Torneo imaginario........................................ Carlo Frabetti

¿Qué podemos deducir de un torneo de ajedrez imaginario del que sabemos muy poco?

Fotograma de 'El séptimo sello'

En el problema de las tarjetas, planteado (mejor dicho, replanteado) la semana pasada, es habitual razonar de la siguiente manera:
 “Hay una tarjeta con las dos caras rojas, una con las dos caras blancas y una con cada cara de un color.
 Si me muestran una cara roja, puede ser la tarjeta con dos caras rojas o la que tiene una cara roja y la otra blanca; y puesto que hay dos casos posibles y en uno de ellos la otra cara es roja, la probabilidad de que al dar la vuelta a la tarjeta vea otra cara cara roja es 1/2”. 
Si el hijo que posee “cierta característica” es varón, la probabilidad de que el otro también lo sea es 1/2. 
Aunque no sepamos de qué característica se trata, se nos habla de un hijo concreto; distinto sería que nos dijeran “algunas características”, que equivale a no decir nada, pues todos poseen algunas características y quien habla puede no referirse a ninguna en concreto. 
¿Sutilezas del lenguaje? Desde luego. ¿Argumento discutible? También; pero para eso estamos aquí: para detectar sutilezas y discutirlas.
La probabilidad de que Athos no haya nacido el mismo día de la semana que D’Artagnan es 6/7. 
La probabilidad de que Porthos haya nacido en distinto día de la semana que los dos anteriores (si estos no han nacido el miso día) es 5/7. 
La probabilidad de que Aramis haya nacido en distinto día de la semana que los otros tres es 4/7.
 Por lo tanto, la probabilidad de que los cuatro hayan nacido en días distintos es 6/7 x 5/7 x 4/7 = 120/343. 
Y la probabilidad de que dos de ellos hayan nacido el mismo día de la semana será la complementaria: 1 – 120/343 = 223/343. 
 Pero solo si entendemos “dos de ellos” como “al menos dos de ellos”; si lo entendemos como “dos y solo dos”, la cosa cambia, pues entonces habría que excluir los tríos y las dobles parejas.

Sin embargo, este razonamiento no es correcto. ¿Por qué?
La probabilidad de que Athos y Aramis celebren su cumpleaños la misma semana es, en principio, 1/52. 
Pero podemos buscarle tres pies al gato (lo cual a menudo es ocioso, pero a veces resulta interesante). 
Primero, porque el año no tiene exactamente 52 semanas, sino 52 + 1/7, o 52 + 2/7 si el año es bisiesto.
 Y segundo, porque una semana es también cualquier conjunto de siete días consecutivos, no necesariamente de lunes a domingo.

Un duelo imaginario (ma non troppo)

La alusión de un lector al famoso duelo ajedrecístico entre Kárpov y Kaspárov ha dado lugar a una auténtica avalancha de reflexiones probabilísticas (ver comentarios de la semana pasada), lo que me lleva a plantear, abundando en el tema de las imprecisiones y las ambigüedades, el siguiente torneo imaginario (pero próximo a la realidad):
Kaspárov está muy satisfecho porque ha empezado con fuerza y le lleva una clara ventaja a su rival; pero poco después su porcentaje de victorias es un 5% menor.
 ¿Qué podemos deducir de estos datos? (No se cuentan las partidas que terminan en tablas).

Carlo Frabetti es escritor y matemático, miembro de la Academia de Ciencias de Nueva York.

 Ha publicado más de 50 obras de divulgación científica para adultos, niños y jóvenes, entre ellos Maldita física, Malditas matemáticas o El gran juego. 

Fue guionista de La bola de cristal.

 

Metropolitan, el bolso con más historia de Carolina Herrera

La diseñadora presenta Metropolitan Insignia Clutch, un bolso-joya con detalles artesanales para conmemorar una velada que fue histórica.

Carolina Herrera ha querido encapsular aquel momento mágico en un bolso altura. Foto: Carolina Herrera

La noche del 27 de abril de 1981, una de las multitudes mejor vestidas del mundo civilizado hacía cola a la entrada del Metropolitan Club de Nueva York, un exclusivo club privado ubicado en una mansión de Manhattan que, en sus noventa años de historia, nunca había celebrado un desfile de moda. 
Aquel era el primero, y su impulsora, Carolina Herrera, se estrenaba como diseñadora ante una audiencia que incluía a mitos de la moda como Bill Blass y Diana Vreeland. 
“Era una mezcla de prensa, alta sociedad, amigos, compradores importantes y presidentes de tiendas”, recordaría la diseñadora años más tarde.
 “Cuando Steve Rubell [fundador de Studio 54] llegó al club, no llevaba corbata, y había un código indumentaria que obligaba a ello, así que fue a la planta de caballeros de Bergdorf Goodman, se compró una y volvió a entrar”.
El desfile –celebrado bajo la mirada atenta de Andy Warhol, Bianca Jagger o Nan Kempner– fue todo un éxito, y sentó las bases de la que hoy es una de las casas más consolidadas de la moda contemporánea.
 Por eso no es de extrañar que Carolina Herrera haya querido encapsular aquel momento mágico en un complemento a la altura. Y el resultado es Metropolitan Insignia Clutch, un bolso de mano cargado de detalles y, también, de elementos que hacen referencia a la historia de la casa de Herrera.
También hay una transposición fiel de la forma de las balaustradas en bordados realizados a mano por los artesanos que ornamentan los trajes de luces de los toreros.
 A fin de cuentas, cada detalle cuenta a la hora de aportar un toque de esplendor y de creatividad contemporánea a la noche, un ámbito que Carolina Herrera, ahora como en 1981, entiende como un momento perfecto para que cada mujer brille como merece.

 Metropolitan Insignia Clutch está cargado de referencias a la historia de la casa Herrera.

 Para empezar, porque el clutch, con su formato de proporciones reducidas y acabados delicados, es compañero inseparable de los vestidos de cóctel y de fiesta que hicieron famosa a Carolina Herrera en aquellos fastuosos años ochenta. También porque su estructura viene delimitada por una pieza metálica que replica la pulsera con que Carolina Herrera ha querido inaugurar la colección insignia, dedicada a conmemorar sus 35 años de trayectoria. 

 Está formada por la intersección entre las iniciales de la firma CH, y convierte este clutch en un híbrido entre bolso y joya.

Por supuesto, la exigencia va más allá. 

En una época en que el lujo se ha aproximado cada vez más a lo intangible, Carolina Herrera ha defendido siempre la elegancia de lo único. 

 O, dicho en sus propias palabras: “Lo primero que hace a una mujer elegante es la individualidad. No se trata de lo que llevas puesto, sino de cómo lo luces”. 

 Herrera también reivindica el valor material y simbólico de la artesanía, los materiales de calidad y la producción de objetos únicos. 

 Por eso las distintas versiones de Metropolitan Insignia Clutch incorporan técnicas y acabados que revelan el cuidado de la mano humana y, al mismo tiempo, rinden homenaje a los interiores del Metropolitan Club, decorado por Stanford White entre 1893 y 1912. 

El Metropolitan Insignia Clutch está cargado de referencias a la casa Herrera.

Así, hay una evocación de las lámparas de araña en aplicaciones de brillantes cristales, seda pintada que recuerda a los frescos que decoran las bóvedas de las estancias, y bordados inspirados en las suntuosas tapicerías de este templo del lujo neoyorquino situado a medio camino entre La edad de la inocencia y El gran Gatsby.

 

 

 

 

 

 

Uno de los modelos cuenta con bordados realizados a mano por los artesanos que ornamentan los trajes de luces de los toreros. Foto:

La noche del 27 de abril de 1981, una de las multitudes mejor vestidas del mundo civilizado hacía cola a la entrada del Metropolitan Club de Nueva York, un exclusivo club privado ubicado en una mansión de Manhattan que, en sus noventa años de historia, nunca había celebrado un desfile de moda. Aquel era el primero, y su impulsora, Carolina Herrera, se estrenaba como diseñadora ante una audiencia que incluía a mitos de la moda como Bill Blass y Diana Vreeland. “Era una mezcla de prensa, alta sociedad, amigos, compradores importantes y presidentes de tiendas”, recordaría la diseñadora años más tarde. “Cuando Steve Rubell [fundador de Studio 54] llegó al club, no llevaba corbata, y había un código indumentaria que obligaba a ello, así que fue a la planta de caballeros de Bergdorf Goodman, se compró una y volvió a entrar”.
El desfile –celebrado bajo la mirada atenta de Andy Warhol, Bianca Jagger o Nan Kempner– fue todo un éxito, y sentó las bases de la que hoy es una de las casas más consolidadas de la moda contemporánea. Por eso no es de extrañar que Carolina Herrera haya querido encapsular aquel momento mágico en un complemento a la altura. Y el resultado es Metropolitan Insignia Clutch, un bolso de mano cargado de detalles y, también, de elementos que hacen referencia a la historia de la casa de Herrera.

El Metropolitan Insignia Clutch está cargado de referencias a la casa Herrera.

Así, hay una evocación de las lámparas de araña en aplicaciones de brillantes cristales, seda pintada que recuerda a los frescos que decoran las bóvedas de las estancias, y bordados inspirados en las suntuosas tapicerías de este templo del lujo neoyorquino situado a medio camino entre La edad de la inocencia y El gran Gatsby.
También hay una transposición fiel de la forma de las balaustradas en bordados realizados a mano por los artesanos que ornamentan los trajes de luces de los toreros.
 A fin de cuentas, cada detalle cuenta a la hora de aportar un toque de esplendor y de creatividad contemporánea a la noche, un ámbito que Carolina Herrera, ahora como en 1981, entiende como un momento perfecto para que cada mujer brille como merece.

Uno de los modelos cuenta con bordados realizados a mano por los artesanos que ornamentan los trajes de luces de los toreros. Foto:

De concursante de ‘Pasapalabra’ a azote de los traficantes de hachís

Tras ganar el popular concurso de televisión hace tres años, Luis Esteban lidera la comisaría de Algeciras, una de las más activas de España por su control de la droga y la inmigración.

En el centro, el comisario Luis Esteban durante la presentación del alijo más grande de cocaína en la historia del puerto de Algeciras, en abril. Ministerio del Interior

Jesús A. Cañas

 

 

“Con la 'z', oración de los musulmanes”, inquirió el presentador Christian Gálvez, ante miles de telespectadores, aquella tarde de febrero de 2015. “Zalá”, exclamó el entonces inspector de policía Luis Esteban (Zaragoza, 1972). 

Tras más de 50 programas, el agente se hacía con los 354.000 euros del rosco del programa de televisión de Telecinco Pasapalabra. Tres años después y a más de 600 kilómetros de distancia del estudio en el que consiguió su particular gesta, no es raro que en el abundante léxico de Esteban se cuele esta palabra cuando asiste a los más de 4.000 inmigrantes ilegales, muchos de ellos musulmanes, que su equipo atiende cada año.

 Y la combina con otras que usa con mayor frecuencia: ‘narcotráfico’, ‘yihadismo’, ‘hachís’, ‘ilegal’, ‘frontera’, ‘cocaína’ e incluso ‘tiroteo’.

Es la peculiaridad de ser el máximo responsable de la comisaría de Algeciras, de las más activas de España por el constante control que requiere el estrecho de Gibraltar. 

La zona fronteriza no es solo famosa por estar entre dos mares y dos continentes o por contar con uno de los mayores puertos de mercancías.

 Ahí, en el punto más austral de la Península, la inmigración ilegal ha encontrado su punto más potente de acceso al país y el hachís fluye de orilla a orilla a bordo de potentes narcolanchas. 

Hace ya un año que Esteban aterrizó en su nuevo destino, procedente de Manacor (Mallorca), y “afortunadamente” para él ya le conocen menos que antes por su rosco de Pasapalabra.

 Ahora, sus intervenciones ante los medios se centran en persecuciones con narcos que acaban en tiroteos o incautaciones récord de cocaína en el Puerto de Algeciras.

 “Está siendo una experiencia intensa. 

Tenía idea de dónde venía, pero una cosa es saber de toros y otra torear”, reconoce el propio comisario, licenciado también en Derecho. 

De hecho, tres son los flujos principales que su comisaría tiene que controlar: el tráfico de estupefacientes, la inmigración irregular y el control de una frontera europea condicionada por el radicalismo yihadista.

 Para ello, Esteban lidera un equipo “mucho más” grande de lo que cabría esperar para una ciudad de unos 120.000 habitantes como Algeciras, aunque el comisario prefiere no desvelar la cifra por seguridad. 

Todos ellos saben a lo que se exponen en una ciudad que, paradójicamente, posee una baja tasa de criminalidad común. “Nadie aquí viene engañado, sabe a lo que viene. Es exigente y gratificante. Te permite realizarte”, reconoce Esteban.

 Y es precisamente el narcotráfico el que más adrenalina aporta al trabajo del comisario y su equipo: “Tanto La Línea como ésta (por Algeciras) son comisarías singulares por este tipo de delitos. 

Aquí, tienen un modus operandi propio”. 

El pasado 8 de abril él mismo comparecía ante los medios de comunicación en una rueda de prensa para explicar cómo habían conseguido detener a cuatro narcotraficantes que, atrincherados en una vivienda, la emprendieron a tiros contra los agentes. 

 El conflicto se tuvo que resolver con la presencia de un mediador que consiguió que los narcos bajaran las armas.

 Apenas unos días después, el 25 de abril, el propio Luis Esteban acompañaba al ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, para explicarle los pormenores de la incautación récord de cocaína en el puerto, casi 9.000 kilos.

Dos drogas, dos fenómenos

Cocaína y hachís; son las dos caras de la moneda de un tráfico de estupefacientes en la zona que, si bien no viene de ayer, sí ha mutado en los últimos años. 

“El tema del hachís no es nuevo, lleva 30 años. Sin embargo, ahora han entrado en una especie de carrera armamentística. 

 Hay violencia entre ellos porque se vuelcan o roban la droga y eso nos afecta a nosotros, la policía”, reconoce el comisario.

 La escalada de agresividad del narco en el Campo de Gibraltar lleva también a los traficantes a embestirles con coches de gran cilindrada durante las persecuciones.

Sin embargo, Esteban y los suyos no se arrugan: 

“Es nuestro trabajo y se vive como un estímulo y un acicate, son gente muy motivada”.

 Además del hachís endémico en la zona, el comisario ahora tiene que lidiar con el constante incremento de cocaína intervenida en el puerto, con mafias que aprovechan el ingente movimiento de contenedores para ocultar el polvo blanco en su interior.

 “Se trata de una droga más cara, con la que obtienen más lucro y, por tanto, el riesgo a las pérdidas es mayor.

 Eso hace que el delito sea más elaborado”, añade Esteban.

Por si no fuera poco, en Algeciras la inmigración ilegal también marca la agenda del comisario. 

Cada año, gestionan la afluencia de hasta 4.000 personas, lo que, en la práctica, supone el mismo número de detenidos y de identificaciones. 

También implica la gestión del cuestionado Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE), localizado en Algeciras, junto a su auxiliar de Tarifa.

 En estos casos, el trabajo es muy diferente, como reconoce Esteban: “Se trata de una sanción administrativa, con una componente humanitaria pero, igualmente, conlleva mucho trabajo”.

Con tanto jaleo desde que llegó a su nuevo destino, a Esteban se le antoja ya lejana aquella experiencia en el concurso, del que se llevó un bote que donó, en parte, a Cáritas. 

 Pero, lo cierto, es que no es solo conocido por eso. Tampoco por sus intervenciones mediáticas como comisario en Algeciras.

 Ni siquiera por su amplio currículum policial, en el que atesora varias condecoraciones en reconocimiento a su valor. 

Esteban también es afamado por haber publicado ya hasta tres novelas: El inspector que ordeñaba vacas, La vida contra las cuerdas y El río guardó silencio.

“Ante todo soy policía, eso es una afición”, reconoce el comisario con humildad. 

Con todo, Luis Esteban tiene claro que lo suyo, en los tiempos que corren, no debería ser una excepción. 

“La Policía se tiene que abrir a la sociedad. 

De hecho, esta institución creo que siempre se ha caracterizado por eso. 

Además, también nos gusta abrirnos a lo cultural”, remacha el comisario. 

Toca regresar a la faena. Como aquel rosco que ganó, en Algeciras la rueda no cesa de girar.

 El narco no cesa en su intento de alijar droga y las pateras son constantes y diarias.

 Es lo que tiene velar por la seguridad justo en la puerta de entrada de Europa.

 

La extrema delgadez ya no está bien vista ni entre las famosas

Paula Echevarría justifica su pérdida de peso y Amaia Salamanca afirma que hace todo lo posible por engordar.

Amaia Salamanca en los premios de teatro Valle Inclán 2018 en Madrid, el pasado 5 de mayo. GTRESOLINE

Maite Nieto

 

Esta semana Amaia Salamanca acudía a la gala de los premios Valle-Inclán de Teatro y volvía a tener que contestar a preguntas sobre su delgadez. 
A finales del año pasado tuvo que zanjar la polémica sobre su evidente pérdida de peso con explicaciones que en otro momento hubieran resultado innecesarias: 
“Hay veces que se banaliza con estos temas. Se habla de anorexia o bulimia y son cosas muy serias. Ha sido puramente trabajo. 
 No soy anoréxica. Estoy trabajando mucho, estoy con los niños… Es una etapa de mi vida en la que, de repente, estoy más consumida”.

Ni siquiera ser una de las prescriptoras patrias más populares salvó tampoco a Paula Echevarría del escrutinio físico hace unos meses cuando reconoció que había perdido seis kilos, en ese largo proceso de 11 meses que duró su divorcio de David Bustamante. 
También Victoria Beckham ha sido duramente cuestionada por su afición a elegir modelos extremadamente delgadas para sus desfiles.
 Ocurrió en 2015, cuando presentó su colección en la Semana de la Moda de Nueva York, y volvió a pasar en enero de este año cuando publicó en sus redes sociales fotos de su colección de gafas sobre el rostro de una modelo extremadamente flaca.
A lo largo de la historia los cánones de belleza femenina han sufrido cambios significativos que han demostrado que lo que era válido y bello en una época concreta, se rechazaba tiempo después y viceversa.
 Las curvas y la voluptuosidad han predominado entre los requisitos que se le exigían a una mujer para resultar atractiva; y la palabra exigir no es baladí, porque a las féminas se las presiona mucho más cuando se habla de físico.
Desde finales de la II Guerra Mundial la delgadez se impuso como valor y sinónimo de atractivo y este hecho añade tensión a las mujeres que ven como una industria que mueve cifras millonarias ha fomentado durante años un modelo de mujer que para triunfar debe estar delgada sí o sí.
 Pero los movimientos feministas y sus reivindicaciones también han ido haciendo mella en este aspecto y lo mismo ha ocurrido con la fuerza que para bien o para mal tienen las corrientes de opinión que se generan en las redes sociales. 
El aspecto físico de personajes con relevancia social ha sido objeto de debate en infinidad de ocasiones y en no pocas de ellas ha llegado a la crueldad y el insulto. 
El exceso de peso gana por goleada en el ranking de críticas despiadadas, pero la concienciación respecto al respeto a la diversidad –también de físico– está provocando un cambio que se puede observar en la cantidad de veces que algunas famosas deben justificarse por estar excesivamente delgadas a juicio de quienes las observan.

Angelina Jolie en un acto en Santa Mónica en enero de este año. Jordan Strauss GTresOnline

Se podría decir que la delgadez está tan poco de moda como la obesidad y que los personajes públicos ya no presumen cuando sus cuerpos aparentan estar demasiado flacos. 
Nicole Richie, Denise Richards, Angelina Jolie, la reina Letizia, las mencionadas Amaia Salamanca o Paula Echevarría han sido algunas de las mujeres criticadas por una esbeltez que en ocasiones se ha calificado de enfermiza u obsesiva. 
Amaia Salamanca no dudó en dar explicaciones esta misma semana y afirmar que come sano, de todo, tiene un entrenador personal que la mantiene en forma y que “hace esfuerzos por engordar”, aunque el ritmo a la que la someten sus hijos y los nervios que le han provocado algunos de sus últimos trabajos, parecen ser los motivos últimos a los que achaca su cambio físico.
Luis Navarro, coach y terapeuta por la University of Santa Mónica y autor del libro Método Navarro para adelgazar, afirma que asimilar mujer bella con delgadez “es un modelo arbitrario sin ningún criterio racional para que sea el mayoritario”. 
Sólo el 5% de las personas son delgadas por herencia genética, el resto es diverso en forma y tamaño.
 Y Navarro aporta un porcentaje aún más contundente, el 95% de las mujeres puede que no logren nunca tener el cuerpo que dicen deben lucir aunque hagan dieta y ejercicio.
 Y defiende que existen estudios científicos que demuestran que personas gordas que están en forma también pueden estar saludables.
En definitiva se trata de no seguir los intereses sociales y económicos que imperan en cada momento y no caer en la paradoja de tener una relación insana con nuestro cuerpo, el peso y la alimentación, precisamente en un momento en el que la lucha por los derechos de las mujeres se encuentran en un momento de eclosión como no ha existido antes en la historia.
Por eso las gordas sanas defienden su físico y las flacas sanas responden a las críticas con argumentos genéticos o personales que justifican su delgadez.
 Las firmas de moda y de belleza no son ajenas a esta sensibilidad y van entrando en el debate incluyendo la diversidad física, de edad y racial en sus desfiles y publicidades.
 Bienvenido sea aunque haya ocurrido empujado por una reclamación a gritos de millones de féminas que no quieren verse atrapadas en ideales inalcanzables de belleza que les hace gastar mucha energía en pelearse con la comida y con su propio cuerpo.

Una de las modelos del desfile de Victoria Beckham en la Semana de la Moda de Nueva York de 2015.

Francia estableció desde mayo de 2017 una medida en la lucha contra la anorexia que establece que las modelos deben aportar un certificado médico, expedido por profesionales habilitados al efecto, que pruebe que son mujeres (u hombres) saludables y que sus datos de peso y altura guardan la proporción del índice de masa corporal (IMC).
 De otra forma no pueden desfilar sobre la pasarela y las agencias o revistas de moda que no respeten la ley pueden ser condenadas a penas de hasta seis meses de prisión (sus responsables) y multas de 75.000 euros.
Madrid fue la primera capital europea en tomar medidas respecto al peso de las modelos, cuando prohibió en septiembre de 2006 que desfilaran en la Pasarela Cibeles maniquíes con IMC menor a 18. Otros países, como Italia, Chile y Bélgica, han aprobado normas similares a de Francia.
 Y, por ejemplo, en Israel, la ley "Photoshop" de 2012 prohíbe la publicidad con modelos demasiado delgadas, contratar como tal a alguien que tenga un IMC inferior a 18,5 y utilizar el programa informático para afinar la silueta sin precisarlo. 
 Y, aunque en Italia no exista ninguna ley al respecto, las grandes agencias de modelos prohíben que las modelos desfilen si su IMC es inferior a 18,5.