Los objetos más personales de la actriz Audrey Hepburn salen a subasta

La actriz murió hace 24 años pero su aura sigue brillando. 

Sus hijos han decidido vender la colección de su madre, que incluye vestidos con historia o la boquilla que utilizó en la película ‘My Fair Lady’.

 

Audrey Hepburn en la película 'Desayuno con diamantes' Cordon Press

 

 

El próximo miércoles, día 27, se subastarán en Christie’s de Londres unos 500 lotes de objetos que pertenecieron a Audrey Hepburn, la actriz británica nacida en Bélgica, protagonista de títulos inolvidables del cine como Sabrina, Vacaciones en Roma, Historia de una monja, My Fair Lady o Sola en la oscuridad, entre otras.
Los hijos de Hepburn, según informa la agencia AFP, han sido quienes han decidido sacar a subasta esta colección, la más personal de la célebre estrella de Hollywood cuyo recuerdo ha conseguido vencer la frontera del tiempo y seguir vigente entre los amantes del cine, 24 años después de su muerte, acaecida en 1993 a causa del cáncer que acabó con su vida cuando tenía 63 años. 
"Todo lo que se podrá ver estaba en el desván de nuestra casa en Suiza. 
Mi madre no era una coleccionista”, ha dicho Luca Dotti, uno de los hijos de la actriz, “pero conservaba algunos objetos por motivos sentimentales porque le traían recuerdos".
Entre los artículos en venta se encuentra la maltrecha maleta con la que viajó a Londres en 1948 para probar suerte como actriz; así como varios guiones originales de trabajo con anotaciones a mano, entre ellos el del mítico filme Desayuno con diamantes (1961), que incluye escenas suprimidas en la película, o Charada (1963).

Varias bailarinas de las que Audrey Hepburn usó habitualmente y que ahora salen a subasta. Cordon Press

Los artículos más codiciados serán, sin duda, los vestidos negros, pañuelos o sus gafas, artículos que formaban el vestuario de Hepburn, una estrella famosa por su elegancia.
 Entre las prendas de este tipo por las que se podrá pujar está el vestido de cóctel de satén azul que diseñó para ella Hubert de Givenchy, diseñador de quien fue musa, o los vestidos de Valentino, que según el hijo mayor de la actriz, Sean Hepburn Ferrer, tienen una cintura tan fina que pocas mujeres podrían vestirlos. 
También están en venta la gabardina beis de Burberry que Hepburn llevó en Desayuno con diamantes o la boquilla que utilizó en My Fair Lady (1964).
La subasta incluirá asimismo objetos especialmente íntimos, como la obra My garden flowers, un cuadro que la actriz pintó cuando estaba embarazada de su segundo hijo, Luca Dotti, o la pequeña cámara personal con la que le gustaba grabar imágenes de sus familiares y amigos. 
A pesar de lo valiosos que son estos objetos desde el punto de vista personal, aún quedan recuerdos de los que sus descendientes no han querido desprenderse, como algunas fotografías, sobre todo las de su madre de niña, o los premios que recibió a lo largo de su carrera, entre los que está incluido el Oscar que ganó por su papel en Vacaciones en Roma.
 “Yo particularmente, prefiero recuerdos de sus inicios, su vida cuando todavía no era Audrey Hepburn estrella”, ha dicho uno su hijo Luca Dotti. 

Audrey Hepburn y Rob Wolters, su última pareja, durante un acto público en la década de los 80. GTRESONLINE

Audrey Hepburn nació en Bélgica el 4 de mayo de 1929 y se trasladó a los Países Bajos con su familia después del estallido de la Segunda Guerra Mundial.
 Durante su éxodo pasaron todo tipo de penurias para sortear a las tropas nazis.
 Hepburn debutó en el cine en 1948, interpretando a una azafata en Dutch in Seven Lessons. 
Su primer papel protagonista llegó en 1953 en la película Vacaciones en Roma, donde interpretó a una noble europea que se enamora de un periodista estadounidense, papel que corrió a cargo del actor Gregory Peck.
 Hepburn estuvo casada dos veces, primero con el actor estadounidense Mel Ferrer, con quien contrajo matrimonio en 1954 y tuvo a su primer hijo Sean; y la segunda vec con Andrea Dotti, un médico italiano, de cuya unión nació su hijo Luca.
A partir de 1967, y muy volcada en su labor altruista a favor de los niños —fue embajadora especial de UNICEF—, solo participó en películas de forma ocasional.
 Su último papel llegó en 1988, en la película Always, dirigida por Steven Spielberg, donde daba vida a un ángel.

 

La pasarela ha hablado: las medias color carne están de moda

Clara Ferrero

Firmas como Gucci, Anya Hindmarch y Helmut Lang han subido a la pasarela medias 'nude' combinadas con sandalias. ¿Lograrán convertir los panties más denostados de la moda en el nuevo objeto de deseo?.

Medias de abuela en el desfile de Gucci y Awake. Foto: Imaxtree

 Puede que las medias sean la prenda que más ampollas levanta temporada tras temporada. 

Si hace un par de años las celebrities pasaban de llevarlas incluso en los meses más fríos del año, ahora las de rejilla se han convertido en el accesorio indispensable de influencers y fashionistas de pro. 

Pero cuando por fin parecía haber consenso sobre la necesidad de utilizar medias tupidas en invierno (incluso Zara les da su bendición incluyéndolas en su campaña para esta temporada, algo poco frecuente en los editoriales de moda), llega la pasarela para avivar el debate.

 Porque ahora son las medias color carne las nuevas protagonistas. 

Las mismas que cuentan con casi tantas adeptas como detractoras y que, sin duda, protagonizarán una airada controversia.

 ¿Puede convertirse uno de los objetos más denostados de la moda en el último símbolo de la modernidad?

 Si le preguntamos a Alessandro Michele, director creativo de Gucci y uno de los grandes creadores de tendencias de nuestros días, la respuesta es sí.

 Entre sus medias adornadas con cristales o bordadas con el logotipo de la firma se colaron unos cuantos modelos lisos de color carne.

  Las mismas que lo mismo podría llevar una patinadora artística que tu abuela. 

Esas que jamás hubieran contado con el aprobado de una fiel seguidora de las tendencias pero que quizá la próxima temporada hagan cambiar de opinión a sus más fervientes opositoras.

 Porque pocas cosas ha subido Gucci a la pasarela que no hayan saltado a las revistas de moda y al street style (zapatos de pelo y riñoneras incluidas).

 

Detalle de las medias transparentes de Awake y Helmut Lang. Foto: Imaxtree

Las medias color carne de Helmut Lang, Gucci y Anya Hindmarch. Foto: Imaxtree

La periodista Lauren T Franks resume la controversia que despiertan en un hilarante artículo publicado en Red. “La redacción se dividió completamente la semana pasada cuando al regresar a mi escritorio después del almuerzo una compañera me detuvo y pronunció las fatídicas palabras:
 “¿Llevas medias nude?”. “¡Sí!”, le contesté alegre, secretamente complacida de que nadie lo hubiera notado antes. “¿Qué?, ¿QUÉEEEEE?”, gritó mientras reunía a toda la oficina alrededor de mis piernas cubiertas por un denier 15. Me llamaron Margaret Thatcher y Nora Batty hasta que me di cuenta: ¿Cómo un insignificante trozo de tela puede causar tanto revuelo?”.
El resto del artículo es una reflexión sobre por qué las medias color carne no son tan malas (al menos para ella). “El quid de la cuestión es: no me gustan mis piernas.
 Son de un blanco fantasmagórico, ásperas, porosas, tienen vello y la verdad es que sin medias transparentes estaría en pantalones literalmente todos los días de mi vida”, argumenta. Puede que muchas lectoras compartan su sentimiento mientras que otras tantas argumenten que prefieren unas piernas imperfectas antes que envueltas en un tejido brillante. 
Lo cierto es que cada vez más firmas trabajan en crear modelos de acabado natural y mate, casi imperceptible, que se adapta a los distintos tonos de piel. 
Pero de ahí a elegir modelos deliberadamente oscuros, tupidos y visibles incluso con sandalias, hay un buen trecho
. Un salto que numerosas firmas han querido dar de cara a la próxima primavera y que difícilmente calará más allá de los looks efectistas de la pasarela.

Anya Hindmarch apuesta fuerte por combinar medias transparentes y sandalias. Foto: Imaxtree

De diseñador de zapatos de lujo a guardián de una cueva en Cantabria

Stuart Weitzman se dedicó durante 40 años a la fabricación de calzado de alta gama y algunos de sus modelos han tenido una gran acogida entre las estrellas.

  SARA SÁEZ

 

Stuart Weitzman el jueves a la entrada de la cueva. Esteban Cobo EL PAÍS

“Tranquilos, la cueva tiene wifi”.
 A punto de adentrarse en una sima milenaria, Stuart Weitzman aún tiene tiempo para bromear.
 Resulta que el creador de los zapatos del millón de dólares y de la sandalia Nudist, la favorita de estrellas como Diane Kruger y Blake Lively, ha encontrado su insospechada horma en La Garma, uno de los tesoros de la arqueología de Cantabria.
 El diseñador estadounidense (Massachusetts, 1942) se ha convertido en mecenas del yacimiento, con la aportación de casi 310.000 euros destinados a financiar diversos estudios científicos, amén de la grabación de un vídeo realizado con las últimas tecnologías para que el mundo pueda conocer las maravillas que esconde esta gruta de tres pisos de acceso complicado y cerrada al público.

Con este proyecto, el que ha sido durante 40 años uno de los principales fabricantes de calzado de lujo del planeta da carpetazo a una etapa, a toda una vida, como quien dice. 
“La moda ya no es lo que era”, asegura. 
 En 2015, vendió su empresa al grupo americano Coach por más de 480 millones de euros.
 “Me he quedado un tiempo con ellos para enseñarles cómo funciona el negocio, pero la de esta temporada ha sido mi última colección”.
 Su jubilación le pone ahora en el camino de la historia y el arte.
Ligado a España desde principios de la década de los setenta, tras establecer toda su producción en Elda, el primer paso del zapatero ha sido crear la Fundación Stuart Weitzman para la Conservación de las Cuevas Prehistóricas de Cantabria (perteneciente a la organización internacional World Monument Fund, dedicada a la preservación del patrimonio cultural de todo el mundo).
 Una iniciativa que comparte con Barbara Kreger, su mano derecha en su etapa como diseñador.
No es extraño que al llegar a la caverna, situada en la localidad de Omoño, se sienta como un crío con zapatos nuevos. 
En el interior, no deja de admirar los huesos fosilizados que los responsables de la investigación, el arqueólogo Roberto Ontañón, director del Museo de Prehistoria y Arqueología de Cantabria y jefe de la sección de Arqueología de la Consejería de Cultura, y Pablo Arias Cabal, catedrático de Prehistoria del Instituto Internacional de Investigaciones Prehistóricas de Cantabria, han dispuesto sobre una mesa para catalogar y analizar.
 “Esta es una mandíbula de oso, estos son dientes de rinoceronte...”, enumera el científico.
Weitzman no puede ocultar su satisfacción al saber, por boca del profesor Ontañón, que su cueva data casi del mismo periodo que las de Altamira. 
 “¿Podrían haberla pintado los mismos artistas?”, pregunta. 
Desde luego, si no fueron los mismos, está claro que en aquel periodo los habitantes de la zona compartían las mismas técnicas y gustos pictóricos, responde el experto.
 En el complejo de La Garma, descubierto en 1995, se encuentran 11 sitios arqueológicos que han proporcionado indicios de presencia humana desde el Paleolítico hasta la Edad Media.
 Un auténtico tesoro en el que destaca la galería inferior, una caverna cuyo acceso original quedó cegado al final del Pleistoceno, permitiendo la conservación de suelos y estructuras (puede verse cómo los primitivos humanos construían estancias mediante el movimiento de bloques de piedra) en un estado único, además de contar con impresionantes escenas de arte rupestre (animales y manos estarcidas) datadas entre el Auriñaciense y el Magdaleniense medio (entre 29.000 y 13.500 años de antigüedad).
 La Garma cuenta incluso con los restos óseos perfectamente conservados de un león, amén de vestigios posteriores de la época visigoda (restos humanos incluidos). 
En atención a estos méritos, el yacimiento ha sido incluido en la Lista del Patrimonio de la Unesco, un título del que Weitzman no puede sentirse más orgulloso. 
Pero el exdiseñador no se va a contentar con eso: ya está trabajando en crear un Museo Judío en Madrid, “hermano de los que existen en otros países europeos”, revela.

 

 

‘Absentia’, policía sin memoria quiere recuperar su vida

Stana Katic, protagonista de 'Castle', cambia de registro en la nueva serie de AXN.

Irene Crespo

Emily es una agente del FBI. Bueno, era. 
“Fue secuestrada seis años antes de que nuestra historia empiece, y creen que está muerta”, explica Stana Katic, que vuelve a la televisión después de un breve parón tras el éxito de ocho temporadas de Castle.
  La historia de Absentia, que esta noche (22.05) estrena el canal AXN, empieza cuando Emily, su personaje, aparece sin recordar lo que le ha ocurrido en ese tiempo. 
“Ha sido torturada durante seis años, regresa y empieza una nueva vida. 
Su mundo anterior ha cambiado completamente: su marido está casado de nuevo, su hijo ha crecido y llama a otra mujer mamá, su padre está enfermo…
 Así empieza el capítulo uno”, continúa la actriz canadiense de raíces serbias.
El que fuera el marido de Emily, Nick (interpretado por Patrick Huesinger), recibe una llamada con la localización de dónde la puede encontrar: en una cabaña en mitad del bosque a las afueras de Boston. 
 Esa cabaña, en realidad, la construyeron en mitad de los bosques del Palacio de Vrana, la residencia oficial de Simeón de Bulgaria a las afueras de Sofía, abierta hoy al público. 
En total, entre los jardines y los bosques alrededor del palacio rodaron 35 escenas de Absentia. 
 “Mucha de la acción ocurre en la naturaleza y esta se parece bastante a la de Massachusetts”, cuenta Maria Feldman, una de las productoras.
Para Feldman, el director Oded Ruskin, y el director de fotografía, Nadav Hekselman, era fundamental rodar en localizaciones distintas y reales, evitar los estudios todo lo posible.
 “No rodamos cronológicamente sino como una película: tienes el guion completo de todos los episodios y rodamos por localización”, explica Feldman.
 Desde el principio, creadores y actores tuvieron acceso a los guiones completos de los 10 episodios, que rodaron en un tiempo récord de 62 días empezando en enero de 2017 y pasando por 60 localizaciones en Sofía y alrededores. 
“Solo las pocas escenas de la ciudad las rodamos en estudio recreando las calles”, cuenta.
Solo un equipo muy alineado creativamente podía superar un rodaje así. Feldman, Ruskin y Hekselman venían de trabajar juntos en False Flag, serie de espionaje israelí que llamó la atención del estudio y por la que les mandaron el guion de Absentia. Les enganchó enseguida.
 “Me gusta que es un thriller pero también es un drama familiar”, dice Oded Ruskin.
 “Me pareció único porque es thriller, pero es muy, muy emocional: es una mujer que regresa para descubrir que su marido se ha vuelto a casar”.

“Es una pregunta interesante que plantearte como actor”, reflexiona Huesinger. “¿Qué harías si alguien a quien quieres desapareciera? ¿Cuánto tiempo la buscarías? Imagina perder a tu hijo: 
 ¿cuánto tiempo lo buscarías hasta abandonar? Y, de repente, cuando ya habías abandonado, vuelve y tienes que lidiar con todo eso, es otro tipo de drama”.

Nick se encuentra de pronto en casa con su exmujer, Emily, a la que nunca dejó de querer, y con Alice (Cara Theobold), su actual esposa, quien ha criado al hijo de Nick y Emily y a la que también quiere.
 “Todos los personajes tienen su propia historia y lucha”, dice Theobold.
 Otro elemento que diferencia Absentia de las series de misterio y le añade emociones, comentan los productores.
Pero, sobre todo, lo que la diferenciará de series como Blindspot, con la que coincide en la pérdida de memoria de sus protagonistas, es su tono. 
“Es mucho más oscura y cruda”, dice Theobold. “Parece una serie escandinava”.
 “Algo que hacía mucho tiempo que no se veía en la televisión americana”, añade Neil Jackson, que interpreta al hermano de Emily. 
Patrick Huesinger está de acuerdo: “Si tengo que compararla con alguna serie, sería con la original danesa de The Bridge, tanto en el tono de la interpretación, como el guion o la fotografía”.