Un Blues

Un Blues
Del material conque están hechos los sueños

16 ene 2016

así impone tendencia la reina Letizia

El que hemos despedido, en el que se ha cumplido su primer año de reinado, ha sido sin duda el año en el que la reina Letizia ha brillado con luz propia
. Su elegancia en sus elecciones de vestuario y su moderno peinado han sido no sólo sus señas de identidad sino que han inspirado
Raya lateral
Doña Letizia y Victoria Beckham apuestan por pantalones con contrastes y ‘blazer’ cruzada con doble botonadura. Así mismo, ambas optan lucir los mismos accesorios como los ‘stilettos’ y, por supuesto, todo en negro. Clásico y elegante, este es un ‘look’ perfecto para los compromisos navideños que se aproximan, ¿te apuntas?

Moda real 

Seis 'looks' icónicos que nos seguimos poniendo hoy

De Marilyn a Diana de Gales: seis de las mujeres más icónicas de todos los tiempos que marcaron la manera en la que nos vestimos hoy en día

by Ana Riaza
Bellas, camaleónicas, con carisma... y muchas de ellas adelantando tendencias desde hace décadas, mucho, muchísimo antes de verlas en nuestros armarios. Las mujeres más icónicas del siglo XX ya se encargaron de definir qué sería lo que llevaríamos (y cómo lo llevaríamos) con años de adelanto, y desde entonces la moda no ha hecho más que reciclarse, hasta el punto de que a veces se nos olvida que lo que llevamos hoy, ya lo llevaron ellas. Aprendemos de los grandes iconos cómo llevar seis de las tendencias más famosas de todos los tiempos.
MARILYN MONROE Y EL ABRIGO SOBRE LOS HOMBROS
Cuando las chicas del fashion pack van a los desfiles de la semana de la moda con el abrigo colocado sobre los hombros, el look se considera un truco exprés, con su propia categoría de hashtag en Instagram. Pero no fueron ellas quienes lo inventaron: buscando en los archivos históricos de cómo llevar un abrigo con estilo, nos hemos encontrado esta instantánea de Marily Monroe, aterrizando en el aeropuerto de Londres junto al escritor Arthur Miller en 1956, y haciendo exactamente lo mismo.
Las prendas de abrigo que se colocan de esta manera como si fueran una capa, sin hacer uso real de las magas, han sido uno de los trending topic en moda de los últimos años, porque convierten a la cazadora o chaqueta en un accesorio. Se lo hemos visto a Jourdan Dunn, Alexa Chung, Naomi Watts, Chrissy Teigen, Poppy Delevingne... y prácticamente cada una de las chicas-it de la moda, que han acabado 'fichando' esta tendencia más tarde o más temprano. La primera de todas: Marilyn.
JACKIE KENNEDY Y LAS BOTAS A LA RODILLA
La bota a la rodilla, o bota ecuestre, es más difícil de llevar que el botín tobillero porque el corte rompe con las proporciones de las prendas cuando el largo de la falda y el alto de la bota no coordina, y hay que respetar un largo de unos tres o cuatro dedos entre el bajo y el inicio del zapato para que uno no colisione con la otra.
 A las chicas de la moda las hemos visto haciendo uso de esta fórmula matemática a lo largo de toda la temporada de otoño; nada destacable si tenemos en cuenta que ya la dominaba con soltura Jackie Kennedy en un paseo por París en 1970, con un dress-coat con botas de ante, gafas de sol de Nina Ricci y bolso de Gucci.
KATHARINE HEPBURN Y LOS PANTALONES 'PALAZZO'
Cualquier amante del cine que se precie sabe que Katharine Hepburn fue una adelantada a su época, que no sólo brilló como un camaleón en la gran pantalla, sino que fue de las primeras actrices en mostrar su amor por los deportes (existen imágenes suyas sobre un skateboard y jugaba al tenis y al golf), y explorar el armario masculino sin complejos, muchísimo antes de que los boyfriend jeans fuesen tan siquiera un proyecto de idea.
 Lo que para la época estaba en las antípodas del glamour, con un personalidad enigmática y muy privada que ella subrayaba con prendas casuales muy distantes de las de sus congéneres (adiós vestidos, hola pantalones), hoy se vería como una lección de estilo, que incluiría uno de los diseños de pantalón al que más bombo se ha dado en los últimos años: el palazzo, el de la imagen visto durante el rodaje de 'Historias de Filadelfia' en 1940, con cinturilla alta, diseño pinzado en color claro, y combinado con una camisa oscura.
En la imagen: pantalones de crepe de pata ancha en color blanco de Jonathan Simkhai (410 €); a la venta en Net-a-Porter. Traje de pata amplia con cinturilla ajustada en color azul navy, de Topshop (86 €); y pantalones holgados en marino Triba, de Just Female, para ASOS (118,99 €)
ELIZABETH TAYLOR Y EL ESCOTE DE HOMBROS CAÍDOS
El escote de hombros caídos, u off-shoulders como se le conoce ahora, fue una de las 'prendas que parecen imposibles' del año en 2015, junto con la falda tableada y el abrigo-chaleco, largo pero sin mangas.
 Los hombros al aire han vuelto a estar en boga después de que durante los meses de verano, cada segunda fotografía de una celeb fuese poco menos que una instantánea de Kendall Jenner (o simplemente Kendall, como prefieras llamarla), con una camiseta de este estilo con vaqueros.
Sin embargo, este tipo de escote ya fue uno de los preferidos a lo largo de toda su vida de Elizabeth Taylor, que hizo uso de él tanto en el cine como en su vida privada, y en la alfombra roja de los años dorados de Hollywood: un diseño muy sensual al que la actriz de los ojos violeta siempre ha sabido sacarle partido, a pesar de que hoy en día sea fácil identificarlo con un estilo más boho, especialmente en las maxicamisas y los tops de encaje y volantes.
DIANA DE GALES Y EL 'VESTIDO DE LA VENGANZA'
Si el little black dress más famoso del cine es el Givenchy que Audrey Hepburn llevó en 'Desayuno con diamantes', el más icónico entre las royals no es otro que el 'vestido de la venganza' de Diana de Gales: un diseño en gasa de seda con bajo asimétrico y hombros al aire y con el que Diana, que lo había comprado hacía tiempo pero nunca usado por considerarlo demasiado atrevido, sorprendió a la prensa la misma noche que Carlos de Inglaterra confesó públicamente su affaire con Camilla Parker-Bowles en televisión, en 1994. Aquél 'momentazo' se convertiría en un antes y un después en la vida de la Princesa, un punto y aparte que marcaría el inicio de su etapa más carismática, antes de aquel terrible accidente de coche que acabó con su vida en agosto de 1997.
En la imagen: vestido ajustado con manga larga y lentejuelas de DKNY, a la venta en Net-a-Porter (2.295 €). Vestido de encaje con cuello en pico de Topshop (52 €). Minivestido con falda de volantes de DKNY, también a la venta en Net-a-Porter (350 €).
 

Prada, la más copiada pero no la más vendida................................................ Begoña Gómez Urzaiz

La influencia que sigue manteniendo la marca italiana no se traduce en resultados. 

Cerró 2015 con una caída de los beneficios cercana al 40%

 

Un escaparate de Prada, en Milán.
Un escaparate de Prada, en Milán. / GETTY

No se puede decir que, a sus 66 años, Miuccia Prada haya dejado de ser influyente.
 Al contrario.
 Sus zapatos de tacón trapezoidal vuelven a estar entre los más deseados; su última colección, una nueva vuelta de tuerca al estilo formalmente irónico (o irónicamente formal) que la ha hecho reconocible, tuvo algunas de las mejores críticas de su carrera.
 Al fin y al cabo, la estética que triunfa ahora, ese aire estudiadamente excéntrico que le ha dado Alessandro Michele a Gucci y que también adoptan otros jóvenes creadores que desfilan en Milán como Arthur Abesser y Marco de Vincenzo, no es sino una destilación de Prada, hasta el punto que a esa generación ya se les llama “los hijos de Miuccia”.
Pero en moda la influencia no siempre se monetiza. Prada lleva ya un tiempo arrojando números preocupantes: cerró 2015 con un descenso de un 27,6% en sus beneficios y solo en el último trimestre del año, las cifras son aun más negativas, con una caída del 38%. Los productos de piel, el sostén de la empresa, vendieron un 11% menos y sus acciones han perdido la mitad de su valor en los últimos dos años.
 A esto se suman los problemas que el grupo Prada ha tenido con la Hacienda italiana.
En octubre pasado, Miuccia Prada y su marido, el empresario Patrizio Bertelli, anunciaron una reestructuración de su holding de empresas y confirmaron que habían sufrido una inspección fiscal. Según Women’s Wear Daily, el matrimonio habría pagado casi 600 millones de euros al fisco al devolver el domicilio de sus empresas a Italia, tras refugiarse en Luxemburgo en busca de alivio de impuestos.
El portal Business of Fashion asegura en un informe reciente que muchos de los problemas de Prada son autoinfligidos.
 Por un lado, la firma ha estado subiendo sus precios, siguiendo la estrategia del llamado hiperlujo, pero al contrario que Chanel o Hermès, Prada no tiene una base tan sólida en la que apoyarse ni tantos productos baratos y aspiracionales (velas, monederos) a la venta.
 Los analistas señalan que la escalada de precios no va acorde con los valores de la marca, que no tiene un abolengo de más de un siglo como las maisons francesas y que basó su éxito inicial en sus exitosísimos y asequibles bolsos de nylon.
“Están teniendo problemas para justificar ese diferencial de precio y poder competir con las marcas de más alta gama.
Para obtener un crecimiento sostenido, tenían que penetrar nuevas categorías de producto o nuevos territorios, y justamente Prada está encontrándose con más problemas de los que preveía en Asia”, señala el profesor Oriol Iglesias, director del Esade Brand Institute, poniendo un dedo en la otra llaga de la marca.
 China supone un tercio de las ventas totales de la firma, que ha sufrido más que otras de su segmento el frenazo que sufrió el lujo en ese mercado debido a la depreciación del yuan.
Miuccia Prada, de 62 años, y Patrizio Bertelli, de 64, se conocieron en 1977 y se casaron una década después. En 1978, ella tomó el control de la empresa que su abuelo fundó en 1913.
Miuccia Prada, de 62 años, y Patrizio Bertelli, de 64, se conocieron en 1977 y se casaron una década después. En 1978, ella tomó el control de la empresa que su abuelo fundó en 1913. / MAGNUM
El primer punto en el plan de choque pasa por abrir menos tiendas.
 Están previstas unas diez aperturas, frente a las 54 que se inauguraron en el pasado ejercicio, y no se descarta cerrar algunas.
De todas formas, no todo son malas noticias en Casa Prada. Miu Miu, la segunda línea, está pasando por un buen momento, con un crecimiento del 4% en el último trimestre del año, a pesar de que sus precios también son comparativamente altos en relación a otras marcas hermanas.
Prada, sin embargo, no parece haber perdido eso tan intangible pero crucial que se llama “deseabilidad”.
Sus merceditas de charol y hebilla gigante siguen siendo buscadas y eso, aunque parezca mentira, ya es un buen indicador económico.

El hermoso viaje................................................................................ José Andrés Rojo

El poeta C. P. Cavafis sigue hablándole a cualquier lector con esa sabiduría tan próxima propia del deseo de vivirlo todo intensamente.

‘Los corceles de Neptuno’, lienzo de Walter Crane (1845-1915) que simboliza con el galope de los caballos la fuerza de las olas.
‘Los corceles de Neptuno’, lienzo de Walter Crane (1845-1915) que simboliza con el galope de los caballos la fuerza de las olas. / akg images

Hay un poema de Cavafis en el que un anciano protesta contra su suerte.
Se le está yendo la vida, qué breve le ha resultado, y se irrita con la Prudencia que tanto se rio de él cuando le decía: “Mañana. Aún tienes mucho tiempo”.
 Sabe ya que las horas se le han ido volando y se va enfadando con su “necia cordura” hasta que, de tanto cavilar, cae dormido sobre la mesa de un café.
 Así son las cosas: un parpadeo, la tremenda derrota y luego, al fin, un rato de descanso.
 Cavafis, ese alejandrino que viene de tan lejos, sigue hablándole a cualquier lector con esa sabiduría tan próxima que viene del deseo de vivirlo todo intensamente y de la certeza de que todo se acaba y de que se acaba muy rápido.
 “La obra de los dioses la interrumpimos nosotros, / torpes y apresuradas criaturas del instante”, dice en otros versos.

La vida intensa de los versos

Constantino Petrou Cavafis (Alejandría, 1863-1933) no publicó gran cosa durante su vida: poemas sueltos en revistas, folletos donde reunió algunos de sus preferidos, hojas sueltas que preparaba él mismo y que regalaba a sus amigos.
 Dos años después de su muerte se publicaron por primera vez sus 154 poemas llamados canónicos, que junto a los 78 inéditos que aparecieron en 1968 y tres composiciones en prosa componen esta nueva traducción de Juan Manuel Macías de su Poesía completa (Pre-Textos).
El escritor británico E. M. Forster, que fue uno de sus grandes amigos, lo describió una vez como “un gentleman griego, tocado con un sombrero de paja, en pie y absolutamente inmóvil, en una posición ligeramente oblicua en relación al universo”
. Le gustaban los dulces, fue aficionado a algunos juegos –el bacará, la ruleta– y a hacer quinielas de todo tipo, muy reservado, brillante
conversador
. Era homosexual y sus poemas celebran encuentros fugaces y furtivos. Gracias a esa desordenada sensualidad de su juventud, escribe, “se formaron los afanes de mi poesía, / se iba trazando el territorio de mi arte”.
 Procedía de una buena familia, pero no tuvo más remedio que ponerse a trabajar.
 Gracias a su buen dominio de los idiomas, encontró un puesto en la Sección Tercera de Riegos del Ministerio de Obras Públicas, en el que estuvo 30 años.
Quizá allí, como el escultor de Tiana de uno de sus poemas, pensaba también en cómo darle forma a los caballos de Poseidón:
 “Han de ser de tal modo ligeros / como para mostrar claro que sus cuerpos, sus pies / no pisan la tierra, sólo corren por las aguas”.
 Quién sabe si para hacer ese “hermoso viaje”: hacia Ítaca, y sabiendo que “si no es por ella no habrías emprendido el camino”.
elpaissemanal@elpais.es

 

El blanco de los ojos nos hace humanos............................................................ Daniel Mediavilla

El color de la esclerótica es una característica que diferencia a los humanos de otros primates y les otorga una capacidad particular de comunicación.

 

Las señales visuales son un factor clave en la comunicación humana desde la niñez.
Las señales visuales son un factor clave en la comunicación humana desde la niñez. / getty

Hace medio millón de años, una explosión en la población de monos se convirtió en una amenaza para nuestros ancestros
. Aquellos animales se convirtieron en una competencia por la fruta y los homínidos tuvieron que buscar nuevas fuentes de alimentación fuera del alcance de los recién llegados.
 Entonces, bajo presión, los individuos más dotados para la cooperación, que permitía cazar animales como los antílopes, comenzaron a prosperar.
 Después, gracias a las colaboraciones puntuales, los vínculos se fortalecieron y la dependencia entre los miembros del grupo se incrementó, avanzando en la construcción de sociedades con las tareas cada vez más divididas
. A partir de ese momento, la capacidad para poner juntas las cabezas se convirtió en una cualidad que identifica a los humanos y les proporciona su poder.
Esta es una de las hipótesis que plantean cómo aparecieron unos animales tan peculiares como los humanos, capaces de superar, al menos temporalmente, la competencia que suele marcar la vida de casi todas las especies para embarcarse en descomunales proyectos de colaboración como las guerras o la secuenciación de su propio genoma.
Humanos y chimpancés cambian el tamaño de su pupila en respuesta al cambio del que tienen enfrente
Pero antes de convertirse en la especie más poderosa que ha pisado la Tierra, los ancestros de los humanos transitaron un camino evolutivo peligroso en el que sobrevivieron a transformaciones que parecían poco sensatas.
 Una de ellas es el menor tamaño de los colmillos o los músculos si se compara con nuestros parientes vivos más cercanos, los chimpancés.
Hace unos años, el descubrimiento de Ardi, un homínido que caminaba erguido y tenía los colmillos pequeños y poco afilados, planteó que hace más de cuatro millones de años la selección natural había favorecido a machos menos violentos, más proclives a la cooperación y a colaborar en el cuidado de las crías.
En una línea similar se podría interpretar la aparición de un rasgo físico que se considera relevante en el florecimiento de nuestras habilidades sociales.
 La esclerótica blanca, el blanco del ojo, es un rasgo fundamentalmente humano.
Aunque otros primates, como los gorilas, tienen una parte blanca en sus ojos, indicio de que esta característica pudo surgir de forma progresiva, la humana es la especie en la que esta característica es la norma.
La evolución favoreció a humanos más proclives a la cooperación aunque más débiles en apariencia
Para una especie que cace en solitario o en la que la cooperación es menos necesaria, ese blanco de los ojos puede ser una desventaja.
 Ese color no es un buen camuflaje contra un entorno oscuro y, además, los ojos humanos dejan ver la dirección de la mirada e incluso las intenciones del que mira.
Sin embargo, cuando en la estrategia de supervivencia tiene mayor relevancia la cooperación con los otros, esos ojos enmarcados en un fondo claro, que son una ventana a la mente de su propietario, pueden convertirse en una herramienta que favorece el bien común.
Esta teoría, fue planteada por primera vez por los investigadores japoneses Hiromi Kobayashi y Shiro Khoshima.
 Después, otros científicos, como Michael Tomasello, del instituto Max Planck de Antropología Evolutiva en Leipzig (Alemania), avanzaron en el análisis de la función particular de este rasgo en los humanos
. Comparando a nuestra especie con otros primates, se observó que los gorilas o los chimpancés siguen la mirada viendo los movimientos de la cabeza y no lo de los ojos y solo los humanos siguen la mirada independientemente de si la cabeza se mueve o no.
Otros investigadores, como Tobias Grossmann, también del Max Planck, tratan de explicar cómo pudo surgir la comunicación a través de la mirada.
“Las señales visuales funcionan especialmente bien en interacciones cercanas sin contacto físico, características de muchas actividades humanas de colaboración”, explica. “En comparación con las señales vocales, la coordinación a través de la vista tiene la ventaja de ser silenciosa, haciendo que sea ideal para la comunicación en actividades de grupo como la caza o la recolección, cuando existe riesgo de ser detectados por las presas o por otros depredadores”, concluye.
La capacidad para compartir intenciones es una de las claves del éxito de los humanos
La importancia de la comunicación visual en la cooperación entre humanos también se pudo desarrollar como un mecanismo de defensa. Grossmann y otros han mostrado que somos capaces de detectar el miedo al mirar a los ojos de nuestros congéneres, incluso si no somos conscientes de que exista ninguna amenaza.
 Esta cualidad supone una importante ventaja a la hora de identificar situaciones de riesgo tan rápido como sea posible
. Desde un punto de vista de la empatía en general, que también es una herramienta importante en la construcción de vínculos sociales, investigadores como Mariska Kret, de la Universidad de Ámsterdam, han observado que tanto los humanos como los chimpancés imitan de manera inconsciente el tamaño de la pupila de su interlocutor. En este tipo de interacciones, una esclerótica blanca reforzaría el efecto.
Los ojos son una herramienta fundamental en el funcionamiento social de los humanos que ha surgido de transformaciones biológicas a lo largo de millones de años.
 En ese tiempo, se han incorporado incluso señales hormonales, como las que envía la oxitocina para modular nuestras respuestas inconscientes a las miradas de otros.
 Muchos de esos cambios habrían parecido en principio una forma de hacernos más débiles, al menos como individuos, pero el hecho de que hayan persistido sugiere que lograron justo lo contrario.