Un Blues

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Del material conque están hechos los sueños

28 may 2017

La nueva burguesía biempensante........................Javier Marías

Los biempensantes de cada época no se caracterizan sólo porque sus creencias y prácticas sean mayoritarias, sino por la virulencia de las mismas.
Javier Marías
ME ESCRIBE un señor de setenta y cinco años, desesperado porque las instituciones financieras recurran invariablemente al tuteo para dirigirse a sus clientes.
 Cuenta que las cartas de su banco empiezan con “un desenfadado ‘Hola’” y siguen con “un irrespetuoso tuteo”.

 Cuando el contacto es telefónico, ocurre lo mismo, y si el señor les afea las excesivas confianzas, los empleados le responden que ellos “sólo obedecen instrucciones”. 
De poco le sirve a Don Ezequiel advertirles de que, si persisten en lo que para él es una grosería, retirará sus fondos.
 Y se pregunta: “¿Cuál será el siguiente paso, tratarme de ‘tronco’, ‘tío’ o ‘colega’?”
Hace ya años que observo cómo completos desconocidos que me escriben para solicitarme algo no tienen ni idea de cómo deben obrar para conseguir lo que buscan.
 O al revés, deben de estar convencidos de que el desparpajo y la ausencia de las mínimas formalidades los va a beneficiar y a allanar el camino. 
Nadie parece haberles enseñado a escribir una carta o email en condiciones.
 No soy tan estirado como para ofenderme porque se me tutee de buenas a primeras (aunque yo trate de usted a todo el mundo de entrada, independientemente de su edad: así llamaba a mis alumnos, quince años más jóvenes que yo, cuando daba clases), ni porque se me encabece una misiva con “Querido Javier” a secas. Me da lo mismo. 
Lo que no encuentro aceptable es que ni siquiera haya encabezamiento.
 “Hola, ¿qué tal va todo?”, me dicen a veces a modo de preámbulo, para a continuación pedirme una entrevista o una intervención en un simposio o un texto para una revista. 
No sé qué se pretende con esa pregunta (porque es una pregunta): ¿que le cuente mi vida al remitente? ¿Que le conteste, en efecto, sobre “todo”?
 “Hola, soy Fulanito” no es manera de dirigirse a nadie, y eso es lo más frecuente hoy en día. 
Tiendo a dar la callada por respuesta en esos casos, no me molesto en afearle la conducta a nadie, a diferencia del irritado Don Ezequiel. 

Lo que me llama la atención de su queja es que los empleados del banco aseguren limitarse a cumplir órdenes de los banqueros que han sido rescatados con dinero de los contribuyentes —que no han devuelto—, a los cuales cada vez cobran más comisiones y ofrecen menos beneficios o ninguno.
 Eso me indica que el tuteo indiscriminado forma ya parte de la actual ortodoxia burguesa biempensante, no menos feroz que la del siglo XIX, prolongado en España hasta 1975.
 Los biempensantes de cada época no se caracterizan sólo porque sus creencias y prácticas sean mayoritarias o dominantes, sino por la virulencia con que tratan de imponérselas al conjunto de la sociedad.
 Hoy ya no se exige —como en el XIX, y aquí hasta la muerte de Franco— religiosidad, respeto a los símbolos y a los padres, amor a la patria y cosas por el estilo.
 Hoy ha cambiado lo “sagrado”, pero la furia y la persecución contra quienes no se adscriben a los nuevos dogmas adolecen del mismo fanatismo que las del pasado
. La burguesía biempensante exige, entre otros cultos, lo siguiente: hay que ser antitaurino en particular y defensor de los “derechos” de los animales en general (excepto de unos cuantos, como las ratas, los mosquitos y las garrapatas, que también fastidian a los animalistas
y les transmiten enfermedades); hay que ser antitabaquista y probicis, vetar puntillosa o maniáticamente por el medio ambiente, correr en rebaño, tener un perro o varios (a los cuales, sin embargo, se abandona como miserables al llegar el verano y resultar un engorro), poner a un discapacitado en la empresa (sea o no competente), ver machismo y sexismo por todas partes, lo haya o no.
 (A eso ha ayudado mucho la proliferación del prefijo “micro”: hay estudiantes que ven “microagresión” cuando un profesor les devuelve los exámenes con correcciones; asimismo hay mujeres que detectan “micromachismo” en el gesto deferente de un varón que les cede el paso, como si ese varón no pudiera hacerlo igualmente con un miembro de su propio sexo: cortesía universal, se llamaba.) 
Ver también por doquier racismo, y si no, colonialismo, y si no, paternalismo. 
Lo curioso es que la mayoría de estos nuevos preceptos o mandamientos de la actual burguesía biempensante los suscriben —cuando no los fomentan e imponen— quienes presumen de ser “antisistema” y de oponerse a todas las convenciones y doctrinas. No es cierto: tan sólo sustituyen unas por otras, y se muestran tan celosos de las vigentes —con un espíritu policial y censor inigualable— como podían serlo de las antiguas un cura, una monja, un general, un notario o un procurador en Cortes, por mencionar a gente tradicionalmente conservadora y “de orden”.
Y, francamente, si los bancos —nada menos— dan instrucciones de tutear a todo el mundo; si lo hacen obligatorio como en los hospitales y Universidades y en demasiados sitios “respetables”, hay que concluir que también ese tuteo impostado forma ya parte de lo más institucional, reaccionario y rancio.
Y este artículo me trae a la memoria un "detalle" en un Hospital cuando mi padre tuvo un Infarto.
 Pasó el médico matutino que más bien era un muchacho haciendo el MIR y para entablar conversación con mi padre que ya tenía más de 90 años entonces, le hace la sigiente pregunta ¿Y usted en que bando luchó en la Guerra Civil? así tal cual, y sabiendo el genio de mi padre pensé que le diría y ¿A usted que le importa?, pero, respondió "En el bando Legal" el médico se quedó a cuadros pero insiste ¿Cual era el bando legal? mi padre: El que fue votado por los Españoles.
 Está claro que ese médico no tenía ni idea del trato a un enfermo y ni idea de Historia. 

26 may 2017

Jaleos, venganzas y David Lynch a lo suyo................ Carlos Boyero

Cuando François Ozon está inspirado puede hacer películas desasosegantes, pero en otras ocasiones bordea el ridículo.

La actriz francesa Marine Vacth, en la presentación de 'L'Amant Double', en Cannes.
La actriz francesa Marine Vacth, en la presentación de 'L'Amant Double', en Cannes. AF
 
Aunque en alguna olvidable ocasión haya sido tentado por la comedia, el cine del director francés François Ozon siente debilidad ancestral por la esquizofrenia y las tinieblas que habitan en el cerebro de gente aparentemente estable, el desdoblamiento de personalidad, la perversión erótica, la certidumbre de que nada es lo que parece. Deudor de Hitchcock, cuando Ozon está inspirado puede hacer películas desasosegantes, pero en otras ocasiones sus delirios mentales bordean el ridículo.
 En El amante doble, una mujer joven y hermosa, que se siente sola y acosada por sus fantasmas, acude a un psicoanalista.
 La relación entre médico y paciente termina pronto. 
Al enamorarse y decidir vivir juntos, la felicidad no dura mucho, ya que la dama descubre que su amante tiene un hermano gemelo y también psicoanalista, sexy y violento, con el que acabará liándose.
La actriz francesa Marine Vacth, en la presentación de 'L'Amant Double', en Cannes.
La actriz francesa Marine Vacth, en la presentación de 'L'Amant Double', en Cannes. AFP
Tratándose de Ozon sabemos que realidad y fantasía van a entremezclarse, que lo que vemos tal vez solo exista en la enferma cabeza de la protagonista. 
Este argumento le permite a su creador todo tipo de desparrames psicológicos y onanismos mentales.
 Reconozco que las trampas están narradas con estilo.
 Pero, sobre todo, dispone en cada plano de una actriz a la que descubrió en Joven y bonita. 
Se llama Marine Vacth y su belleza posee imán.
 O sea, que tal vez me pierda en la retorcida historia que cuenta el director, pero la presencia continua de esta mujer hace imposible que te desentiendas.
 Los giros del guion y la sorpresa final pueden dejarte frío, pero observar a esta belleza sofisticada te compensa.
Doy por supuesto que el director alemán de descendencia turca Fatih Akin es consciente de que para los yihadistas el enemigo a exterminar somos los ciudadanos de cualquier parte y condición, pero en su película In the Fade el solo quiere centrarse en los neonazis que tienen objetivos específicos, gentuza que incluso puede prestarse a la farsa de militar en el juego democrático, pero que ante todo creen en los bombazos para acabar con la escoria que representan para ellos todo tipo de inmigrantes. 
Una mujer alemana que se casó en la cárcel con su antiguo camello, que lleva una vida redimida y plácida con este descendiente de turcos y con su pequeño hijo, ve cómo ambos vuelan por los aires al estallar una bomba casera en la agencia de viajes que poseen.

 Los asesinos son una pareja muy unida, sobre todo por su veneración a Hitler.
 Esta viuda completamente rota, que vuelve a meterse coca y a fumar chinos, para soportar el dolor, suicida frustrada, decide estar presente en el proceso legal contra los que destruyeron su vida. 
Pero existen resquicios jurídicos o falsos testigos que pueden evitar la condena de los culpables. Y entonces solo existe la venganza.
 Akin narra con fuerza expresiva y veracidad esta terrible historia. 
El desenlace puede crear dudas morales en el espectador civilizado. 
Personalmente, entiendo la decisión de la acorralada víctima. 

 

Lo último en belleza coreana son las mascarillas de burbujas

Su principal ingrediente es el agua carbonatada y producen espuma en contacto con la piel. 

Su éxito es fácilmente comprobable en redes sociales. Averiguamos por qué.

mascarillas de burbujas
Las 'mascarillas-burbuja' son el último producto coreano que pulula (y sorprende) en las redes sociales.
Foto: Instagram @letsfaceitaus
 
Las mascarillas vuelven a protagonizar titulares.
 Si hace un par de meses internet se mostraba estupefacto ante el dolor causado por algunos de estos cosméticos al retirarlos, ahora se maravilla ante el enésimo invento de la industria coreana.
 Las ‘mascarillas burbuja’ son productos de limpieza que mutan a una textura espumosa y que, a pesar de llevar tiempo en el mercado, están alcanzando la categoría de fenómeno viral gracias a la cantidad de usuarias que se están animando a probarlas y a compartir su experencia tirando del hashtag de rigor, #bubblemask.
“Estas mascarillas limpian la piel en profundidad sin irritarla ya que gracias a las burbujas penetran en el interior de los poros y los limpian a fondo”, explican desde Miin Cosmetics, firma especialista en cosmética coreana asentada en nuestro país.
 A diferencia de las mascarillas peel off –las mismas que producen las lágrimas de muchos internautas puesto que no se limpian ni se absorben, sino que se arrancan–, las bubble mask “no dañan la piel y no arrancan la suciedad sino que la arrastra a la superficie, aseguran a S Moda. 
 Tampoco son de esas en las que hay que dejar absorber el producto. 
Basta con que actuen el tiempo indicado por el fabricante, normalmente entre dos y siete minutos, y retirarlas con agua para que la piel quede totalmente limpia.
Al parecer, estos productos producen un ligero cosquilleo en el rostro cuando comienzan a aparecer las burbujas y, lejos de ser planas y discretas, van aumentando de volumen considerablemente. El agua carbonatada es su ingrediente imprescindible y el responsable de aportar oxígeno a la piel mejorando la eficacia del resto de compuestos.
Son principalmente dos las variantes de estas mascarillas que están pululando por la red. 
Por un lado están las fórmulas sheet mask de un solo uso que cubren todo el rostro a excepción del contorno de ojos y la frente en algunas de las variantes. 
“Estos productos, como la Soda Bubble Sheet contienen agua carbonatada y una selección de extractos naturales.
 Después de aplicar la mascarilla, se empieza a crear espuma y microburbujas que penetran mejor en los poros y los desobstruyen. Sirve también como mascarilla de limpieza para eliminar la suciedad que se ha ido acumulando en la piel a lo largo del día, elimina las células muertas y ayuda a conseguir una piel mucho más clara después de su uso”, nos cuentan desde Miin Cosmetics. También está el formato multiusos, una especie de gel que muta en espuma al contacto con la piel. 
“Gracias a su textura y a las burbujas de oxígeno, penetra más fácilmente en los poros y deja la piel más radiante”, afirman.

 

 

Las grandes firmas de moda quieren preservar su legado........... Estel Vilaseca

Chloé, Dior y Chanel se alían con museos o crean sus propios espacios para conservar y mostrar sus archivos y colecciones permanentes.

El diseñador Christian Dior (con bata), en los talleres de su firma en París en 1957. 
El diseñador Christian Dior (con bata), en los talleres de su firma en París en 1957.

 

Tras el anuncio en marzo del nombramiento de Natacha Ramsay-Levi como nueva directora creativa de Chloé, la histórica firma parisina ha comunicado que el próximo 2 de julio inaugurará una maison dedicada a preservar la memoria de su legado.
 Con este nuevo edificio, que incluirá los archivos de la casa, un espacio de presentación de sus colecciones (un showroom) y un estudio de fotografía, la firma francesa se ha propuesto “hacer la marca más accesible al público”, explicaba Geoffroy de la Bourdonnaye, director ejecutivo de la compañía, al medio especializado WWD.
Una exposición del memorable fotógrafo de moda Guy Bourdin, que trabajó muchísimo para Chloé durante los años setenta, inaugurará el espacio.
 La comisaría de la muestra será Judith Clark, que ya organizó en 2012 la retrospectiva Attitudes en el Palais de Tokyo de París para celebrar los 60 años de la firma.
 Este nuevo emplazamiento, ubicado en un inmueble de 1903, nace con vocación de convertirse en un epicentro artístico y prevé acoger los desfiles de esta nueva etapa de la casa, así como fiestas y lanzamientos.


Este movimiento de Chloé no es algo aislado, sino que forma parte de una tendencia generalizada en Francia.
 Las grandes casas están reforzando su vinculación con el arte y la cultura. 
No hay que olvidar que en el país galo la moda es cuestión de Estado. 
 Esta industria genera en Francia un volumen de negocios de 150.000 millones de personas, representa el 1,7% del PIB y, a pesar de la inestabilidad económica del sector, crece un 5% de media por año.
Audrey Azoulay, ministra de Cultura durante la etapa final del mandato de François Hollande, lanzó en 2016 un paquete de medidas con el que quiso “reafirmar que la moda es totalmente parte de la cultura”. 
 Inversión en educación, apoyo económico a través de fondos especiales y la creación de un Foro de la Moda son algunas de las líneas que trazó. 
También propuso la creación de una colección permanente con el fin de salvaguardar prendas históricas que se alimentaría con la compra de cinco piezas de diseñadores cada temporada.
 Tras la llegada de Emmanuel Macron al poder está por ver si estas medidas seguirán su curso.
 Aunque con el abierto apoyo de Bernard Arnault, responsable del imperio del lujo LVMH y el hombre más rico de Francia, al político, parece de recibo no descuidar uno de los motores del país y de su capital.
De hecho, Arnault anunciaba en marzo, con el beneplácito de Hollande y con contrato con la alcaldía de París, la inversión de 158 millones de euros para la creación de la Maison LVMH – Arts, Talents, Patrimoine en un viejo museo abandonado propiedad de la ciudad.
 Este espacio, al que dará forma el arquitecto Frank Gehry y que empezará a reformarse en 2018, ha sido concebido con el objetivo de celebrar la creación, la artesanía y subrayar que estas disciplinas son “centro del patrimonio parisino y francés”. 
El propio Gehry proyectó la Fundación Louis Vuitton, un mastodonte de cristal inaugurado en 2014 y que acoge la colección de arte contemporáneo del grupo y organiza muestras de primer nivel.
La Louis Vuitton Foundation, diseñada por Frank Gehry. 
La Louis Vuitton Foundation, diseñada por Frank Gehry.
Y no son los únicos. 
Dior, ahora propiedad del imparable grupo LVMH, lleva tres años trabajando en la preservación de su legado.
 Se ha materializado con la creación de Dior Heritage, un archivo de última generación en un sótano al lado de su central. 
“Si cuentas con una gran historia y quieres mantener tu componente icónico, necesitas protegerlo y hablar sobre ello”, explicaba en febrero la diseñadora de la firma Maria Grazia Chiuri a la revista de moda BoF.
Semanas después, Chanel era noticia por una suculenta donación al Palais Galliera, el museo de moda de la ciudad dirigido por Olivier Saillard.
 Seis millones de euros con el que la institución podrá contar por fin con una galería para las colecciones permanentes, que hasta ahora no estaban expuestas por falta de espacio.
 Con fecha de inauguración para 2019, Chanel declaraba estar feliz de poder contribuir al esplendor de París y añadía que “apoyar una institución como el Palais Galliera que consigue mantener viva la historia de la moda forma parte de nuestra misión”.