Un Blues

Un Blues
Del material conque están hechos los sueños

31 ene 2015

Un tupido velo................................................................................. Boris Izaguirre

Si Michelle Obama se presenta sin velo en un funeral saudí, ¿por qué no va a calzar deportivas un escolta en el juicio por delito fiscal de sus jefes, los Pujol?

Michelle y Barack Obama, durante su reciente visita a Arabia Saudí. / JIM BOURG (REUTERS)

Celebro que Michelle Obama se haya presentado en una recepción real en Arabia Saudí sin velo. Pongámonos en su piel y en su pelo
: ¡Qué difícil tiene que haber sido! En EE UU le critican a Obama sus carantoñas a los príncipes saudíes que no solo imponen cubrir el rostro de las mujeres sino que les impiden conducir o matricularse en las universidades.
El propio rey difunto mantuvo a sus hijas 13 años en arresto domiciliario.
 Después de preguntarse ¿por qué voy a un sitio así?, Michelle se planchó el pelo y prescindió del velo, le gustara o no a sus anfitriones.
 Muchos de los presentes rehusaron saludarla o lo hicieron con desértica aridez. ¡Qué mala educación!
Pero ¡ay! la diplomacia es un arte de equilibrios
. Aceptas alianzas con un reino que contradice tus principios y tienes que aguantar que una decisión de tu esposa agite el eterno debate de la igualdad y la difícil convivencia con los fundamentalismos. Tranquiliza que haya precedentes; Hillary Clinton se paseó todo lo necesario por Oriente Medio empequeñeciendo tanto el velo que lo convirtió en una pequeña diadema.
 ¡Y a su edad! Ahora, al pensar en el vuelo de regreso, a bordo del superrápido y superlaico Air Force One, suponemos que el presidente Obama habrá tomado la mano de su esposa susurrándole un “no escondas tu pelo, Michelle”.
Imaginamos una conducta semejante en el matrimonio Pujol-Ferrusola pero con el expresident diciéndole dulcemente a su esposa: “Esconde tu dinero, Marta”, en esa nueva demostración de vida familiar que han protagonizado acudiendo en pleno al juzgado en Barcelona, a cara descubierta pero con talante poco conciliador.
 Es como si esa imagen dominguera del clan unido que acude a la iglesia se trastocara y los Pujol-Ferrusola fueran los padres de una nueva forma de confesarse de verdad: judicialmente y en familia. Barcelona siempre está a la vanguardia
. Toca esperar si se hace tendencia el nuevo fenómeno en Sevilla, en Madrid o en Alicante.
El hijo mayor y gran hermano de los Pujol, quizás el más emprendedor a los ojos de la ley, acudió junto a los suyos pero rodeado de escoltas.
Y uno de ellos, como para darle deportividad al momento, estrenando zapatillas.
 Lamentablemente unas deportivas nuevas siempre llaman la atención, como un bling bling. Pero si una primera dama se presenta sin velo en un funeral saudí, ¿por qué no va calzar deportivas relucientes un escolta en el juicio por delito fiscal de sus jefes?
Michelle quiso promocionar la lucha americana por la igualdad y el respeto exhibiendo un indudable buen trabajo de peluquería
. Las zapatillas deportivas del escolta de los chicos Pujol parecen reclamar que en las circunstancias actuales todos necesitan comodidad para salir corriendo.
En el juicio a los Pujol también salen a relucir características más o menos desconocidas de las familias, catalanas o no.
 El Patriarca Pujol se mantuvo fiel al guion al no querer descubrir ni desvelar los fondos, no de una herencia, sino de un legado paterno, resguardado en Suiza porque se iba a montar una buena, como al final ocurrió.
Explicó que lo hizo así por la presión de sus hijos y… de su esposa
. Vamos, que era un mandao, un hombre de poca voluntad y de corta estatura manejado por todos, a la vez que gran político.
 ¡El juicio a los Pujol es la auténtica telenovela mediterránea!
 Durante treinta años fueron la familia del poder y del seny y en solo dos años han pasado a ser un laberinto de espejos deformantes
. Quizá sea otra batalla por la igualdad ver a Marta Ferrusola como una nueva Maléfica, sin alas pero con una mente privilegiada para compaginar seny, silencio, ambición y un 3% de madre coraje.
Otra familia se reúne pero en este caso a puerta cerrada para esperar la apertura de una carta
. La duquesa de Alba dejó una misiva para ser abierta y leída en una fecha indeterminada.
No puede ser más literaria y aristocrática la tensión.
 Hasta cinematográfica.
 Un palacio, seis hijos y un esposo atento a las palabras que escritas en vida ahora se escucharán como un último mensaje del más allá.
 En el mundo del cotilleo todos están atentos a cada movimiento de Alfonso Díez, el viudo del momento. Ay, la familia, qué lío. ¿Sucederá lo mismo en las familias islámicas?
Precisamente es muy posible que sea una familia árabe la que se instale en el llamado palacio de Pedralbes, una vez resuelta la venta de la propiedad de los Urdangarin-Borbón.
 Aparte de que para cualquier familia cristiana debe ser complicado disponer de los fondos para comprarla, es muy probable que la única manera que tengas para defenderte del karma de esa vivienda es que profeses una religión completamente distinta.
 Sin duda otro problema va ser la decoración, los Urdangarin-Borbón la remodelaron a todo trapo y con un espíritu entre Malibú y Bali y ahora los nuevos propietarios tendrán que invertir lo suyo para poner moqueta y darle ese toque Malibú-Dubái, que impera en los salones árabes
. Comprada a un precio aún no desvelado, supondrá un cambio de destino para el icónico palacio pasar de ser vivienda señalada a renovadora del espíritu inmobiliario en Barcelona.
 Al final, musulmanes o cristianos, como diría cualquier diseñador de interiores: corramos un tupido velo.

 

30 ene 2015

Cayo Largo


Muy mal deben andar las cosas para que una película de John Huston en la que intervienen Humphrey Bogart, Edward G. Robinson, Lauren Bacall, Claire Trevor y Lionel Barrymore pueda considerarse una obra menor. 
No es el caso de Cayo Largo, más bien al contrario







. Estamos ante una película excelente del mejor y más genuino cine negro americano, con uno de los gangsters más típicos del cine USA junto a Cagney, Edward G. Robinson, una de las vamps más seductoras, Lauren Bacall y el Bogart más de vuelta de todo, de todos los Bogarts conocidos.

La elección es difícil pero me quedo con Claire Trevor en su papel inconmensurable de esposa de mafioso, alcohólica hasta las cejas y con la vida destrozada sin remisión.
 Su escena cantando por un trago de whisky es de un patetismo absolutamente doloroso.
 El Oscar conseguido significa el mínimo reconocimiento a su excepcional trabajo. Si el resto de actores está francamente bien, Claire está suprema.

Esta mezcla de claustrofobia, tensiones, pistolas y sexo, tiene tanta fuerza explosiva que nuestra retina queda inevitablemente impactada por imágenes como la del enfrentamiento sin palabras Bacall-Robinson, escenas como la del baño puro en boca ó el propio afeitado del mafioso, por no hablar de un inválido Barrymore literalmente caminando por la fuerza impelente de la ira.
 Película de pasiones, sentimientos y verdades donde las haya: Ira, Miedo, Egoísmo, Desencanto… y esa química especial que siempre surge de la unión de la pareja por excelencia del cine de siempre.

Sinopsis
Frank McCloud (Humphrey Bogart) es un veterano de guerra que viaja a Cayo Largo, en Florida, para visitar al padre (Lionel Barrymore) y a la viuda (Lauren Bacall) de un compañero muerto en combate. Pero su estancia se complica, ya que en su hotel se aloja también una banda de gángsters que, aprovechando una fuerte tormenta, los toman como rehenes.
Y el retorno, la esperanza y la vida….

Lucky Blue Smith, el modelo que arrasa en pasarelas y las redes sociales.................................Iñaki Laguardia

La última revelación de París y Milán es toda una celebridad en internet.

 Con solo 16 años ya se ha convertido en la nueva sensación de Instagram. 

 

lucky 
 
Su nombre le sienta como un guante
. Con solo 16 años, Lucky Blue Smith (Salt Lake City, Estados Unidos, 1999) se ha convertido en el protagonista de la última historia de éxito de Instagram.
 Su aspecto, un cruce entre River Phoenix y una versión agraciada de Christopher Owens, le ha abierto las puertas de internet y de las pasarelas.
 Cuenta con casi 400.000 seguidores en redes sociales y las firmas de moda ya se disputan su presencia en desfiles y campañas.
Su corta trayectoria solo comprende once meses, desde febrero de 2014 hasta hoy.
 Se estrenó con una sesión de fotos de Mikael Jansson para la revista Interview y pronto llegaron otras publicaciones como i-D o Rollacoaster.
 En julio lo ficharon para la campaña de la fragancia CK One, de Calvin Klein, en una composición coral con modelos como Chuck Achike, Edie Campbell o Jing Wen. Más tarde llegaron Tommy Hilfiger y GAP, quienes también quisieron contar con él para hacer publicidad.
Pero su gran salto a la fama ocurrió este mes, en las semanas de la moda masculina.
Debutó en Londres con Dunhill y Philipp Plein.
 En Milán contaron con él Bottega Veneta, Salvatore Ferragamo, Fendi y Etro.
 Y en París desfiló para Sacai.
 Desde entonces todas las miradas se han posado en su inconfundible cabello rubio platino.
 Hace unos días The Business of Fashion (BoF) le dedicaba un reportaje que destacaba el culto que le profesan sus seguidores en redes sociales, con decenas de fan pages que monitorizan su existencia y hordas de quinceañeras acudiendo raudas allá donde el modelo se geolocaliza.
 Él mismo las retrata cuando aparecen y sube las imágenes a internet –su actividad en Instagram es tan intensa como la de Cara Delevingne–.

En los desfiles de Fendi y Bottega Veneta.
Foto: Cordon Press / Getty
Acaba de mudarse con sus padres y sus tres hermanas a Los Ángeles, donde ha establecido su centro de operaciones.
 Aunque en realidad su vida transcurre entre Londres, Milán y París, sus otros hogares desde hace once meses.
 Su hermana Daisy Clementine también es modelo, y a los dos los representa la misma agencia, Next Model Management. Junto con Pyper America y Queen Starlie, la hermanas mayores, los cuatro han formado un grupo pop rock llamado The Atomics.
Modelo y músico, Lucky Blue Smith está a punto de probar suerte en el cine
. En breve protagonizará una película indie dirigida por Rob Diamond.
 Es mormón por tradición familiar y militante de la orden mística de jóvenes tocados por la varita de Hedi Slimane
. El diseñador francés y el modelo se conocieron cuando este tenía 12 años, en un casting al que asistió como acompañante de su hermana Daisy Clementine. Slimane lo sacó a la calle, disparó con su cámara y voilà: la instantánea acabó en Vogue Japan.
 Cuatro años después el joven se ha convertido en estrella.

 
lucky
 

Vistamos como nuestros padres: la nostalgia en el MFSHOW Men...................................... Carlos Primo

La pasarela madrileña se aferró a una de las uniones más poderosas de la industria: el pasado y el estilo masculino.

Un momento del desfile de Emidio Tucci / Cordon Press

Probablemente haya algo de freudiano en el hecho de que todos los hombres, en mayor o menor medida, aspiremos a vestirnos como nuestros padres
. O como nuestros abuelos
. La relación entre moda masculina y nostalgia, una de las alianzas inconscientes más poderosas de la industria, vuelve a quedar de manifiesto en las dos primeras jornadas de Madrid Fashion Show Men, la pasarela de moda masculina que abrió sus puertas el pasado martes en el madrileño Circo Price con una propuesta cada vez más sólida y más asentada en marcas que, más allá del relumbrón mediático, visten diariamente a miles de hombres.
 El imaginario de los cuatro desfiles que hemos podido ver se nutre de terrenos con tanta fuerza simbólica como el deporte o el cine, y refrenda aquellas palabras del mayor gurú del sector, Ralph Lauren, cuando afirmaba que “una cazadora de cuero, una camisa de franela gastada o un sombrero usado no forman parte de la moda, sino de la vida”.

Por eso hay un corte eminentemente práctico en una serie de colecciones que han sabido aprovechar los medios técnicos del madrileño Circo Price, la nueva sede de esta pasarela.
 La pantalla gigante que sirve de telón de fondo a los desfiles permite a las marcas poner las cartas sobre la mesa desde el primer momento y aclarar el sentido de las colecciones
. Por ejemplo, las imágenes de caballos con banda sonora de Madonna que abrieron el desfile de Emidio Tucci, cuyo primer modelo, pertrechado con fusta, silla de montar, aparejos de cuero y botas altas anunciaba lo evidente: que nos hallábamos ante una colección hípica.
 Sin embargo, nada más lejos del colorismo kitsch de los jinetes olímpicos: la propuesta de la marca para el próximo otoño sorprende por una extraordinaria austeridad cromática en tonos grises que da profundidad a prendas basadas en la sastrería pero levemente desestructuradas
. Sus chaquetas y abrigos de hombros caídos y solapas curvas que se cierran con un cinturón anudado enuncian una de las tendencias clave de una temporada en la que la clave es la relajación de los patrones y el peso de los tejidos.

Contaba hace años Elio Berhanyer que cuando diseñó el vestuario para Anillos para una dama, llevó a su protagonista, vestido de caballero medieval, a la Puerta del Sol, con el objetivo de ver si su recreación histórica era lo suficientemente contemporánea como para pasar desapercibida. Así sucedió: nadie se dio cuenta y el vestuario fue un éxito. De un modo similar, no parece claro que nadie, en el Chicago de la Ley Seca, se hubiera sorprendido al ver a un hombre vestido con algunos de los modelos presentados el miércoles por la marca madrileña Tenkey. El eco de películas como Los intocables de Eliot Ness recorría una serie de looks con un patronaje más clásico que sigue apostando por los pantalones slim como seña de contemporaneidad. Hay, por supuesto, gabardinas y abrigos de corte rotundo y tejidos pesados, pero también prendas que recuerdan que el gángster no sólo se dedica a acechar la calle tras el ala de su sombrero: también se pone cómodo para jugar al póquer. En ese sentido, el look con el que concluyeron todos los modelos el desfile –pantalones de sastrería, camisa de manga larga arremangada, brazalete, tirantes y gorra o sombrero– se justifica por sí solo y resumía una colección de tintes narrativos y evocaciones muy eficaces.
También evocadoras fueron las propuestas de Titto Bluni y McGregor, aunque en este caso sus referencias son las que llevan décadas alimentando a la industria: una visión del american way of life que halla en las prendas prácticas y cómodas su razón de ser.
 La firma americana McGregor, que se estrena este año en la pasarela madrileña, es sin embargo la más veterana de las que desfilan: fundada en Nueva York en 1921, hizo valer su patrimonio estético proyectando carteles publicitarios vintage que avalan su interpretación de clásicos como la chaqueta Varsity, el anorak guateado, las parkas, el cuero y los tejidos cálidos.
 Incluso sus trajes adquieren un aire informal y sustituyen el cuello italiano y la corbata por el jersey de cuello cisne o la camiseta. Titto Bluni, a su vez, demostró las razones por las que lleva tres décadas siendo una apuesta segura para un tipo de hombre práctico y sin complicaciones que, en esta ocasión, tenía algo de universitario despreocupado: camisas de cuadros, denim, prendas de punto, pantalones y chaquetas de sastrería con un empleo mesurado del color y un ojo puesto en la calle.
 No está de más recordar, una vez más, que, en la moda masculina, la calle siempre manda.