Hallado el cadáver de una ex miss Uruguay en un hotel mexicano

Los policías encontraron el cuerpo de Fatimih Davila, de 31 años y ganadora del certamen de belleza en 2006, "en el cuarto de baño de una de las habitaciones" de un hotel en Ciudad de México.

La modelo y ex reina de belleza Fatimih Davila, en una imagen de su Instagram.

AFP

 

El cadáver de Fatimih Davila, ganadora de Miss Universo Uruguay 2006, fue encontrado en un hotel de Ciudad de México, según han informaron el jueves autoridades locales.
 La fiscalía de la capital informó en un comunicado que atendiendo un reporte, durante la madrugada, policías encontraron el cuerpo de la mujer "en el cuarto de baño de una de las habitaciones" de un hotel localizado en un céntrico sector. 
Se "inició una investigación por el delito de homicidio", añade el comunicado.

Miss Uruguay, Fatimih Davila, en el certamen de belleza en 2006. LUCAS JACKSON AP

Según una cuenta de Instagram con el nombre de la joven se menciona que actualmente modelaba en México, aunque la publicación más reciente es de principios de enero. 
"De las investigaciones realizadas hasta el momento, se estableció que la mujer, de origen uruguayo, llegó a la Ciudad de México el pasado 23 de abril, y que un conocido la ayudó a instalarse en el citado hotel, toda vez que tendría una entrevista de trabajo", añade el comunicado de la fiscalía.

En México, golpeado por una ola de violencia ligada al tráfico de drogas, han repuntando los asesinatos de mujeres con un índice de 7,5 diarios, según la ONU Mujeres.
En los últimos años se han multiplicado los casos de mujeres extranjeras que llegan a México con promesas de trabajo como modelo, pero muchas terminan siendo víctimas de trata y se han presentado algunos casos en que son asesinadas.

Una fuente de la fiscalía que pidió no ser identificada por no estar autorizada a declarar, dijo a la AFP que la víctima ha sido identificada como Fatimih Davila, quien en distintas páginas sobre concursos de belleza aparece como ganadora de la edición 2006 certamen de belleza, y que tenía 31 años.

Cómo disfrutar de Canarias sin sol y sin playa

La imagen de las islas Canarias como paraíso de tumbonas y daiquiris baratos quedó hace tiempo superada, aunque muchos no se han enterado. 

Aquí van lugares para descubrir al margen de las hamacas playeras.

El denso bosque de laurisilva de Anaga, Tenerife. Turismo de Tenerife

Paco Nadal

Los clichés son malos compañero del desarrollo turístico.
 Muchas regiones basaron de manera tan intensa su imagen y su publicidad en un modelo concreto... que ahora les es difícil revertir. Es el caso de Canarias. 
Archipiélago al que muchos viajeros siguen creyendo que solo se puede ir a tumbarse al sol en una playa y beber daiquiris de garrafón en un complejo todo incluido.
 He estado en todas las islas Canarias docenas de veces y creo que nunca me he bañado en el mar.
 He ido siempre en busca de esos otros innumerables atractivos de interior —el senderismo, por ejemplo— que los alemanes descubrieron hace décadas y de los que nosotros aún ni nos hemos enterado. 
Estos son algunos de esos atractivos de las Canarias para disfrutarlas sin sol y sin playa:

La selva húmeda de laurisilva, parque nacional Garajonay.

 Parque nacional de Garajonay (La Gomera)
La isla de La Gomera alberga uno de los bosques más peculiares de España: la selva húmeda de laurisilva, vestigio de los bosques que en el Terciario poblaron toda la cuenca mediterránea y que apenas han sobrevivido en Sudamérica y en las escarpadas laderas de algunas islas macaronesias (Canarias, Azores y Cabo Verde) gracias a la envoltura de nieblas que ascienden desde el océano e impregnan sus cumbres. 

El monteverde —como llaman los canarios a la laurisilva— de La Gomera ocupa casi 5.000 hectáreas, la tercera parte de todo este bosque húmedo y misterioso que aún queda en el archipiélago.

 Un biotopo capaz de transportarnos varios millones de años atrás. 

El parque nacional de Garajonay está surcado por varios senderos que permiten descubrirlo a pie.

 Informan de ellos en el centro de acogida del parque.

Vista panorámica del barranco de Guayadeque. spain-grancanaria.com

Barrancos de Guayadeque y Tirajana (Gran Canaria) Un elemento característico de la orografía grancanaria son los barrancos. 
Esta es una isla vertical, de plano inclinado, con increíbles paredes de piedra que parecen talladas para proteger algún tesoro oculto o defender un castillo imaginario. 
Entre ellas se abren grandes tajos que rasgan la coraza pétrea de la isla en canal, barrancos que se descuelgan desde las cumbres hasta el mar por efecto del agua de escorrentía.
 Como el de Guayadeque, que estuvo profusamente habitado por los canarii, los aborígenes de las islas antes de la llegada de los castellanos.
 Por su interior corren senderos que permiten apreciar su morfología accidentada.
 Los barrancos de San Bartolomé de Tirajana fracturan todo el sector sureste de la isla, como si alguien hubiera pasado un rastrillo gigantesco desde la cumbre hasta las playas de Maspalomas.
 Entre estos tubos de piedra, a veces de proporciones increíbles, se esconden parajes fabulosos como los riscos de Tirajana, un espacio natural protegido, o el palmeral de Taidia, donde hay numerosos yacimientos prehispánicos. También el parque natural de Pilancones, un espacio torturado y recorrido por profundos barrancos en cuyo fondo discurren arroyos temporales.

Sendero en la ruta de los Volcanes, La Palma. Saúl Santos

Ruta de los Volcanes (La Palma) La Palma, como todas las Canarias, es obra de los volcanes.
 Pero en la isla bonita, Vulcano se empleó con especial intensidad, elevando su escasa superficie hasta los 2.426 metros del Roque de los Muchachos. 
Todo el espinazo montañoso de la isla es un cordal de volcanes extintos cercanos a los 2.000 metros que forman uno de los paisajes más espectaculares del archipiélago. Y por él corre la senda más fotogénica también de todas: la ruta de los Volcanes.
 Un sendero que va desde el refugio del Pilar hasta Fuencaliente enlazando cráter con cráter a través de un paisaje torturado y único, donde la lava, las escorias y las extrusiones basálticas pintan el decorado con toda la gama del ocre al negro.
 Solo los pinos canarios, adaptados de forma modélica al fuego, ponen una brizna de verdor en este escenario del Génesis.
 La ruta de los volcanes no presenta ninguna dificultad técnica, pero precisa de una buena condición física para afrontar la larga caminata, llena de subidas y bajadas por terrenos escabrosos.

Sendero señalizado en el parque rural de Teno. Turismo de Tenerife

 

  Teno y Anaga, en Tenerife

Tenerife es un destino perfecto para los amantes del senderismo. El más famoso de los lugares para hacerlo sería el parque nacional del Teide.
 Pero a mí me gusta más otra zona menos conocida: el macizo de Anaga, la accidentada península noreste de la isla, cubierta todavía por un denso bosque de laurisilva y poblada por caseríos diseminados en los que perviven la cultura y las raíces tinerfeñas. El parque rural de Teno, en la esquina noroeste cuenta también con muchos senderos señalizados y una interesante reserva etnográfica de la isla que fue y ya no es.
 

El camino de la Virgen: veintisiete kilómetros de longitud y un desnivel considerable. Turismo de Canarias

 

El camino de la Virgen (El Hierro) En la pequeña isla de El Hierro se puede caminar por un sendero cargado de historia. 
Se trata del camino que une la ermita de la Virgen de los Reyes, en un extremo de la isla, y Valverde, la capital, en la otra punta, por el que cada cuatro años se celebra la Bajada de la Virgen.
 La romería conmemora un hecho acaecido en 1745, cuando una feroz sequía hizo agonizar los campos herreños.
 Los pastores de la Dehesa decidieron sacar en rogativa a su señora, la Virgen de los Reyes, pero el clero se lo prohibió.
 Ellos hicieron caso omiso del veto y de noche, casi a escondidas, llevaron a la virgen desde su ermita hasta Valverde, cruzando toda la isla por las cumbres volcánicas para no ser vistos. 
Dicen que al amanecer rompió a llover.
 El camino que siguieron discurre aún hoy por toda la cumbre del Malpaso y está perfectamente delimitado por rayas, en las que los habitantes de un municipio deben entregar la Virgen a los del siguiente, de manera que todos la porten en su viaje. 
Es un sendero largo y con mucho desnivel, pero como dicen los herreños: 
 "Por ver a la Madre Amada no siento la caminada".

Observatorio astrofísico en el Roque de Los Muchachos, la montaña más alta en La Palma.

Caldera de Taburiente (La Palma)
Tres de los cuatro parques nacionales canarios se encuentran en islas pequeñas. El de la Caldera de Taburiente, en La Palma, es uno de los más espectaculares para el visitante. 
Un gigantesco cono de más de 4.600 hectáreas de superficie y 2.400 metros de altitud que modela y da forma a la isla.
 Aunque hay muchas teorías, la mayoría de expertos coincide en señalar que una serie de volcanes submarinos levantó la isla hasta unos 3.000 metros de altitud. Posteriormente, la erosión del agua y los hundimientos geológicos fueron excavando el gigantesco agujero hasta que el agua de precipitación, muy abundante en La Palma, acabó por romper una de sus paredes y creó esa curiosa forma de herradura que ahora muestra.
 Un sendero bien trazado permite recorrer toda la cresta de este abismo y alcanzar a pie la cima de la isla, el Roque de los Muchachos, a cuyos pies se encuentra el Observatorio Astrofísico de Canarias.

Punta de Orchilla, el extremo oeste de El Hierro. Pepelopex - Wikipedia

 

Faro de Orchilla y ladera del Julan (El Hierro) El Hierro es la isla menos "sol y playa" de Canarias. 
De hecho, prácticamente no tiene playas. 
Sus muchos atractivos (es mi isla favorita) radican en el interior volcánico.
 Uno de los lugares donde el vulcanismo se presenta más salvaje es en la punta de Orchilla, el extremo oeste de la isla.
 Un sensacional lajial —terreno más o menos llano formado por lava reciente— al que se accede por una estrecha pista, después de mil curvas y vueltas, que no hacen sino magnificar el descubrimiento de un paisaje salido del fuego y el magma y que termina en el enigmático faro de Orchilla.
Otro lugar impactante formado también por los volcanes es El Julan, una de las mayores pendientes volcánicas del mundo, monumento natural que derrama sus escarpes de lava solidificada directamente desde la cumbre de Malpaso, a 1.501 metros de altitud, hasta unos 500 metros por debajo del nivel del mar, mostrando por el camino todos los pisos ecológicos de esta isla-museo.

Granadilla de Abona (Tenerife).

Pueblos de las medianías (Gran Canaria, Tenerife) La medianía, palabra hermosa donde las haya, define en las Canarias esa franja de terreno a media altura, entre los 600 y 800 metros sobre el nivel del mar, donde los castellanos construyeron los primeros asentamientos de las islas para protegerse por un lado de los continuos ataques de piratas y por otro aprovechar la bonanza del clima en estas alturas y el mayor grado de humedad para los cultivos.
 En las medianías está la mayoría de localidades históricas, las que conservan el encanto de la piedra volcánica y la cal, casas solariegas canarias de grandes balconadas de madera o viviendas humildes de muros recios de piedra negra, pequeños vanos en los muros y techo de madera a cuatro aguas. 
Medianías como las de Guía de Isora, Granadilla de Abona o Los Realejos, en Tenerife. 
Como Teror, Telde, Agüimes, Artenara y Tarifa, en Gran Canaria.

El sublime paisaje del parque nacional Timanfaya (Lanzarote).

Timanfaya (Lanzarote)
Si hay un parque nacional que refleje el efecto de los volcanes, es este de Lanzarote. Un trozo de tierra muy joven —casi una recién nacida en términos geológicos— pues vio la luz en las erupciones de 1730 a 1736. 
Por eso, y por la escasa presencia humana en ese territorio, hoy conserva una de las mayores diversidades biológicas del archipiélago en una sensacional escenificación de la magia del fuego creador. Timanfaya ocupa unos 50 kilómetros cuadrados al suroeste de la isla, entre los municipios de Yaiza y Tinajo.
 Tiene más de 25 conos volcánicos repartidos por su superficie, algunos tan emblemáticos como la Montaña de Fuego, la Montaña Rajada o la Caldera del Corazoncillo.

Vistas desde el mirador Morro Velosa, Betancuria. Somos Canarias

Betancuria y los miradores (Fuerteventura)
Hasta en la isla más volcada al sol y la playa, como es Fuerteventura y sus interminables arenales de Jandía, hay cosas que hacer en el interior. 
Por ejemplo seguir lentamente la carretera FV-30, que cruza la isla, y detenerse sin prisas en sus muchos miradores.
 El de Morro Velosa, construido por César Manrique; el de Guise y Ayose, con las esculturas de estos dos reyes majos. O el del risco de las Peñas.
 Y terminar viaje en Betancuria, una agradable localidad que conserva las mejores muestras de la arquitectura tradicional canaria a base de piedra volcánica. 
Fue la primera capital de la isla.

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Momentazo.......................................... Luz Sánchez-Mellado

El día de las elecciones reinaba en el ambiente un sentimiento de estar haciendo historia como una no recordaba hace décadas.

Mesa electoral en el Colegio Nuestra Señora del Pilar de Madrid. ZIPI EFE

El domingo hizo en Madrid un día de escándalo. 
Cielo azul rabioso, 20 grados largos, sol de rompe y rasga y ese no sé qué que tiene el aire de primavera que dan ganas de beberse la vida a morro.
 Colegios electorales hasta la bandera. 
Abuelos, padres, hijos y nietos de vecinos.
 Gente que se ve de prisa en prisa en los portales, o de año en año en las piscinas, demorándose mucho más de lo imprescindible interesándose los unos por los otros antes o después de depositar los sobres en las urnas.
 Cada uno barruntando lo que votaba el otro —vivir pared con pared da más datos que ninguna encuesta—, pero todos haciendo como que no tenían ni idea si no era el otro quien daba el paso. Participación masiva.
 Cero incidentes.
 Un país civilizado en día de elecciones, vale.
 Pero reinaba en el ambiente un sentimiento de estar haciendo historia como una no recordaba hace décadas.
Dentro, entre el guirigay de votantes, presidentes, vocales y apoderados de todas las siglas, asistí a un momentazo.
 En una de las colas, una chica de 18 años le preguntó a su madre si podría apuntarse a Unidas Podemos y llegar a tiempo de ser interventora en las municipales, que le hacía ilu. 
 La señora de delante, papeleta de Vox en ristre, casi se rompe el cuello al girarlo para mirar a esa criatura que podría ser su nieta como quien ve al diablo, o a un ángel, algo sobrenatural en cualquier caso, antes de volver a girarse del apuro ante el aplomo en los ojos de la debutante.
 Fue mi imagen del día.
 Otros se quedarán con el eufórico alivio de los socialistas.
 Con el sobrado asalto de Ciudadanos al trono de la derecha.
 Con la agridulce derrota de Podemos. 
 Con el ataque de cuernos y posterior cirugía estética de los populares viendo que los suyos se van con otros. 
Con la bronca de Vox a los mismos medios que desprecia.
 Yo me quedo con ese cruce de miradas.
 Eso es normalidad democrática. Lo demás, cambalache.

 

Paolo di Paolo: "El declive siempre llega y debe ser amargo.

Paolo di Paolo: "El declive siempre llega y debe ser amargo. Greta Garbo quiso ahorrárselo y yo quise imitarla".

Una exposición en Roma recupera, con el patrocinio de Gucci, la obra del fotógrafo que documentó las luces y sombras de la posguerra italiana antes de hacer mutis por el foro de forma repentina.

'Kim Novak en su habitación del Gran Hotel, ROma' (1958). "En aquella época la fotografía era unn instrumento de complicidad".

Carlos Primo

 

 "Siempre había querido ser profesor de Filosofía. 
Y la víspera de graduarme me enamoré de una Leica III C expuesta en un escaparate. 
Así comenzó esta aventura". El fotógrafo Paolo di Paolo (Larino, Italia, 1925) recuerda de esta forma el momento en que su vida cambió para siempre. 
O, al menos, durante un par de décadas, las que dedicó al fotoperiodismo, y que ahora recupera una exposición.
Paolo di Paolo. Mondo perduto se inauguró el 17 de abril y se puede ver hasta el 30 de junio en el museo MAXXI de Roma con el patrocinio de Gucci, 
"una firma que ha tomado la sabia decisión de diferenciarse del resto tomando el camino de la cultura", como apunta el artista.
 La muestra recoge fotografías datadas entre 1954 y 1968 que permiten reconstruir una época de la que "apenas queda el recuerdo", reflexiona Di Paolo. 
"Era imposible sustraerse al tsunami histórico", recuerda a propósito de unos años en que la cultura, el cine, el arte y la moda vivieron un renacimiento que, en su opinión, poco tiene que ver con La dolce vita.
"La Roma de aquellos años no era la de las películas de Federico Fellini", afirma.
 "Era más verdadera, más auténtica.
 Fellini la interpretó a través de su lente, exaltando los aspectos que estimulaban su fantasía. 
La dolce vita nunca ha existido. Lejos de la elegante y mundana Via Veneto había otra Roma que él no conocía".

 

Retrato de Marcello Mastroianni. "Muchas veces se creaban situaciones que desembocaban en la amistad", recuerda Di Paolo.

Se refiere, por ejemplo, a la que él pudo conocer de mano de Pier Paolo Pasolini, a quien acompañó en el viaje costero que dio lugar al reportaje (y posterior libro) La larga carretera de arena (traducido al español en la editorial Gallo Nero). 
"Era extremadamente difícil tener una relación normal con Pasolini", recuerda.
 "Había algo que nos impedía abrirnos. No puedo afirmar que entre nosotros hubiera amistad verdadera, pero sí el deseo de ser amigos. Nos apreciábamos mucho.
 La prueba es que un día me llamó para que le hiciera un reportaje, el único que mostró cómo era su vida cotidiana. 
Fui uno de los pocos que no asistió a sus funerales tras su trágica muerte.
 No quise mezclarme con los numerosos amigos que acudieron en busca de unas migajas de notoriedad".
 Di Paolo es casi tan legendario por sus retratos de celebridades o por sus fotorreportajes como por su épica renuncia en 1968, cuando abandonó la fotografía para siempre tras el cierre de Il Mondo y Tempo, los dos semanarios con los que había colaborado. 
"Las revistas que habían sobrevivido a aquella época de cambios se habían convertido a la religión de las exclusivas escandalosas", explica. 
"Por otro lado, me había impactado mucho la decisión de Greta Garbo de abandonar el cine drásticamente, sin dar explicaciones, dejando que los periodistas interpretaran su gesto de mil maneras. Nadie ha escrito que Garbo tomó aquella decisión para no asistir a su declive. 
Fue una decisión lúcida, consciente, honesta. 
El declive siempre llega y debe ser amargo.
 Greta Garbo quiso ahorrárselo. 
Y yo, modestamente, quise imitarla".

 

'El padre de la novia. Costa de Abruzzo' (1959). "Me interesaban las transformaciones culturales y sociales del país", afirma.

 

Por la Leica de Di Paolo pasaron las figuras más importantes de los sesenta. A la izquierda, 'Lucio Fontana en la bienal de Venecia' (1966). A la derecha, la imagen completa de Kim Novak en el Gran Hotel de Roma.

 

'Alberto Moravia en un pueblo de pescadores. Fregene, Roma' (1959). La comisaria de la muestra es Giovanna Calvenzi.