De un
almuerzo tradicional en el puerto de la isla del golfo Sarónico a una
ruta hasta el pueblo de pescadores de Kamini para zambullirse en el Egeo.
Una de las terrazas en el puerto de la isla de Hidra.Ian DagnallAlamy
javier belloso
"Grecia es un buen lugar / para mirar la Luna, ¿verdad?", escribía Leonard Cohen en la terraza de la casa que adquirió en Hidra
recién estrenada la década de 1960. El músico, entonces un joven poeta
en busca de aventuras, sucumbió al hechizo de esta isla griega del golfo
Sarónico, cuya belleza cautiva y no deja indiferente al visitante. Al aproximarse a tierra, tras un trayecto de dos horas desde el
bullicioso puerto del Pireo, el tiempo parece haberse detenido. No hay
coches ni motos, ni tan siquiera bicicletas, solo burros. Y los cada vez
más numerosos botes-taxis, que enturbian con su sonido la calma de este
enclave rocoso que ha inspirado a escritores, pintores y poetas. En el
puerto los muleros esperan para transportar el equipaje de los recién
llegados por un laberinto de estrechas y empinadas calles. Las sencillas
casas blancas de pescadores se mezclan con palacios venecianos del
siglo XVIII.
Caminos sin asfaltar e interminables cuestas salen desde el puerto de Hidra.getty images
Sobre las viejas y bruñidas losas de piedra del muelle se extienden
las animadas terrazas de los restaurantes, bares y cafés. El puerto se
conserva prácticamente igual que cuando se rodó La sirena y el delfín
(1957), con Sophia Loren, y se dio a conocer la isla al turismo. Allí
se encuentra el antiguo colmado de Katsikas, hoy conocido como Roloi Café, punto de encuentro de la colonia de artistas expatriados en la que se integró Cohen.
Encabezados por los escritores australianos George Johnston y su
esposa, Charmian Clift, con su talento y rebeldía trastocaron las
costumbres adelantándose a una revolución que llegaría 10 años más tarde
con los hippies. El pintor Brice Marden, los poetas Allen Ginsberg y
Gregory Corso, Jacqueline Kennedy, Melina Mercouri, Brigitte Bardot,
Greta Garbo y Mick Jagger están entre la larga lista de residentes y
visitantes que dieron color a la época más esplendorosa de Hidra,
impregnándola del toque cosmopolita que aún conserva. Sus habitantes más veteranos se quejan de que el ambiente se ha
aburguesado en exceso, pero en la isla la sofisticación se sigue dando
la mano con la sencillez de forma natural. Maria, la encargada de la
atiborrada tienda de comestibles Four Corners, hace la cuenta con un
boli sobre el papel donde envuelve un delicioso queso feta; las palomas
sobrevuelan las estanterías de la panadería del puerto sin que nadie se
inmute, mientras en la exclusiva Karmela se despachan ricas tartas. Comer en la tradicional taberna Douskos puede ser una alternativa al
lujoso Omilos
y sus espectaculares vistas al mar. En la terraza del bar Pirate se
disfruta de una copa al tiempo que el yate decorado por Jeff Koons
(propiedad del billonario mecenas Dakis Joannou) atraca en el puerto. Volver al alojamiento bordeando el mar por caminos sin asfaltar o
subiendo las interminables escaleras subraya el carácter de esta isla
tan singular. Detalle en una de las calles de la isla del golfo Sarónico.George Atsametakisalamy
En la ruta a Kamini, un pequeño pueblo de pescadores, se vislumbra el Peloponeso.
Desde el puerto de Kamini se observan las evocadoras ruinas de la
mansión de uno de los más célebres pintores de Grecia, Nikos Ghikas.
Allí escribió Patrick Leigh Fermor uno de los libros de viajes más
destacados del siglo XX, Mani: Viajes por el sur del Peloponeso,
y se alojaron Lawrence Durrell y Henry Miller. Hidra aguanta el embate
del tiempo con la fuerza de una criatura mitológica; quizás su mejor
antídoto frente al turismo masivo sea la ausencia de playas con arena.
El paseo de Kamini a la cercana Plakes no defraudará. También se puede
coger un barco a Bisti o llegar en un bote-taxi o a caballo a las más
remotas Limioniza o Karalis. Otra alternativa es disfrutar de las
plataformas de baño de la isla para zambullirse en el transparente y
cálido Egeo.
La escritora irlandesa Edna O'Brien, en septiembre de 2013.Eamonn McCabeHay niños fabulosos que se transforman en hombres vulgares, y
jóvenes llenas de luz que pierden el brillo. No tiene por qué depender
de los contratiempos, hay veces que ese apagamiento responde
sencillamente a un abandono prematuro, como a una falta de rebeldía, a
una entrega perezosa a la inacción. Cuando te encuentras en el ecuador
de todos los ciclos de la vida, con una memoria viva de lo que fuiste de
niña, cierta aprensión hacia los recuerdos de juventud y disfrutando
del aplomo de la madurez, tratas de imaginar en qué tipo de vieja te
convertirás, sea cual sea el momento en que el adjetivo te defina al
andar por la calle. No es un deseo de adelantar acontecimientos, porque luego viene la
muerte y no hay vuelta atrás, pero movida siempre por una curiosidad
morbosa, fantaseo con ser una vieja atractiva. Con mucha aplicación voy
eligiendo a las candidatas de mi catálogo. No me imagino, por ejemplo,
rodeada de gatos, el pelo recogido en un moño descuidado y cultivando
rosas en un pequeño jardín. No. La última mujer que reina en mi catálogo
de mujeres honorables que caminan hacia los noventa es Edna O’Brien. Estos días, tras haber leído la novela Un lugar pagano, he andado cautivada por Chica de campo,
sus memorias. Chica de campo fue ella, esta mujer nacida en el mundo
rural irlandés en 1930. En la portada, aparece una joven Edna, con un
peinado sesentero, atractiva, pecosa, fumándose un cigarro. En esos años
ya se había sacudido la opresión del catolicismo en el que la educaron y
había huido a Londres, para someterse a un nuevo yugo, el de un marido
que no soportó que aquella jovencita de pueblo escribiera y, para colmo,
causara sensación. Las sensaciones fueron encontradas porque en Irlanda
aquella primera novela fue considerada como una ofensa nacional, su
madre renegó de ella y hasta un cura organizó un aquelarre quemando
ejemplares en el centro de una plaza. La razón para tanta ira fue que la
novelista escribía de los primeros encuentros sexuales, del
descubrimiento brusco y extraño de lo carnal en un ambiente que
condenaba el deseo femenino. No solo los irlandeses querían ajustar
cuentas con ella, también la crítica formal la despreció muchos años,
llegando a decir que era una discípula barata de Joyce y que escribía
con las bragas. Ocurre que hay ocasiones en que quien quiere denigrarte
da en la diana involuntariamente, porque si escribir con las bragas es
atender al deseo irreprimible de expresarse con pasión, O’Brien empuñó
sus bragas como si fueran una espada.
Aunque por su país ha pasado el tiempo y ahora se la
reconoce digna hija de Joyce y buena maestra de Colm Tóibín, Edna
O’Brien es una de esas mujeres que siempre han estado solas, a pesar de
haber tenido dos hijos por los que peleó la custodia, a pesar de su
incursión en el cine, que le llevó a relacionarse con celebridades que
aparecen y desaparecen de estas páginas. Ha sido una solitaria a la que
le gustaba organizar fiestas, una mujer de amores contados, que acogió
en algunas noches evocadas casi en tono de comedia a Robert Mitchum,
Marlon Brando o Paul McCartney. No es de extrañar que su nombre
apareciera con frecuencia en la crónica rosa. Cuenta la novelista que el derroche incontrolado y la
desenfrenada vida social tal vez fueran el resultado de una infancia de
obligada contención. La chica de campo destinada a una existencia sin
deseos ni sueños que se desmadra. Pero no todo fue una fiesta, semejante
producción literaria, tan prolija como excelente, solo pudo darse
gracias a una inquebrantable vocación. Criada en un hogar donde solo
había libros de salmos, la adolescente leyó un buen día una página de Retrato del artista adolescente,
de Joyce, y asumió que en contar la Irlanda de la que había huido
residían su condena y su fortuna. El odio hacia las reglas que la
atenazaban no impidió que retratara, siempre con emoción, el paisaje de
su infancia. Los recuerdos de estas memorias se apelotonan, surgen
desordenados en algunas páginas porque no hay vida más vivida que la
suya. Gana dinero y se arruina, se asoma al amor y fracasa, se rodea de
amigos y luego busca con desesperación el silencio. Veo sus fotos de
ahora y reconozco a la joven atractiva que fue. Posee una sofisticación
moldeada a voluntad y a su medida. Suele decir que quien abarata el
lenguaje, abarata el pensamiento. Su lenguaje no es prestado, es suyo y
de nadie más. Cuenta que hace unos años, pasando unos días en casa de Harold Pinter,
se anunció la visita de Jude Law. Ella estaba en la piscina, inquieta
por la idea de presentarse con unos manguitos de Nivea ante aquel
Adonis, pero Law se acercó con simpatía a la escritora y le dio un beso: “Al anochecer, cuando ya se había ido, pensé en lo mucho que me
alegraba de ser vieja, y exhalé un suspiro de alivio porque aquello no
hubiera sido el comienzo de nada, un salto en el trampolín del amor: más
intensidades, más fervor, más esperanza, más desolación, más todo”.
El expresidente catalán Carles Puigdemont antes de pronunciar una conferencia en la Universidad de Helsinki, el pasado día 23.JUANJO GALÁN (EFE)Atlas-Quality
La policía alemana ha detenido al expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont cuando este domingo acababa de cruzar en coche la frontera desde Dinamarca, en aplicación de la euroorden de detención contra él cursada por la justicia española. El abogado del dirigente catalán, Jaume Alonso-Cuevillas, había
informado esta misma mañana de que su cliente había sido "retenido" para
hacer unas comprobaciones, pero la policía federal ha confirmado a la
agencia alemana de noticias DPA que Puigdemont ha sido detenido a las
11.19 en Schuby, en el Estado federado alemán de
Schleswig-Holstein, el único con frontera con Dinamarca. El Código Penal
de Alemania, uno de los países con los que España tiene una cooperación
judicial más activa, contempla penas que van desde los diez años de
prisión a la cadena perpetua para delitos similares a los que se le
imputan en España a Puigdemont.
Puigdemont, huido de la justicia española, fue abordado a las 11.17,
hora local (09.1 GMT), en la autopista A-7, dirección sur, y quedó a
disposición policial, según ha informado el portavoz de la Policía de lo
Criminal del Land de Schleswig-Holstein, Uwe Keller. Los
agentes han parado Puigdemont a la altura de la localidad de Jagel,
cuando acababa de cruzar en vehículo la frontera alemana desde Dinamarca
rumbo a Hamburgo, desde donde tenía la intención de volver a Bélgica. El arrestado ha sido conducido a comisaria. Ahora, el caso pasa a manos
de la fiscalía de la ciudad de Schleswig. El expresidente se encuentra en situación de "arresto provisional".
El expresidente catalán Carles Puigdemont antes de pronunciar una conferencia en la Universidad de Helsinki, el pasado día 23.JUANJO GALÁN (EFE)Atlas-Quality
El coche de Puigdemont, un Renault Espace con matrícula
belga, fue avistado por los agentes alemanes de la Policía Criminal de
Schlewsig en la localidad de Jagel. El expresidente iba acompañado de
otras cuatro personas, cuyas identidades no han sido facilitadas. Los servicios de inteligencia españoles han
seguido todo el periplo de Puigdemont desde el viernes hasta esta mañana
y han resaltado "la excelente colaboración" de las autoridades alemanas
en este tema, según fuentes policiales.
Fuentes de la Seguridad de Estado aseguran que
Puigdemont ha estado bajo control durante su salida de Finlandia y que
en un primer momento se barajó su arresto en Dinamarca. Sin embargo, se
descartó el hacerlo al tener el convencimiento de que el expresidente
iba a seguir su periplo por tierra en Alemania. Este país es considerado
por España uno de los Estados de la UE con el que existen mejores
relaciones de colaboración policial Según ha informado Jaume Alonso-Cuevillas el
expresidente de la Generalitat permanece retenido por la policía de
Alemania, a la espera de que se practiquen las "comprobaciones"
oportunas en relación con la orden de detención que tiene pendiente. El
Gobierno acaba de recibir la confirmación oficial por parte de las
autoridades alemanas del arresto de Carles Puigdemont, informa Anabel Díez. El letrado ha explicado a través de su cuenta de Twitter que el trato
dispensado por los agentes alemanes ha sido "correcto en todo momento" y
que su cliente aún se encuentra en comisaría. "El presidente se dirigía
a Bélgica para ponerse, como siempre, a disposición de la justicia
belga", añade.
Según Alonso-Cuevillas, la defensa de Puigdemont -que tiene
otro abogado que lo representa ante la justicia belga- está poniéndose
en contacto con abogados alemanes para organizar la asistencia jurídica
del expresidente catalán de cara a la orden de detención a la que se
enfrenta. El expresidente de la Generalitat volvía a su residencia en
la localidad belga de Waterloo en vehículo desde Finlandia, país al que
había viajado para impartir una conferencia en la universidad de
Helsinki y donde le sorprendió la euroorden que el juez activó el pasado
viernes para detenerlo a él y a los exconsellers que se marcharon de
España. Puigdemont había viajado a Finlandia este fin de
semana para mantener contactos con varios diputados y dar una
conferencia en la universidad de Helsinki. Sus anfitriones en el país
nórdico aseguran que Puigdemont adelantó su regreso el viernes, poco
después de que el juez Pablo Llarena enviara a Finlandia la orden
internacional de detención. Desde entonces, se desconocía su paradero. A lo largo del día de ayer, las autoridades finlandesas
estuvieron buscando sin éxito a Carles Puigdemont, por lo que vigilaron
todos los puertos y aeropuertos del país, tras recibir la euroorden
dictada por Pablo Llarena. El Código Penal alemán contempla penas que van desde
los diez años de prisión a la cadena perpetua para cualquiera que
emprenda "por la fuerza o por la amenaza de la fuerza (..) socavar la
existencia continuada de la República Federal" o "modificar el orden
constitucional basado basado en la Ley Fundamental de la República
Federal de Alemania. El mismo texto legal contempla penas de entre uno y
diez años de cárcel para los "casos menos graves", según el artículo 81
de la norma penal germana, informa Fernando J. Pérez. A
efectos de entrega se cumple así uno de los requisitos, cual es que el
delito por el que se reclama la detención y entrega esté contemplado en
la norma penal del país en el que se encuentra el reclamado. Fuentes de seguridad del Estado recuerdan que Alemania,
junto a Francia, Italia y Portugal, es uno de los países con los que
existe una cooperación judicial más activa, informa Óscar López Fonseca. Alemania detuvo en 2015 a 1.635 personas en cumplimiento de órdenes de
detención y entrega europeas. El resultado fue la entrega efectiva de
1.283 detenidos, en un plazo de entre 15 días (si el reo consiente la
extradición) y 47 días (las recurridas) de media.
En una época que ha consagrado la tendencia unisex y las prendas sin
género, la moda masculina marca distancias con la femenina gracias a su
forma de entender los tejidos y los materiales. Si a mediados de los
noventa el gurú Alan Flusser
afirmaba que la sastrería era el vivo reflejo de la continuidad y la
autoridad, hoy la cuestión de la durabilidad sigue siendo un caballo de
batalla para firmas, diseñadores y artesanos. En la moda para hombre,
tradicionalmente estable, el qué —los tejidos— ha sido siempre tan
importante como el cómo —la forma y el corte—. Y la ansiada calidad se
refleja de distintas maneras. Por un lado, en prendas técnicas
destinadas a perdurar. Por otro, en la conservación y renovación de
procesos textiles ancestrales. El archipiélago escocés de las Hébridas Exteriores acoge una de las
industrias artesanales más singulares del mundo. Cada mañana, en varias
de sus islas, cuatro centenares de hombres y mujeres se sientan ante
unos telares manuales situados en sus hogares y urden durante horas
metros y metros de tweed, un tejido de lana esponjoso y multicolor. En
eso, esta forma de trabajar no difiere de las decenas de talleres
artesanos que producen textiles de lujo a lo largo y ancho del planeta. Sin embargo, el proceso de elaboración del Harris Tweed es el único que
cuenta con una ley propia desde 1993. “Fue una decisión visionaria”,
asegura Lorna Macaulay, directora ejecutiva de la Autoridad del Harris
Tweed, el organismo que regula la aplicación de esta peculiar norma. “En
aquella época el mercado del tweed estaba creciendo y había cuestiones
que solucionar”, explica en alusión a las falsificaciones y la confusión
acerca de la autenticidad de este tejido centenario. “Es posible que
sus impulsores previeran los cambios que iba a experimentar el mercado
textil, la irrupción de la industria asiática y el papel de las nuevas
tecnologías, y en ese sentido fue algo valiente”. Desde hace 25 años, la entidad que dirige Macaulay es la única
autorizada para otorgar el sello de calidad que se imprime en cada metro
de Harris Tweed. “Se trata de un material muy especial, y gracias a la
ley sabemos que nunca podrán llevárselo a otro lugar”. Aquí la lana se
tiñe antes del hilado, por lo que una misma hebra acaba teniendo varios
tonos. El resultado es un tejido artesanal, resistente y, por lo tanto,
costoso. En 1966, en la cumbre de su popularidad, llegaron a exportar
7,6 millones de metros. “Ahora estamos en 1,6 millones, y no creo que
vayamos a aspirar a ser otra vez una industria de 7”.
Chaqueta y pantalón de la última colección de Stone Island.Stone Island
El tweed, uno de los ingredientes imprescindibles para entender la
indumentaria masculina clásica, se consolidó a mediados del XIX, cuando
Lady Dunmore, una aristócrata entusiasta, decidió impulsar la industria
local. Actualmente, su estabilidad depende de las tendencias, y hay
razones históricas para ello. Con la evolución de la sastrería moderna,
el desarrollo de nuevos tejidos más resistentes, sofisticados y lujosos
es un valor diferencial de la moda masculina. También es un modo de aportar innovación y originalidad a patrones,
cortes y tipos de prenda que habitualmente varían menos que sus
homólogos femeninos.
En Pitti Uomo, la feria de moda masculina que se celebra dos veces al
año en Florencia, las distancias cortas le ganan la partida a la
espectacularidad de los desfiles. Muchas de las 1.244 firmas que
participaron en la edición del pasado enero fiaban al tacto el éxito de
sus productos. Los responsables de cada marca invitaban a tocar las
prendas, a sopesar la consistencia de los tejidos, a admirar la sutileza
de los materiales y a descubrir sus historias. En un tiempo en que gran
parte de la ropa que compramos viaja por todo el mundo antes de llegar a
nuestras manos, garantizar la trazabilidad de cada material se ha
convertido en una obsesión para quienes aspiran a cambiar las reglas del
juego.
Los visitantes llegan a la última edición de la feria florentina Pitti Uomo, el pasado enero.Herno
Ejemplo paradigmático es el de Ermenegildo Zegna, firma de lujo
global que nació en 1910 como un taller de tejidos. El telar de la casa,
el mismo que inauguró el fundador en Trivero, un pueblo de los Alpes
italianos, sigue siendo hoy el principal motivo de orgullo de una
compañía que presume de contar con una estructura vertical. Eso
significa que tanto la granja donde se crían los animales como las
tiendas pertenecen a la empresa. Y que, por tanto, pueden responder de
todo lo que sucede durante el proceso. Si el tweed escocés se elabora con lana de merino, los tejidos de Zegna
presumen de italianidad experimentando con fibras más ligeras y
flexibles, como lana extrafina de Australia, mohair sudafricano,
cachemir de Mongolia, alpaca de Bolivia y vicuña, que Zegna obtiene
gracias a su colaboración con el International Vicuña Consortium, que
regula la utilización de esta fibra tan difícil de obtener bajo la
supervisión del Gobierno peruano. A finales de los ochenta la vicuña
llegó a estar en peligro de extinción, pero hoy existen más de 150.000
ejemplares en Perú, y Zegna financia la construcción de pozos y sistemas
hídricos que garanticen la supervivencia de ganaderos y animales
durante el gélido invierno andino. La firma ha incluido en su estrategia
de comunicación información exhaustiva acerca del proceso de
producción. Incluso hablan de los cardos con que sus empleados cepillan
el tejido para limpiarlo antes de darlo por terminado.
Un cliente toca un tejido en uno de los estands de la feria.Collective AKAstudio
Con estos mimbres, el mercado de la moda masculina ha sabido
desarrollar códigos propios y también un tipo de erudición única en la
industria. En cientos de foros especializados, los aficionados a la
sastrería debaten sobre proveedores, materias primas, acabados e
innovaciones. Las camiserías actualizan sus catálogos porque cada vez
más clientes acuden en busca de tejidos específicos —como el algodón Sea
Island, de gran calidad debido a la longitud de sus fibras— o
reclamando referencias de productores como Supima, una firma
norteamericana cuyo algodón cuenta con clientes como Brooks Brothers. La batalla de los tejidos en la moda para hombre se libra hoy en el
campo de lo artesanal, pero también en el de la tecnología. Según datos
del informe más reciente de Euratex, el 38% de las exportaciones
globales del sector textil europeo en 2016 correspondieron a tejidos
técnicos, que antaño eran patrimonio exclusivo de la ropa deportiva. El
italiano Enzo Fusco, responsable de la expansión comercial de la
compañía bostoniana Blauer, especializada inicialmente en uniformes para
los cuerpos de seguridad, presenta cada año innovaciones que van desde
unos plumíferos cuyo relleno se obtiene reciclando edredones nórdicos
hasta prendas aislantes inspiradas en la indumentaria militar. “Podríamos usar el cachemir, pero no sería algo propio de nuestra
filosofía”, explica.
Un taller de Herno.Herno
Para muchos de los empresarios que están transformando la industria,
la innovación puede ser tan seductora como la tradición. La japonesa
Uniqlo ha forjado buena parte de su fama gracias a sus plumíferos
sintéticos ultraligeros y asequibles. Stone Island, fundada en 1982,
analiza uniformes y ropa de trabajo para crear chaquetas técnicas con
materiales futuristas. Por ejemplo, monofilamento de nailon, tejidos
termosensibles que cambian de color con las variaciones de temperatura o
revestimientos de acero inoxidable como los que se emplean para
proteger los sistemas informáticos de las aeronaves. Con la imaginación
al servicio de la tecnología —y viceversa—, la casa italiana Herno ha
sabido convertir cada uno de sus lanzamientos en un alarde de técnica. “Los hombres fueron los primeros en aproximarse a las prendas
técnicas de exterior y a pedir resultados muy exigentes”, explican
fuentes de la firma. “Probablemente al principio estuvieran más atentos
al factor funcional, pero pronto empezaron a demandar prendas no solo
adaptadas al deporte, sino también a la vida urbana”. De esa inquietud han surgido algunos logros recientes de la empresa,
como una chaqueta bómber cuyo nombre, 5 Denier, hace referencia al peso
de su fibra de nailon, la más fina del mundo para prendas de exterior. En la última edición de Pitti Uomo, Herno presumía de su colección
Laminar, creada en colaboración con Gore-Tex, que ha conducido al
desarrollo del primer plumífero totalmente impermeable y sin costuras
tradicionales. También de chaquetas futuristas que, a distancia, parecen
elaboradas en piel, pero de cerca revelan un tejido de membrana
aislante.
Hoy la casa factura ropa que ha sustituido los logos visibles por
soluciones técnicas: prendas cortadas con láser, termoselladas,
vulcanizadas o cosidas con ultrasonidos, tejidos que repelen el agua y
diseños minimalistas. En un mundo en el que se producen 2.000 millones
de kilos de lana de oveja, pero solo 5 millones de kilos de cachemir, el
lujo sostenible consiste en cuidar cada etapa de la producción
artesanal, pero también en elevar la tecnología —y el reciclaje— a la
categoría de arte. Por eso no extraña que cada vez más firmas incluyan
en sus prendas, a modo de etiqueta, informaciones que detallan el origen
y la razón de ser de cada tejido. . La moda masculina ha aprendido a seducir a base de didáctica y ha
convertido a sus clientes en consumidores activos atentos a las cifras,
los tecnicismos y las historias, consolidando su papel como gran fábrica
de relatos global.
Detalle en una de las calles de la isla del golfo Sarónico. George Atsametakis alamy
