Raf Simons, nuevo responsable de Calvin Klein........................................................ Carmen Mañana

El fichaje del diseñador belga revela una apuesta por el 'prêt-a-porter' del gigante estadounidense.

 

El diseñador Raf Simons, en la foto difundida por las redes por Calvin Klein.

Era uno de los secretos peor guardados de la historia de moda y, hoy, tras nueve meses de especulaciones, se ha confirmado.
 Calvin Klein ha nombrado director general creativo de todas sus líneas masculinas y femeninas al belga Raf Simons. 
 La decisión de poner a este creador -epítome del diseño conceptual- al frente de la marca que popularizó el minimalismo en los noventa parece obvia, pero sugiere algo menos evidente: la apuesta por el prêt-a-porter de una compañía cuyo modelo de negocio se sustenta en las licencias comerciales.
El comunicado oficial llega dos días después de que expirara el pacto de no competencia que Simons firmó con Dior, tras abandonar la casa francesa en octubre de 2015 después de tres años al frente de sus divisiones de alta costura, complementos y prêt-a-porter femenino.
 Un puesto que, hace poco menos de un mes, se supo que ocuparía la italiana Maria Grazia Chiuri, hasta entonces responsable de Valentino junto a Pierpaolo Piccioli.

Era uno de los secretos peor guardados de la historia de moda y, hoy, tras nueve meses de especulaciones, se ha confirmado. Calvin Klein ha nombrado director general creativo de todas sus líneas masculinas y femeninas al belga Raf Simons 
. La decisión de poner a este creador -epítome del diseño conceptual- al frente de la marca que popularizó el minimalismo en los noventa parece obvia, pero sugiere algo menos evidente: la apuesta por el prêt-a-porter de una compañía cuyo modelo de negocio se sustenta en las licencias comerciales.
El comunicado oficial llega dos días después de que expirara el pacto de no competencia que Simons firmó con Dior, tras abandonar la casa francesa en octubre de 2015 después de tres años al frente de sus divisiones de alta costura, complementos y prêt-a-porter femenino.
 Un puesto que, hace poco menos de un mes, se supo que ocuparía la italiana Maria Grazia Chiuri, hasta entonces responsable de Valentino junto a Pierpaolo Piccioli.

En este endiablado baile de las sillas en el que se ha convertido la industria del lujo, Simons viene a sustituir a Francisco Costa e Italo Zuccheli, diseñadores, respectivamente, de las colecciones de mujer y hombre de la marca, y cuya salida se hizo pública a mitad del pasado abril.
 Se espera que la primera colección del belga como responsable de la mítica firma estadounidense, propiedad del grupo PVH, se presente a principios del próximo año.
“Desde que el señor Klein abandonó la marca [en 2003], esta no había sido dirigida por un único visionario”, explica en el comunicado Steve Shiffman, consejero delegado de firma. 
“Estoy seguro de que esta decisión tendrá un gran impacto en nuestro futuro
. Las excepcionales aportaciones de Raf han moldeado y modernizado la moda tal y como la conocemos hoy. 
Bajo su dirección, Calvin Klein consolidará su posición como una marca de estilo de vida global”, resume.
Junto con el nombramiento de Simons, se ha notificado el de su mano derecha Pieter Mulier como director creativo.
 Su misión: “Poner en práctica la visión de Simons”, según se detalla en el comunicado oficial.

Desfile de Raf Simons en la pasarela Pitti Uomo celebrada a mitades del mes de junio. MAURIZIO  

Simons controlará el vasto catálogo de productos que llevan la etiqueta Calvin Klein y que engloba desde textiles para el hogar hasta una división dedicada exclusivamente a vaqueros, Calvin Klein Jeans, pasando por las líneas de prêt-a-porter con las que desfila en la Semana de la Moda de Nueva York. Su contratación parece revelar una apuesta de la compañía por estas últimas colecciones, que, según recoge la publicación online Business of Fashion, solo aportan 9 de los 2.600 millones de euros que la empresa genera al año.

 De hecho, hasta ahora, y en palabras de su expresidente Tom Murray, eran concebidas simplemente como “un gasto de márketing” y no una fuente de ingresos relevante.

 El diseñador también supervisará la imagen y las campañas publicitarias de la marca: incluidas las de ropa interior y perfumes. 

 

Raf Simons saluda tras el último desfile en el que ejerció como director creativo de Dior, en octubre del año pasado. cordon press

 

Resulta cuanto menos sorprendente que el belga haya aceptado tomar el control creativo de este emporio cuando hace tan solo un año se quejaba abiertamente en una entrevista de los ritmos endiablados y el inabarcable volumen de trabajo que exigían cargos como el suyo en Dior, donde gestionaba tres departamentos.

 “Nunca hay suficiente tiempo. 

 Siempre estás en tensión”, se lamentaba. “Sé cómo alejar esto de mi vida personal, pero ¿cómo lo haces en la profesional: te compras una cosa y empiezas a hacer alfarería?”.

 La respuesta en este caso ha sido firmar un contrato con un gigante textil estadounidense.

 

La web que denuncia las copias de Inditex a diseñadores independientes

1. 
   El mundo de los diseñadores gráficos independientes parece haberle declarado la guerra a Inditex. En especial los estadounidenses Adam J. Kurtz y Tuesday Bassen que llevan meses denunciando a la compañía por sus, supuestamente, copias de algunas de sus obras. Ante la poca eficacia de sus acciones legales, Kurtz ha creado la web shoparttheft.com en la que compara el original con el creado por Zara. Algunas, desde luego, se parecen mucho… 
   En la imagen, nube con lágrimas de Crywolf Clothing y adorno de una prenda de Bershka.

   Inditex eleva sus ventas un 12% y gana 554 millones en tres meses, un 6% más

   La compañía dueña de Zara ficha una baronesa del partido laborista británico para su consejo

   

   Tienda Lefties del grupo Inditex en

    Madrid.

    Inditex, la matriz de cadenas de ropa como Zara o Massimo Dutti, registró ventas en su primer trimestre fiscal por valor de 4.879 millones de euros, un 12% más que en el mismo periodo de 2015.
    La empresa ganó 554 millones de euros, un 6%, en un periodo marcado todavía por la volatilidad de algunas monedas (sin tener en cuenta el tipo de cambio de divisas, sus ventas se elevan el 17%) y en el que a muchos competidores como H&M les pasó factura un clima extraño, con una primavera más tardía y fresca de lo habitual en Europa.

Todos quieren a Margot Robbie

'Amapolas orientales'

EN 1978, Nueva York volvía a recibir a la que por entonces ya era considerada “la madre” de la modernidad norteamericana: Georgia O’Keeffe
 . Con 90 años y graves problemas en la vista, la pintora extraordinaria de los colores brillantes, las flores vivas y los paisajes infinitos regresaba a esa ciudad que había amado y pintado como pocos hasta que, paulatinamente, la fue sustituyendo por Nuevo México.
En la primavera de 1929, huyendo de lo rutinario en la crónica familiar, buscando nuevas fuentes de inspiración, O’Keeffe se había embarcado en un largo viaje con mucho de iniciático y de renuncia a la vida de éxitos que llevaba junto a Alfred Stieglitz, mítico fotógrafo, editor de la revista Camera Work y propietario de la galería neoyorquina 291.
 Casi de repente, la artista tomaba el tren hacia el oeste junto a su amiga y amante Rebecca Strand, pintora autodidacta británica y esposa del fotógrafo Paul Strand. 
A partir de 1929, O’Keeffe realizó viajes anuales a Nuevo México, y en 1949, fallecido ya su marido, terminó por establecer su residencia de forma permanente, entre las grandes extensiones y los espacios abiertos. 
El periplo al oeste fue drástico, sin duda, pero no excepcional. Otros creadores quisieron por entonces “buscar América” tras los pasos de los colonizadores.
 Primero fue un modo de rescatar lo pretérito, acallado por el ruido de las grandes ciudades, que rugían; después, una estrategia para encontrar las raíces, un punto de gravedad tras la caída de la Bolsa en 1929; incluso, una exploración de la pobreza y el dolor, a la manera de Dorothea Lange. 
Años después se convirtió en una fórmula revolucionaria para la generación beat cuando Jack Kerouac describió esa ruta sin fin en la novela de 1957 En el camino.
Sin embargo, en 1978 la revolución habitaba otros lugares. Las cosas –y el mundo– habían cambiado radicalmente
. A su regreso a Nueva York, la metrópolis a la que se había mudado en 1916, con 28 años, dispuesta a dejar atrás la enseñanza para entregarse a la creación, O’Keeffe –cuya obra puede verse hasta el 30 de octubre en una retrospectiva en la Tate Modern de Londres– fue adorada como un clásico del arte estadounidense.

en la primavera de 1929, la pintora emprendió un viaje con mucho de iniciático y de renuncia a la vida de éxitos con su marido, el fotógrafo alfred stieglitz

El motivo de la visita era asistir a la inauguración de la muestra fotográfica Georgia O’Keeffe: A Portrait, de Alfred Stieglitz en el Museo Metropolitan.
 La exposición le devolvía una visión inesperada de sí misma: múltiple, abierta, móvil, con nuevos trazos en cada encuadre, imposible de pespuntear o atrapar; distante incluso, como si la persona en aquellas maravillosas imágenes no fuera ella.
 “Cuando miro las fotografías que me hizo –algunas de ellas hace más de 60 años–, me pregunto quién será esa persona. 
Parece que hubiera vivido muchas vidas. Si esa persona existiera hoy en el mundo, sería alguien muy diferente.
 Pero no tiene importancia, Stieglitz la retrató entonces”, escribía la artista (Wisconsin, 1887-Nuevo México, 1986) en el texto introductorio del catálogo.