Un Blues

Un Blues
Del material conque están hechos los sueños

5 jun 2015

Cinco motivos por los que la vida de Gary Pepper Girl es la más envidiada del mundo...........................Nuria Luis


Su fotografía impecable, sus looks y sus viajes de ensueño han convertido esta bitácora en el 'Hermès' de los blogs de moda

gary pepper girl 
  Tiene la pose serena de las musas de Richard Avedon o Irving Penn, pero su estilo y sus viajes recuerdan más bien a esas imágenes por las que el fotógrafo Norman Parkinson recorría el mundo inmortalizando inolvidables looks en playas paradisíacas y lugares recónditos.
Y es que gracias a su blog, la australiana Nicole Warne, también conocida como Gary Pepper Girl, se ha convertido en una inspiración elevada a la máxima potencia
. Los egoblogueros tratan de convertirse en referentes, pero ella está en otro nivel. Gary Pepper Girl no es solo una influencer.
 Es el Hermès de los blogs de moda, el espejo en el que de seguro muchos blogueros se miran para tratar de convertir sus bitácoras en un estilo de vida aspiracional. ¿Qué tiene en particular esta chica para convertirse en un referente tan único?

Un look inconfundible sin caer en lo esperpéntico
Hay quien triunfa entre las caras conocidas del street style gracias a looks que caen en el tópico de ser prácticamente un disfraz.
 Aparentemente puede ser una buena fórmula para destacar, pero tiene más mérito diferenciarse a través de la discreción. Warne lo ha conseguido a través de un perpetuo cat-eye y una melena midi que casi parece de anuncio.
 Aunque sus rasgos exóticos y un cuerpazo de infarto también ayudan, para qué nos vamos a engañar.

Un armario para todos los gustos
Elegante y sofisticada sin caer en lo anodino,
 Nicole parece haber nacido para ir a comprar el pan enfundada en un vestido de alta costura, que defiende como (muy) pocas.
 Pero ojo, eso no quita para no verla también luciendo unas zapatillas blancas.
 Es el tipo de estilo clásico y atemporal (no rancio) que llama la atención tanto si te gusta Olivia Palermo como si eres más de Alexa Chung.
 
gary pepper girl
Una de las múltiples instantáneas de Nicole Warne en Las Maldivas
 
Un ingrediente que por supuesto no podría faltar en esta fórmula mágica es un desfile diario de marcas de lujo.
 Su equivalente a nuestras bailarinas básicas de Zara son las ‘Hermione’ de Tabitha Simmons (que rozan los 500 euros) y por sus manos igual pasan todos los modelos de bolso de Louis Vuitton que de Chanel
. Entre sus posesiones cuenta con creaciones de su colega, Chiara Ferragni, de la que es muy amiga. Además, también posee un dilatado arsenal de bikinis y bañadores que acaparan boards de medio Pinterest.
Sus viajes son para llorar (de la emoción)
Para ella viajar de París a Nueva York es como quien decide irse de Madrid a Collado de Villalba todas las semanas.
 Se le ha quedado pequeño.
 Su vida parece la de un nómada sibarita dedicado a disfrutar exclusivamente de los sitios más bellos del planeta, y su blog da buena fe de ello.
 Pocos pueden decir que les propusieron matrimonio en Tokio mientras navegaban en una barca bajo unos cerezos en flor, o que han decidido hacerse una escapada de fin de semana a Hawái.
 No hay rincón digno de National Geographic que no haya fotografiado, ya sea en los fiordos noruegos o en la costa siciliana.
 Además, ha hecho de las Maldivas su segunda casa y de las imágenes en estas playas de ensueño, un recurrente para todo bloguero que esté buscando destino de vacaciones (y quiera dejar constancia de ello en Instagram).
gary pepper girl
Tokio, unos cerezos en flor y un paseo en barca. ¿Se puede imaginar una pedida de matriomonio igual?
Foto: Facebook Gary Pepper Girl
Su fotografía y su estética rozan casi la perfección
Es precisamente el elemento diferenciador de este blog. Si tuviésemos que definir en una palabra sus imágenes sería impecables.
Todo está cuidado con un mimo insuperable.
 La combinación de ella, de sus looks, de la belleza del paisaje y de la mano del fotógrafo hace de cada post un auténtico editorial de moda.
Su falda amarilla al viento en un pensado contraste con un campo interminable de lavanda, su pose de emperatriz bizantina con un total look de Dolce & Gabbana en los jardines botánicos de Melbourne o sus fotos submarinas a lo Toni Frissell en las cristalinas aguas de las Maldivas hace que su material gráfico poco tenga que envidiar al de una publicación de moda.

gary pepper girl 
 
 

Siete grandes debates sobre Podemos.................................................... Francesco Manetto

Errejón defiende que "todo proceso de transformación combina reforma y ruptura".

 

Podemos
El número dos de Podemos, Íñigo Errejón, el jueves en la Feria del Libro de Madrid. / Luca Piergiovanni (EFE)
Íñigo Errejón (Madrid, 1983) lleva un año viviendo a dos velocidades.
 El número dos de Podemos, responsable de la estrategia del partido, se ha movido entre lo que llama “dictadura de la coyuntura” y la reflexión, entre el carril rápido de la política diaria y el ritmo más sosegado quizá más acorde a su formación académica.
 Una de las muestras de esta segunda velocidad es el libro que acaba de publicar con la politóloga belga Chantal Mouffe, esposa del filósofo Ernesto Laclau, fallecido hace poco más de un año, y una de las principales referentes teóricas de los fundadores del partido.
En Construir pueblo (Icaria), ambos se miden en torno a la creación de nuevas identidades colectivas, el concepto de mayoría, hegemonía y fronteras políticas.

Conflicto de ideas y democracia

La idea, que en España empezó a cuajar durante el 15-M, de la necesidad de recuperar la democracia resultó polémica desde el principio porque suponía negar que esa democracia existiera.
 “Cuando hablamos de recuperación de la democracia algunos se pueden sorprender porque votamos. Vivimos con una serie de poderes sometidos a ciertos controles, algunos son de origen democrático y otros son de origen oligárquico”, considera Errejón, que defiende que España, Europa, han “tenido un secuestro de la democracia por parte de minorías”.
 Frente a eso, el politólogo cree que “el conflicto de ideas no daña la democracia, sino que la alimenta”.
“La democracia se nutre de la confrontación de ideas y de la confrontación de proyectos...
 Cada extensión de la democracia ha tenido que ver con un conflicto, con alguien que ha dicho a mí eso me duele, y ha hecho de este dolor un dolor colectivo”.

Transición y segunda Transición

Los dirigentes de Podemos siempre han hablado de “régimen del 78” y el propio Pablo Iglesias ha afirmado que aspira a abrir ese “candado”.
 Eso ha generado una idea de choque frontal entre generaciones, sin aparentes matices, que Errejón intenta aclarar. “No tenemos el menor menosprecio de las conquistas sociales, pero han sido cercadas o arrinconadas por una suerte de poderes privados que han conseguido salirse con la suya”, explica. “Que estemos ante al final de un ciclo político no significa que la ciudadanía española haya impugnado lo que ha ocurrido durante ese ciclo, no es que la gente haya hecho una revisión para decir todo aquello no nos vale…
Ha dicho ‘muy bien, todo aquello sirvió pero se ha cerrado”.
“La crisis del régimen democrático del 78, del sistema político y cultural y de los actores nacidos en el 78 no equivale a propugnar su derrumbe”, prosigue el secretario de Política de Podemos.
“Equivale a decir esa es una etapa que se ha cerrado”.

La socialdemocracia

Tanto Pablo Iglesias como Pedro Sánchez llevan meses atribuyéndose las esencias de la socialdemocracia. Errejón duda de la utilidad de esa categoría en el debate político. “Prefiero hablar de democracia, un concepto fuerte, rotundo y vigoroso de democracia…
Creo que tenemos que hablar más bien de democracia y de cuanto extendemos e intensificamos la democracia.
 Hasta dónde la llevamos.
Se trata de robustecer una democracia que no deje a nadie atrás”.
 En su opinión, “es más útil entrar a esa dispute de lo que signifique la democracia, un concepto sólido de la democracia”.
“No hay que olvidar”, concluye, “que cuando se inicia el 15-M la palabra fuerza, el término fuerza es democracia”.

Estrasburgo avala que se deje morir a un hombre en estado vegetativo................................. Gabriela Cañas

El paciente Vincent Lambert es el centro de una viva polémica en Francia sobre la eutanasia.

Viviane Lambert tras la decisión del Tribunal de Estrasburgo. / PATRICK HERTZOG (AFP)
El llamado caso Lambert es un hito histórico para los defensores de la muerte digna.
 El Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que se expresa por vez primera sobre el fondo de un asunto como este, ha avalado esta mañana la decisión de la justicia francesa de retirar la alimentación y la hidratación artificiales que mantienen vivo a Vincent Lambert, un enfermero de 38 años que quedó tetrapléjico y en estado vegetativo hace casi siete años en un accidente de moto.
 El caso ha llegado hasta los jueces europeos de Estrasburgo por la apelación presentada por los padres de Lambert, de convicciones profundamente católicas.
Al igual que ocurrió en Italia con el caso de Eluana Englaro, el de Lambert es el centro de un vivo debate en Francia sobre el derecho a una muerte digna. Para España, la repercusión de la decisión europea es muy relevante por cuanto la Constitución Española obliga a “tener en cuenta” la doctrina internacional suscrita por el Estado relativa a los derechos humanos, según un experto jurista.
Las discrepancias en la familia de Vincent Lambert están en el origen de este debate francés ahora europeo y de la larga batalla judicial emprendida hace tres años, cuando, en aplicación de la ley vigente francesa, los médicos del hospital universitario de Reims decidieron retirar el tratamiento al paciente.
Los padres de Vincent Lambert, Pierre y Viviane, junto a una hermana y un cuñado, plantearon batalla.
 Lograron detener la acción de los médicos, pero el Consejo de Estado francés dictaminó el pasado año que la decisión sanitaria fue conforme a la ley.
El inmediato recurso a Estrasburgo impidió desconectar a Lambert.
 Los jueces europeos de la Gran Sala, por doce votos contra cinco, han dado ahora la razón a Francia. No hay violación del artículo 2 de la Convención Europea de Derechos Humanos, han dictaminado, y se ha respetado la ley francesa en vigor que prohíbe el encarnizamiento terapéutico en caso de enfermedad irreversible y, por tanto, autoriza el cese de los cuidados que mantengan su vida de manera artificial contra su voluntad.
El mayor escollo de este asunto es que Vincent Lambert no expresó su voluntad por escrito en un testamento vital
. La decisión de interrumpir el tratamiento la tomó el médico Éric Kariger, jefe de cuidados paliativos del hospital de Reims, tras consultar a seis médicos (tres de ellos externos), a su esposa Rachel Lambert y a seis de los ocho hermanos de Vincent, que corroboraron la voluntad del paciente antes del accidente de que no se le prolongara artificialmente la vida en caso de grave discapacidad como la que sufre.
 El Consejo de Estado analizó cuidadosamente el asunto y ordenó la retirada del tratamiento.
El abogado de Rachel Lambert, Laurent Pettiti, considera que, por lógica, el fallo europeo debería imponerse a toda Europa.
 Los jueces europeos, sin embargo, recuerdan que no hay unanimidad al respecto en los estados miembros.
“Desde hoy contamos con un marco europeo que va a reforzar los derechos de los pacientes y los deberes de los médicos”, ha declarado por su parte Kariger a la emisora France Info.
La decisión europea es un varapalo para los padres de Vincent.
 Su madre, Viviane, la ha tachado de “escándalo” y ha prometido seguir peleando por la vida de su hijo, aunque judicialmente no hay muchas posibilidades de continuar apelando
. El abogado de los padres, Jean Paillot, alega que la situación ha cambiado, que el paciente ahora puede deglutir y que el hecho de que el doctor Kariger ya no esté en el hospital exige una nueva decisión hospitalaria; reiniciar el proceso. Kariger lamentó que se utilicen argumentos falsos en este debate.
 “Lambert deglute su propia saliva desde el principio.
Si no, ya se habría ahogado. Su estado no ha cambiado”, ha aclarado.
En marzo, la Asamblea Nacional ha aprobado una nueva ley que obliga a los médicos a respetar la voluntad del paciente en caso de que este no quiera que se le mantenga vivo artificialmente.
 El testamento vital será vinculante y, en su defecto, deberán respetar lo que diga su persona de confianza.

 

Delpozo, puntadas de ambición............................................................ Carmen Mañana

La casa, con Josep Font al frente, es un milagro en la moda española, donde muchos diseñadores han sucumbido por la crisis.

La artesana Elisa Vieria cose unas flores. / Fede Serra

Pedro Trolez (Madrid, 1961) lleva un impoluto traje gris, castellanos y una revista femenina debajo del brazo
. Se trata de InStyle, una de las cabeceras más vendidas en Estados Unidos.
 En su reportaje central, la actriz Sarah Jessica Parker –icono de estilo global– luce vestidos de Chanel, Valentino, Prada y de una marca fun
dada en Madrid en 1974: la que él preside, Delpozo. “¿Que si estamos felices? No especialmente. Trabajamos para posicionarnos entre estas firmas de lujo.
El problema sería no estarlo”, argumenta sin inmutarse. Aunque se empeñe en restarle importancia, el hecho de que una firma española haya logrado conquistar a medios y crítica internacionales resulta extraordinario
. Un adjetivo que también describe la naturaleza del proyecto capitaneado por el creador Josep Font y avalado por la compañía Perfumes y Diseño
. Porque Delpozo constituye un ejemplo perfecto de matrimonio entre industria y diseño, una sinergia asentada en Francia o Italia y tan inusual como necesaria dentro de la moda española.
Prendas sobre maniquíes en la sede de Madrid. / Fede Serra
La crisis ha agudizado la bipolaridad de este sector, que facturó casi 15.000 millones de euros y obtuvo unos beneficios de 240 millones en 2011, el último ejercicio analizado por la Encuesta Industrial de Empresa del Instituto Nacional de Estadística.
 Mientras gigantes de la distribución como Inditex, Mango o Pronovias crecen imparables, la mayor parte de los diseñadores, asfixiados por la recesión, han dejado hace ya tiempo de producir colecciones de prêt-à-porter.
 Los más exitosos sobreviven gracias a la costura a medida y las licencias: de trajes de comunión a fundas de móviles.
 Los menos afortunados han sucumbido o se enfrentan a concursos de acreedores.
 En esa situación se han visto firmas tan conocidas como Sita Murt, Victorio & Lucchino y Devota & Lomba
. Solo en los últimos años han empezado a forjarse los primeros vínculos sólidos entre fabricantes y creadores españoles.
 En 2012, Carmen March, que clausuró su propia marca en 2010, fue nombrada directora creativa de Pedro del Hierro Madrid, propiedad del grupo Cortefiel.
 Ese mismo año, Juanjo Oliva comenzó a diseñar para una firma perteneciente a El Corte Inglés y con precios asequibles, Elogy.
 Y Trolez tomó las riendas de Delpozo: “Nuestra intención es demostrar que en España se puede crear una marca de moda de lujo”.
 Y lo cierto es que están más cerca de conseguirlo de lo que nadie ha estado.
 Al menos desde que el grupo francés Louis Vuitton Moët Hennessy comprase, hace 18 años, Loewe, la mítica firma marroquinera establecida en Madrid en 1846.
Pero no todo han sido luces.
 El nuevo capítulo de Delpozo partió de un punto de inflexión dramático.
 En agosto de 2011 fallecía Jesús del Pozo (Madrid, 1946), fundador de la casa que lleva su nombre y una de las figuras más notorias de la moda contemporánea española
. Inmediatamente después, la compañía Perfumes y Diseño –que produce su línea de fragancias desde 1992– adquirió la marca, cambió su nombre por Delpozo y fichó como director creativo a Josep Font (Barcelona, 1964)
. Trolez asegura que tardó “cinco segundos” en decidirse a comprar.
“No teníamos ni idea de moda, pero cogimos como referencia el mejor sistema, el francés, y lo copiamos: seguimos los pasos que dio Bernard Arnault [propietario del conglomerado Louis Vuitton Moët Hennessy] cuando se hizo con Dior.
 Nuestra motivación no era proteger la división de perfumes
. No compramos para defendernos, porque defenderse es de cobardes.
 Compramos para construir algo nuevo”.

Con solo cuatro colecciones a sus espaldas, el nuevo Delpozo ha logrado situarse en los puntos de venta más relevantes del mundo (Open Ceremony, Net-a-Porter, Harvey Nichols…), abrir su propia tienda en Miami, vestir a la actriz Cate Blanchett en la alfombra roja de Cannes y llevar sus creaciones hasta los armarios de prescriptoras de estilo como Olivia Palermo o Indre Rockefeller. Esta última quedó “tan fascinada” por el trabajo de Josep Font que el pasado marzo decidió abandonar su puesto como responsable de la plataforma de lujo Moda Operandi para convertirse en presidenta de la firma española en Estados Unidos.
 “El producto es bello; la calidad, excepcional, y su personalidad, única.
 Tiene un gran potencial a nivel global. El reto será que Delpozo pase de ser la marca que tienes que conocer a la marca que tienes que tener”, explica la que fuera asistente de la directora de la edición estadounidense de Vogue, Anna Wintour.
“Pensábamos ir creciendo así.
 Pero vamos catapultados”, Josep Font abate su mano desde los 45 grados hasta la vertical. Mientras habla, pasea la mirada por los enormes ventanales de la planta 37ª de un rascacielos de Nueva York. Un espacio que, al día siguiente, acogerá su tercer y último desfile hasta la fecha en esta ciudad.
 De fondo, el río Hudson.
 En primer plano, un alarde de ingeniería del patronaje: la colección para el próximo otoño/invierno de Delpozo
. La web Style.com –líder de visitas en el sector– retransmitirá en ­streaming la presentación, un honor que la marca comparte con Céline, Valentino o Lanvin.
 En su abarrotada primera fila tomarán nota las editoras de los principales medios estadounidenses: de Women’s Wear Daily a The New York Times. “Si gustas en Manhattan, a los dos minutos el mundo entero te está mirando”, reflexiona el diseñador.
El espíritu internacional que define la nueva era de Delpozo responde, según su presidente, a una realidad empresarial.
 “Hicimos el primer desfile de esta etapa en Madrid por respeto, pero también como un adiós. El principal problema de la moda española es la palabra ‘española’.
 Abres cinco tiendas en Madrid, Barcelona, Bilbao, Valencia… y luego, ¿qué? ¿Se ha terminado el negocio?
 La moda es global. Y punto pelota.
 Todos los que trabajan con la mirada cortoplacista de la Marca España están errados: ese concepto es una entelequia.
Yo busco crear una firma sólida, y si además tiene un origen español, estupendo”, sentencia el responsable de Perfumes y Diseño, que también fabrica y distribuye las fragancias de Tous y Roberto Verino.
Han vestido a Cate Blanchett en Cannes y atraído a prescriptoras de estilo como Indre Rockefeller
Los datos respaldan parte de su discurso.
 El año pasado, el 45% de la facturación de las firmas españolas correspondió a la exportación, según un informe del portal especializado Modaes
. En el caso de Mango, el mercado local solo representa el 16% de sus ventas.
 En el de Inditex, el 20%; el mismo porcentaje que supone para la compañía de Trolez.
Que el presidente no conoce la palabra miedo es algo que puede constatar Ainhoa García (Elgoibar, Euskadi, 1970), directora de la firma madrileña desde hace una década. “Nuestro espíritu se corresponde más con el de una start-up que con el de una compañía con 40 años de historia”, bromea. La vertiginosa metamorfosis que ha protagonizado Delpozo certifica sus palabras.
 Cuando Perfumes y Diseño tomó el control de la casa en febrero de 2012, lo primero que hizo fue poner en marcha un proceso de selección para suceder al malogrado Jesús del Pozo
. Un mes después, Josep Font era elegido, según cuenta el presidente, “entre más de 14 primeras espadas internacionales [solo dos de los candidatos eran españoles]”
. El diseñador catalán venía avalado por 18 años de experiencia al frente de su propia marca, cuatro en la alta costura de París, y una original sensibilidad que lo ha situado entre los creadores más reputados de su generación.
La veintena de empleados que componían entonces la casa contaron con menos de seis meses para adaptarse a sus códigos, antes de presentar su primera colección conjunta.
 “Conseguimos superar este reto porque, aunque la recesión nos afectó profundamente ­durante la última etapa de Jesús [del Pozo], hicimos una cosa muy bien: mantener el atelier, nuestro saber hacer artesanal, la base sin la que el nuevo proyecto no hubiese triunfado”, defiende la directora.
Resistir fue complicado. España perdió casi la mitad de las empresas dedicadas a la elaboración textil entre 2002 y 2012, según recoge el informe Strategic research center, elaborado por la EAE Business School
. En ese mismo periodo, la producción en China creció un 46%.
Pese a lo extenuantes que resultaron estos años de crisis, Trolez no se planteó entrar como socio capitalista de la firma.
“Habría sido pretencioso. ¿Cómo voy a enseñarle yo a un genio a llevar su proyecto?
 Además, jamás se me hubiese ocurrido meterme en negocios con un amigo: pierdes el negocio y lo pierdes a él”.
Josep Font. / Fede Serra
García asegura que el creador se sentiría hoy satisfecho al comprobar que la marca con la que se ganó un hueco en la historia de la moda española “ha conseguido trascender”
. Que una compañía sobreviva a su fundador es, de nuevo, algo muy habitual entre otros países, pero no en España, donde solo ­Delpozo y Pedro del Hierro, con Carmen March a la cabeza, lo han logrado
. En Francia o Reino Unido la lista es interminable: Alexander ­McQueen, Balenciaga, Dior, Saint Laurent, Balmain, Chanel…
Ainhoa García reconoce que el hecho de que el diseñador madrileño y el catalán compartan la misma metodología de trabajo ha facilitado la transición. Font, como Del Pozo, emplea una técnica poco común.
 “Más lenta, pero más segura”, según el actual director creativo, y que consiste en construir la prenda sobre el maniquí, para después plasmar ese diseño en un dibujo del que finalmente se extraerá el patrón.
“Además de su pasión por la volumetría, la estructura y la gestión del color, les une un proceso creativo muy intenso y singular.
Aunque es verdad que Josep ha subido el listón”, resume García.
No ha sido el único.
 La primera directriz de la estrategia impuesta por Trolez fue definir un nuevo target de consumidoras para Delpozo: mujeres que aspiran a lo que en la casa se denomina lujo personal.
“Hablamos de un público que, frente a las megamarchas globales y omnipresentes, valoran la calidad, el saber hacer y la diferenciación”, enumera Font.
 Clientas que no buscan hacer ostentación de su estatus, pero a las que no les tiembla la mano ni la cartera al pagar los 15.000 euros que puede llegar a costar, por ejemplo, uno de sus vestidos de novia.
Con este objetivo en mente, el diseñador ha apostado por una mayor complejidad en las piezas, una calidad en los acabados que – defiende– “no tiene nada que envidiar a la alta costura” y un ambicioso trabajo de desarrollo de bordados. Font quiere convertir el zurcido en la nueva seña de identidad de la casa, lo que ha obligado a formar a todo el equipo en esta disciplina y a reclutar a artesanos especializados
. Entre ellos se encuentra la joven Elisa Vieira Novás, discípula de la escuela parisiense de Lesage, que es una de las mejores del mundo en esa especialidad, además de proveedora desde hace décadas de casas como Chanel.
 Con paciencia de madre y precisión de neurocirujano enhebra diminutos abalorios y lentejuelas. Más de media hora por flor
. Veinte flores por vestido.
Hicimos una cosa muy bien: mantener el ‘atelier’, nuestro saber hacer artesanal, la base. sin ella no habríamos triunfado”
En estos dos últimos años, el taller de ­Delpozo ha aumentado hasta el medio centenar de empleados. Y ante los planes de expansión del presidente, la gestión del crecimiento se ha convertido en el gran reto de la marca.
 Pedro Trolez confía en que en menos de tres años contarán con una colección de complementos –que viene a reforzar las divisiones de calzado y novias–, además de tiendas propias en Nueva York, Beverly Hills, Dubái, Abu Dabi y Kuwait
. “En Madrid tenemos boutique porque debemos tenerla. Si fuéramos franceses, quizá no hubiésemos abierto en España, pero la verdad es que funciona muy bien”, remata el presidente.
La riqueza de las prendas ideadas por Font supone un desafío añadido al salto en la producción. García asegura que han “agotado” todos los talleres españoles –“las pequeñas manos”– capaces de industrializar la escultórica sastrería o los exquisitos apliques que identifican las creaciones de Delpozo.
 “Trabajamos incluso con los artesanos que hacen los mantos de las vírgenes en Sevilla, porque la consigna de Pedro [Trolez] es que, mientras podamos, fabriquemos todo en España”, revela la directora de la marca.
 El presidente, no sin resignación, ha capitulado. “Lamentablemente, aquí todo el entramado del lujo se ha perdido y no podemos permitirnos esperar a que resurja.
Tendremos que salir fuera en busca de esa capacitación
. Eso sí, nunca iremos a China, como otros. No es serio”.
De momento, fabrican sus zapatos en Venecia.
Por si todo esto no fuera suficiente, Trolez quiere reformular la división de perfumes de la casa, que se inauguró hace 22 años con Duende.
“Vamos a contar con una primera y una segunda marca
. Algo muy común en la moda, pero inédito en el mundo de las fragancias”.
 Su intención es mantener la línea Halloween, presentada en 1997 y que se distribuirá bajo la etiqueta JP. Y lanzar en 2016 “la primera propuesta de la nueva era, diseñada por Josep Font y con el sello Delpozo”.