Un Blues

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Del material conque están hechos los sueños

12 mar 2015

Antígona revive en Juliette Binoche.................................................. Patricia Tubella

La intérprete protagoniza en Londres un nuevo montaje de la tragedia de Sófocles.

De izquierda a derecha, Obi Abili, Juliette Binoche y Patrick O'Kane en una escena de 'Antígona'. / Jan Versweyveld/HO/EPA

El martirio de Antígona cobra el rostro de Juliette Binoche en una nueva producción de la tragedia de Sófocles recién estrenada en Londres a modo de reflexión contemporánea sobre las eternas confrontaciones humanas, la intransigencia del poder político y la violencia que sigue desencadenando en el mundo de hoy.
 El regreso de la estrella francesa a los escenarios de la capital británica se ha traducido en llenos absolutos y en el proyecto de la BBC de retransmitir la función antes de que la obra emprenda una gira internacional.
El director belga Ivo van Hove —director artístico del Toneelgroep Ámsterdam— parte de una nueva versión de la poetisa canadiense Anne Carson para plasmar en un entorno atemporal esa obra escrita hace 2.500 años
. Arropada por un escenario casi abstracto, con un fondo surcado por un gran agujero cuyos cambios de luz se tornan en el día y la noche, la heroína griega desafía la prohibición del déspota de Tebas, su tío Creonte, de enterrar a su hermano Polinices por su traición durante la guerra civil.
Un enfrentamiento entre las leyes del poder público y las de la sangre a las que se aferra Antígona aun a costa de su muerte.
Van Hove ha cimentado su reputación en el Reino Unido gracias a su montaje de Panorama desde el puente, el clásico de Arthur Miller, cuyo éxito el año pasado convenció a los productores de trasladarla al West End, donde todavía sigue en cartel.
 Pero en estos días el muy heterogéneo público del teatro del Centro Barbican —donde Antígona se representa hasta el 28 de marzo— responde principalmente al reclamo de Binoche.
Ataviada con unos sencillos pantalones y blusa negros, en consonancia con los tonos oscuros de los trajes del resto del elenco, la actriz francesa destila el texto adaptado por Carson en un inglés impecable —apenas delata su acento— y una sólida presencia escénica.
 Su interpretación, sin embargo, ha dividido a la crítica británica. Medios como The Guardian, The Daily Telegraph o The Independent echan de menos mayor hondura dramática en esa Antígona que Binoche eligió protagonizar frente a la inicial propuesta de Van Hove de que abordara una Electra o una Medea, y cuya resistencia le sedujo porque conduce “a plantearnos cuáles son nuestros verdaderos principios”.
Frente a la decisión de esa mujer de sepultar a Polinices por encima de todo, el Creonte al que el actor Patrick O’Kane encarna como una suerte de tecnócrata moderno presenta los matices de un líder debilitado, que impone la razón de la ley en su esfuerzo por unificar a una sociedad salida de una guerra civil, más allá del autoritarismo y la misoginia del personaje.
 En primera línea del escenario, un coro silencioso que representa al “subconsciente de la sociedad”, según Ivo van Hove, asiste a su duelo con Antigona que se va desarrollando entre imágenes de vídeo.
La personal propuesta del director belga para trasladar la tragedia griega a las audiencias modernas recorrerá diferentes escenarios europeos y de Estados Unidos a lo largo de diez meses, una vez caiga el telón del Barbican, y tiene previsto recalar en el Festival de Edimburgo en agosto.
Ese compromiso vuelve a suponer uno de los puntuales y habituales paréntesis en la carrera cinematográfica de Binoche, la oscarizada estrella (El paciente inglés) que desde finales de los años ochenta viene trabajando con directores de la talla de Kieslowski, Haneke, Cronenberg o Kiarostami, entre una larga nómina
. Su último proyecto ha sido el filme de Isabel Coixet Nadie quiere la noche, que inauguró la pasada Berlinale.
Londres es una de las plazas teatrales a las que la intérprete siempre ha regresado desde que se estrenase allí hace más de tres lustros con Máscaras desnudas, sobre textos de Pirandello, y donde, tras convertirse en la señorita Julia de Strindberg, se presentó por última vez con una inusual propuesta de danza concebida en colaboración con el coreógrafo Akram Khan
. Acaba de cumplir 51 años y lo ha hecho defendiendo sobre las tablas a una Antígona en la que su nombre está pesando en taquilla mucho más que los reparos de un sector de la crítica.

 

11 mar 2015

Morenés rechaza dar explicaciones sobre el acoso sexual a Zaida Cantera.........................Fernando Garea

La militar asiste con lágrimas de indignación a la intervención del ministro sobre su caso.

 

La capitán Zaida Cantera, durante el debate parlamentario. / Reuters live! / Sergio Barrenechea (EFE)

La capitán Zaida Cantera intentaba contener las lágrimas en la tribuna de público del Congreso mientras escuchaba al ministro de Defensa, Pedro Morenés, descalificar en el hemiciclo a quien le preguntaba por su caso
. "Le pido que deje de manchar el buen nombre de nuestras Fuerzas Armadas en su búsqueda de autopromoción en la venta de un libro
. Su enfermedad es la bajeza moral", le dijo el ministro a la diputada Irene Lozano (UPyD) que le preguntaba por el acoso sufrido por la militar.

 "La entonces capitán Zaida Cantera fue acosada sexualmente, agredida por un teniente coronel; después de que él entrara en la cárcel fue perseguida por coroneles y por generales que hasta intentaron fabricar un caso contra ella para meterla seis años en la cárcel
. Por este motivo ella le pidió ayuda a usted; le escribió una carta para pedirle personalmente ayuda, y usted personalmente se la negó.
 Lo sangrante de este caso es que la comandante podría ser enviada hoy a zona de operaciones a una misión internacional, podría recibir la orden de combatir y podría morir en ese combate defendiendo la libertad y la seguridad de todos nosotros, defendiendo también su libertad y su seguridad, señor ministro.
Ella podría morir por usted y usted no movió un dedo por ella.
 Esto se llama parasitar a los ciudadanos", le dijo la diputada antes de pedir la dimisión de Morenés.
La capitán, muda en la tribuna, mantenía los ojos llorosos y la boca cerrada.
 Y el ministro respondía sin dar explicaciones sobre el caso concreto, pero con el compromiso genérico de "tolerancia cero frente a las situaciones de acoso sexual y por razón de sexo".
No es posible encontrar ni un gesto de apoyo o comprensión a la militar en su respuesta burocrática y de trámite.
Morenés acompañó sus palabras con un gesto llevando el dedo índice a su boca que daba idea de exigencia de silencio a la diputada que, indignada, le pedía infructuosamente explicaciones sobre el caso.
 El gesto de petición de silencio provocó la solidaridad de diputados de todos los grupos, salvo el PP, con la parlamentaria de UPyD. Por ejemplo, para Gaspar Llamazares (IU) es un “comportamiento vergonzoso y debería haber sido cesado antes ahora con mucha mayor razón, porque no ha protegido los derechos de las mujeres en el Ejército y porque hoy se ha burlado de los diputados y ha mandado callar a una diputada".
Solo al final del Pleno y en medio de una notable bronca, Morenés pidió disculpas y aseguró que su gesto iba dirigido al ruido del hemiciclo.
 "Pido mis disculpas por haber hecho un gesto de silencio", contestó Morenés quien, sin embargo, mantuvo la acusación de "bajeza de moral" que había hecho a Lozano, a la que reprochó tener la "piel muy fina".
El ministro se disculpó después de que Irene Lozano pidiera la palabra para mostrar su disconformidad con que “el ministro nos mande callar a las mujeres y con que mande callar a las militares que sufren acoso sexua
l. No me pida disculpas a mí, pídale disculpas a ella y a todas las militares que sufren acoso sexual por su negligencia.
 Los militares no merecen tener un ministro como usted. ¡Presente su dimisión de inmediato, señor ministro!”.
Por motivos disciplinarios, la militar no quiso hablar directamente sobre la intervención del ministro. Si lo hiciera podría ser expulsada del ejército porque ya tiene dos faltas disciplinarias, una por publicar un libro contando su caso y otra por intervenir en el programa Salvados de La Sexta, pero su marido, José Lóbez, que la acompañaba, resumió su sentimiento:
"No han entendido nada".
"No soy la única y por eso hay que mirar más allá de mi caso sin generalizar para ayudar a la institución", dijo solo la militar a EL PAÍS.
"Estoy orgullosa de la reacción de los ciudadanos que han entendido que esto no es un ataque al Ejército sino que se trata de destacar que hay muchos hombres y mujeres que honran cada día el uniforme", acertó a decir Zaida Cantera.
 Y que sus lágrimas contenidas eran de indignación.

La empresa española que triunfa ayudando a los hombres bajitos..............................CARMEN LÓPEZ

Hablamos con los responsables de Masaltos, una empresa sevillana, que tras años de bonanza en España, aterriza en Asia para hacerse con el mercado de los zapatos con alza. 

tom cruise
Katie Holmes y Tom Cruise, de quien se ha rumoreado que utiliza zapatos que te hacen más alto.
Foto: Gett

Las mujeres no tienen ningún problema en utilizar tacones para parecer más altas y estilizar su figura, pero en los hombres el tema sigue siendo un tabú. Las alzas son una solución y, pese al silencio que existe a su alrededor, están mucho más extendidas de lo que se piensa.

La empresa Masaltos lleva desde 1993 comercializando zapatos con alza para hombres.

 Sus modelos, fabricados en España y en Italia, tienen una horma especial que permite incluir una cuña de caucho sin que el calzado pierda su apariencia convencional. Durante sus dos décadas de andadura ha recibido pedidos desde más de 88 países, lo cual quiere decir, de nuevo, que la demanda existe.

Acaban de firmar un acuerdo con la empresa ATPC Japan, gracias al cual esperan expandirse en el mercado japonés.

 Su entrada en el país se produjo a principios de año a raíz de su acuerdo con Rakuten (el Amazon asiático). 

Los japoneses tienen una talla media de 168 centímetros.

 Se encuentran entre los ciudadanos más bajos de los países desarrollados, por debajo de los 172 centímetros de los varones europeos y los 178 de Estados Unidos. 

Y con estos números, obviamente, se perfilan como clientes potenciales.

Antonio Fagundo, director de Marketing y Expansión, explica que “para introducirnos en dicho mercado lo mejor era encontrar un aliado. Estamos muy contentos, porque hasta el momento habíamos vendido en Japón pero cantidades pequeñas y ahora las ventas han aumentado mucho.

 Además esta empresa sólo vende la gama más cara que es la de GoodYearWelt, que está hecha a mano”.

Detrás de la marca se encuentra una empresa familiar afincada en Sevilla que fue creciendo gracias a la visión de negocio y el atrevimiento empresarial de Andrés Ferreras, progenitor de Antonio. 

“Mi padre había estado viviendo en Alemania durante 18 años y tuvo una lesión jugando al tenis, por lo que tuvo que empezar a llevar zapatos ortopédicos.

 No le gustaban, pero descubrió que existía este calzado especial con cuñas que se diseñaba en Italia.

 Ya lo tenía en la cabeza al volver a España. Mi madre quería montar una tienda de complementos, pero él dijo ¿Por qué no montamos una tienda de zapatos con alzas?”, comenta Antonio.

sarkozy 
Nicolas Sarkozy mide 165 cm.
Foto: Getty
Pese a la reticencia inicial, crearon el negocio que en un principio vendía por catálogo. En el 1994, con la llegada de Internet, Andrés decidió crear una página web, aunque en España el uso online y mucho menos el comercio por internet aún no estaba popularizado. “Mi madre fue al banco para pedir financiación y le dijeron que no, que se olvidara, que eso de Internet era una moda pasajera y que no iba a durar.
 Pero la cosa empezó a funcionar.
 Los clientes localizaban nuestra web desde Holanda o Alemania, por ejemplo y nos hacían los pedidos por teléfono”, sostiene Antonio, orgulloso de su desarrollo. No es para menos.
La discreción es otro de los puntos fuertes de este negocio.

 Sus envíos llegan a casa en paquetes sin logo ni indicativos de la empresa. Aunque los tiempos han cambiado, la vergüenza masculina a la hora de reconocer que se utiliza calzado que aumentan la estatura, sigue estando ahí.
 “Por el tipo de producto Internet es el mejor medio para venderlos. Tenemos una tienda en Sevilla y la gente no va, le da corte. Tuvimos que poner unos vinilos traslúcidos en el escaparate para que no se viera nada porque cuando entraba un cliente, los vecinos se ponían a mirar quién era para cotillear”.
Debido a esa discreción, no da nombres ante la pregunta de si algún personaje público ha comprado alguno de sus zapatos, pero reconoce que sí.

 Lo que contesta, entre risas, es a quién se los recomendaría: “Me dice mi padre que en un encuentro que tuvo el Rey Juan Carlos I con Fernando Alonso éste le preguntó ¿Qué te gustaría ser? y Alonso le contestó: 'Pues más alto'.
 Así que desde aquí se los recomendamos.”
 
 

Cambiar para sobrevivir................................................................. Carmen Mañana

Pedro del Hierro Madrid y Delpozo confirman en la pasarela neoyorquina una nueva percepción internacional de la moda española.

 

La colección de otoño/invierno de Delpozo presentada en Nueva York. / Peter Stigter

La moda española es un sector bipolar. Mientras gigantes de la distribución como Inditex, Mango o Pronovias crecen imparables, la mayor parte de los diseñadores sobrevive gracias a la costura a medida y las licencias. La relevancia internacional de la industria resulta indiscutible, pero su capital creativo pasa casi inadvertido. Al menos hasta ahora. Porque, según Carmen March, esta paradoja comienza a resolverse. La creadora presentó el martes su colección para Pedro del Hierro Madrid en la semana de la moda de Nueva York y asegura que, al menos en el mercado estadounidense, se advierte un cambio de percepción.
Presentación del desfile de Delpozo en Nueva York. / Jason DeCrow (AP)
“Desde el punto de vista económico, España tiene un gran peso gracias a grupos que son número uno a nivel mundial.
 Ahora empiezan a reconocernos también como un referente a nivel de sensibilidad y a nivel de excelencia en los materiales y métodos de trabajo”, asegura.
 A este incipiente interés contribuyen marcas como la que ella o Josep Font lideran.
 Proyectos que demuestran hasta qué punto puede ser beneficiosa la colaboración entre fabricantes y diseñadores, aún tan rara como necesaria en España. March unió hace tres años su talento al músculo productor de Cortefiel, el grupo que está detrás de Pedro del Hierro Madrid. Juntos llevan cuatro temporadas haciéndose un hueco en la cita neoyorquina a base de constancia y un producto bien pensado y mejor realizado.
La última prueba de ello es la colección inspirada en el destape que llevaron hasta un congelado Manhattan. Vestidos de terciopelo con cristales de Swarovski bordados, pantalones bombacho y chalecos largos.
 Además de la alegría de vivir que transmitían las prendas, destaca el trabajo de investigación en tejidos y acabados que encierra la propuesta de March.
“Quería que mis chaquetas tuviesen la misma fluidez que una camisa de seda, trasladar la ligereza de los últimos setenta a los tejidos masculinos, y para conseguirlo investigamos mucho en el patronaje y la concepción de la prenda”.
 El resultado: piezas capaces de acompañar a la mujer de la tarde al amanecer.
Desfile de Peter Copping para Óscar de la Renta. / Kathy Willens (AP)
Este es también el segundo año que Josep Font desfila en Nueva York como director creativo de Delpozo, propiedad de la compañía Perfumes & Diseño.
 Esta pasarela que, en palabras del diseñador, es “una ventana al mundo” ha catapultado a la marca hasta el punto de que prevén lanzar colecciones de prefall y resort a partir del próximo diciembre
. Se trata de dos colecciones más comerciales y generalmente menos extensas que algunas firmas presentan entre las dos principales.
 Es decir, entre otoño/invierno y primavera/verano.
 El objetivo es renovar su propuesta en el punto de venta el doble de veces. Aunque es una práctica muy extendida –y discutida-, en España ninguna firma la desarrolla. Pero como le gusta recalcar a Pedro Trolez, presidente de Perfumes & Diseño, Delpozo está concebido como un proyecto global no nacional. “Existe demanda para que ampliemos nuestra oferta, pero a nivel internacional
. En España solo tenemos un punto de venta, mientras que, por ejemplo, en Estados Unidos contamos con ocho, y en China con cinco”, argumenta Font.
La colección presentada este miércoles explica por sí sola el éxito de su firma.
 Abrigos capa de paño de lana con oníricos dibujos de piel, chaquetas new look de triple organza y un bordado de aplicaciones en tres dimensiones que recorre desde vestidos de silueta años sesenta hasta toreras.
Todo un despliegue de meticulosidad y amor por la costura que ha seducido a prensa y compradores internacionales. En su primera fila, desde representantes de la plataforma de lujo online Moda Operandi hasta periodistas de las principales publicaciones de referencia en el sector, como Women's Wear Daily (WWD).
La propuesta de Kate y Laura Mulleavy, de Rodarte. / LUCAS JACKSON (REUTERS)
La expectación informativa de estas últimas jornadas se concentró en el desfile de Óscar de la Renta, el primero de la marca desde que el creador que le da nombre falleciese el pasado octubre. Poco antes de morir, elegía a Peter Copping, director creativo de Nina Ricci desde 2009, como sustituto. El interés generado en torno a su debut el pasado martes respondía a dos razones. La primera y más obvia: comprobar cómo este inglés resolvía la difícil tarea de suceder a uno de los hombres más admirados de la moda estadounidense. El segundo motivo por el que su desfile resultaba relevante es que su éxito o fracaso podría animar a otras marcas lideradas por diseñadores provectos –Giorgio Armani (81 años), Karl Lagerfeld (83), Ralph Lauren (76)- a seguir el ejemplo de De la Renta. Lo visto sobre la pasarela quizá les empuje a comenzar a buscar su relevo. La colección de Copping fue un homenaje bello aunque demasiado literal al archivo histórico de la casa: blusas románticas, femeninos trajes de chaqueta y vestidos de noche con incrustaciones. Piezas que permiten albergar esperanzas en esta nueva etapa.
Propuesta de Luella Bartley y Katie Hiller para la colección otoño invierno de Marc by Marc Jacobs. / Antonio de Moraes Barros Filho (FilmMagic)
A quien nadie puede negarle que posea un discurso creativo propio es a dos parejas de diseñadoras con voces muy personales. Kate y Laura Mulleavy, de Rodarte, y Luella Bartley y Katie Hiller, de Marc by Marc Jacobs. Las blusas de encaje y vestidos asimétricos de lentejuelas de las primeras son algo difícil de encontrar en el mercado e imposible de hallar sobre la pragmática pasarela estadounidense. Oníricas y evocadoras, trasladan a la audiencia a un lugar atractivo pero retador. Mientras, en Marc by Marc Jacobs asumen la dosis estratégica de rebeldía para resultar provocadores sin salirse de la vía más comercial.
El décimo aniversario de la marca 3.1. Phillip Lim fue el momento elegido por el diseñador que le da nombre para repensar sus códigos. Los elementos de sastrería masculina y las referencias deportivas que han definido la marca se trasladan a siluetas poco definidas, patrones desestructurados y juegos de superposiciones que, pese a lo que pudiera parecer sobre el papel, dan como resultado una propuesta nítida y fácil.
Donna Karan cae en el efecto contrario al recargar en exceso sus propuestas. La mujer que fundó hace 30 años un imperio ofreciendo a las mujeres trabajadoras una guardarropa poderoso y chic, la diseñadora que habla directamente a su compradora desde la pasarela, esa empresaria, facturó una colección situada en medio de ninguna parte.