Lagerfeld para Chanel y Raf Simons para Dior la subieron encima de la pasarela en sus desfiles de alta costura. 
En 2015 la exposición The Rise of Sneaker Culture en el Brooklyn Museum de Nueva York ponía un poco de historia al culto que están generando las zapatillas.
Desde la cascada infinita de imágenes de street style que inspira a las nuevas generaciones digitales, la multifotografiada influyente Veronika Heilbrunner ofrece lecciones magistrales de cómo llevar las deportivas y multiplica su uso en todo tipo de ocasiones, incluidos los eventos de etiqueta. 
En las pasadas semanas de la moda, la alemana las combinó con todo tipo de prendas, en especial vestidos y faldas. 
Y no dudó en calzarse un par para pasear sobre la alfombra roja de un exclusivo evento de Dolce&Gabbana de Milán.