Ella, la más bella,Letizia, vestida para reinar................................................................. Leticia García.

Tras la llegada al trono de Felipe VI, ha cambiado de estilo y usa nuevas firmas.

Ella solo se preocupa por sus vestidos, zapatos, bolsos, peluquería, operaciones de estéticas, ¿Para que queremos a una Reina? solo nos provoca gastos en tonterias ....

¿para qué queremos reyes de juguetes si no van a propiciar un estado de Bienestar salvo para ellos?

La reina Letizia, en A Coruña. / Cabalar (EFE)

“Trece vestidos que dicen a gritos: Reina Letizia y Duquesa Kate”.
 Así titulaba hace unas horas la edición americana de la revista Glamour su crónica del desfile de Jenny Packham, diseñadora habitual en las alfombras rojas de Hollywood.
Si antes su presencia era recurrente en la prensa de moda europea, su ascenso al reinado del país el pasado verano la ha convertido en un icono de estilo internacional
. Pero no solo ha alcanzado ese puesto por su nuevo rango.
 Su aspecto también ha cambiado silenciosa pero notablemente.
“Ahora está fuera de las posibles críticas internas que podrían haber surgido con anterioridad dentro de la Casa Real
. En sus primeros años como princesa su imagen le echaba años encima, tal vez para dar entender que había dejado de ser periodista.
 Pero ella no es la reina Sofía, Letizia se educó como plebeya y se nota en su aspecto.
 Ahora, como reina, se siente libre para vestir sin presiones.
Hasta sonríe más”, explica Patrycia Centeno, autora de los libros “Política y Moda” y “El espejo de Marx”, donde analiza la indumentaria de miembros de los gobiernos y las monarquías.

Letizia en la entrega de los Premios Nacionales de Cultura de 2014. / Cordon Press

Lo cierto es que la reina sigue fiel a su uniforme: faldas a la rodilla, zapatos peep toe y, en ocasiones, esos simbólicos tonos blancos tan característicos de la Casa española.
También a Felipe Varela, su modisto de cabecera.
 Sin embargo, desde que ostenta la corona se atreve con un esmoquin negro de corte masculino firmado por Hugo Boss, con marcas danesas como Designers of remix (su jersey de cuadros lo ha lucido públicamente en tres ocasiones distintas) o con un ajustado vestido bicolor de Carolina Herrera. Estas firmas se han unido ahora a su lista de favoritas.
“Sigue recurriendo a Varela, en quien confía, pero poco a poco se va abriendo a otras marcas.
 Cuando visitó a Angela Merkel vistió de Hugo Boss, lo que se interpretó como un guiño a Alemania”, afirma Centen
o. Junto a la enseña germana, su otra nueva no es casual: Carolina Herrera, diseñadora venezolana afincada en Nueva York, lleva décadas encarnando el estilo Lady propio de las princesas y primeras damas más clásicas.
 De Jackie Onassis a Rania de Jordania.

La reina Letizia el pasado 18 de febrero. / Juan Naharro (Getty Images)

“Doña Letizia es consciente del poder de la moda a la hora de comunicar.
 Cuando Felipe VI tiene que enfrentarse a algún acto polémico, ella se decanta por algo más transgresor para captar la atención
. Cuando sucede al revés, y el rey tiene que ser el protagonista, se viste para resguardarse en un segundo plano”. Así sucedió en la visita de los monarcas a Nueva York el pasado septiembre, que fue considerada como una de sus pruebas de fuego.
 La reina quiso redundar en el clasicismo con un traje de chaqueta azul y un vestido del mismo color, ambos de Felipe Varela
. Y eso que tuvo que medirse frente a Michelle Obama, la mujer que en la actualidad mejor maneja la ecuación entre imagen y poder.
Varela sigue agotando las existencias de los modelos que luce públicamente su mejor clienta.
 “Sin embargo, se echa en falta más transgresión y más firmas locales. La Primera Dama norteamericana da publicidad a sus diseñadores.
Y ha llegado a lucir prendas tan arriesgadas como las de la marca japonesa Comme des Garçons. Recurrir a Carolina Herrera y a Hugo Boss no significa gran cosa en términos comunicativos”, sentencia Centeno.

Doña Letizia, en la visita a Freixenet el pasado 15 de febrero. / Miquel Benitez (WireImage)

Lo que sí resulta significativo es su empeño en seguir llevando marcas nacionales low cost, sobre todo si vienen de Mango.
  Las piezas de la gran cadena catalana, los zapatos Magrit y las joyas de Tous son “su forma de difundir la marca España”.
 Y la cercanía, porque pese a ser reina, no duda en repetir atuendo en numerosas ocasiones o en mezclar prendas asequibles con otras que no lo son tanto.
 “Ella se suma a la estrategia de otras princesas y Primeras Damas. Lo hacen para reflejar cotidianidad”, apunta Centeno.
La nueva Doña Letizia “está muy al tanto de las tendencias y sabe que su papel, aunque suene controvertido, se basa en distraer la atención mediante los estilismos”
. Sabe, por ejemplo, que a día de hoy una corona no es incompatible con una extensa colección de chaquetas de cuero
. O que los labios rojos son, en ocasiones, un poderoso elemento de distracción.

 

Las mujeres con menos formación son las personas que más fuman................................... Daniel Mediavilla

Un análisis de la evolución del tabaquismo del último medio siglo encuentra una correlación con la de la igualdad de género.

 

El porcentaje de fumadoras se ha multiplicado en el último medio siglo. / Edu Bayer

De los más de 1.000 millones de personas fumadoras en el mundo, unos 200 son mujeres, según datos de la Organización Mundial de la Salud.
 Esta diferencia se explica, en parte, por las diferencias de género: a menor igualdad, en principio, menos fumadoras. Sin embargo, igual que el nivel de desigualdad, el tabaquismo femenino varía considerablemente dependiendo del país.
 En España, donde la brecha entre hombres y mujeres se ha reducido significativamente en el último medio siglo, también se han igualado los porcentajes de fumadores.
Según un estudio que este viernes publica un equipo de científicos españoles en la revista Tobacco Control, en este país, la proporción de mujeres fumadoras se aproxima e incluso supera a la de hombres, especialmente entre las jóvenes de bajo nivel educativo.

En su trabajo, los autores, liderados por Manuel Franco, epidemiólogo de las universidades de Alcalá y Johns Hopkins, analizaron la relación entre la desigualdad de género y el tabaquismo entre 1960 y 2010.
 Tomando como referencia datos como el porcentaje de mujeres diputadas, los niveles de educación o la participación en el mercado laboral, los autores observaron que, durante las primeras décadas, cuando la presencia de las mujeres en la vida pública era casi anecdótica, apenas fumaban.
En 1960, el porcentaje de fumadoras habituales no llegaba al 3% frente al 53% de los hombres.
Durante los años 70, el tabaquismo se incrementó entre las mujeres con un mayor nivel educativo, aquellas que primero disfrutaron de una mayor igualdad.
 A lo largo de los años siguientes se siguió incrementando hasta alcanzar un máximo del 27% entre 1990 y 1995.
Entre los hombres, el hábito alcanzó su máximo entre 1960 y 1980, con un 55%, descendiendo después hasta el 27% en 2010.

En 1960, el porcentaje de fumadoras habituales no llegaba al 3% frente al 53% de los hombres

Además de la variable de género, los autores analizaron la relación entre tabaquismo y nivel educativo.
 Entre los hombres nacidos antes de 1960, no se ve diferencia entre el nivel educativo y el porcentaje de fumadores
. Esto cambia entre los más jóvenes, que fuman más cuanto menor es su nivel educativo.
En el lado femenino, también existe una mayor similitud en los hábitos de las mujeres de mayor edad. Entre las nacidas antes de 1940, fuman muy pocas, independientemente del nivel educativo.
Después, en las nacidas entre 1940 y 1980, se observa una relación entre una educación superior y un mayor nivel de tabaquismo.
En el caso de las mujeres más jóvenes, nacidas después de 1980, la relación entre educación y gusto por el humo sigue la misma dirección que entre los hombres, con un incremento entre las menos formadas y un descenso entre las que tienen educación universitaria.

Las tabaqueras dirigen su publicidad a públicos específicos y se quiere hacer lo mismo con las campañas de prevención

El interés de este tipo de estudios, según explica Franco, radica en la posibilidad de establecer políticas de prevención más específicas para cada grupo de población según su riesgo y la situación del país
. La “epidemia del tabaquismo” sigue unos pasos similares en todos los países.
 En primer lugar, son hombres con un nivel educativo elevado, como con la incorporación de todo tipo de innovaciones, los que primero adquirieron el hábito
. Más adelante, son los hombres de menor nivel educativo los que se incorporan y después, con el avance de la igualdad y de la educación de las mujeres, son ellas las que comienzan a fumar
. Cuando empiezan a aparecer las evidencias de los daños del tabaco, los hombres con mayor nivel educativo empiezan a dejarlo, pero mientras tanto, las mujeres más jóvenes con un nivel educativo inferior siguen la pauta opuesta.

Presentación de una cajetilla de tabaco dirigida al público femenino en Rusia.

“Las compañías tabaqueras son conscientes de este proceso y adaptan sus campañas publicitarias y el público al que las dirigen de acuerdo con este conocimiento”, explica Franco, también investigador en el Centro Nacional de Investigaciones Cardivasculares (CNIC).
 “En Brasil o en Rusia, por ejemplo, hay campañas específicas dirigidas a las mujeres, que son un mercado que se está ampliando, y en España, en una fecha tan cercana como 2002, la compañía Nobel diseñó una campaña para el público femenino”, comenta.
“En la batalla para contrarrestar esas campañas, si aplicamos unas políticas de prevención de café para todos, vamos siempre un paso por detrás de las tabaqueras”, añade el investigador.
 “Aquí, en España, habría que diseñar campañas específicas pensando en esas mujeres jóvenes y con un bajo nivel educativo, que estuviesen presentes en los lugares en el que están ellas -por ejemplo, no van apenas a los centros de salud-, y con el lenguaje más adecuado para que les lleguen los mensajes”, concluye Franco.

‘Dronies’, la última extravagancia de la vanidad................................................ Verónica Figueroa

Los selfis tomados desde drones manejados por el fotografiado ganan fama en Internet.

 

El texano Álex Chacón se hace un 'dronie'.

El pasado diciembre la Fundación del Español Urgente (Fundéu BBVA) eligió selfi, así, con grafía castellana, como palabra del año.
 La propia fundación, que había recomendado meses antes, sin demasiado éxito, autofoto, se rindió ante la “fuerza de penetración en el lenguaje común” del vocablo.
Pero, mientras las abuelas de los más remotos pueblos posaban para sus móviles, y sus nietos comenzaban a llamar monopods a los palos extensibles para retratarse, una nueva moda, de momento minoritaria, iba extendiendo un nuevo barbarismo.
Llegan los dronies, nada menos que selfis tomados desde drones manejados por el propio fotografiado: la última extravagancia de la vanidad impulsada por la tecnología más innovadora.

Uno de los primeros que se publicó en la web fue desde la cuenta @dronie, que promociona el festival de creatividad Cannes Lions, a mediados del año pasado.
Desde entonces han centralizado su campaña promocional en imágenes desde el aire y su timeline está lleno de los dronies más divertidos.
Álex Chacón (o como a él le gusta llamarse: el rey del selfi) es un texano popular en Internet desde que publicó el vídeo de autofotos más "épico" de la historia, una compilación de imágenes de su viaje en moto desde Alaska hasta a Argentina.
 Este mes lo ha vuelto a hacer, pero con un dron. Contactado por la asociación Inspired Cities, Chacón promociona el turismo en Veracruz, México, con algunos de los dronies más divertidos hasta ahora.
“El 2014 fue el año del selfi y el 2015 será el año del dron.
 No sé si el dronie llegará a ser tan popular porque no todo el mundo puede manejar un robot volador, pero sí es algo único, así que llamará la atención”, asegura por teléfono desde Austin, Texas, el chico que tiene unos 5.000 seguidores en Twitter.
 La dificultad está en que, en lugar de tener solo cuatro direcciones (arriba, abajo, izquierda, derecha) como los helicópteros con mando a distancia, estos inventos pueden volar sobre sí mismos, dando giros de 360 grados y hacer piruetas no siempre fáciles de ejecutar .
Para adiestrar a los posibles pilotos, —y en un intento por convertir a estos aparatos en juguetes comunes— la tienda española Juguetrónica está montando una escuela de vuelo, que podría ponerse en marcha a mediados de año.
 En la tienda recomiendan empezar con un modelo como el Sky Walker, que se vende por unos 80 euros.
 Aunque no trae cámara, su diseño protege las hélices y evita que se rompa al caer. Fernando Navarro, del departamento de marketing de la tienda, dice que tienen modelos desde 40 euros, aunque uno de los más populares es el Drone VCam HD, que sí trae cámara, y que cuesta más de 100 euros.
 “En Navidad teníamos que reponerlo en las estanterías constantemente”, cuenta Navarro, y agrega que a principios de enero se les habían agotado.
La actual legislación española es muy restrictiva con los drones usados con fines comerciales o profesionales y más permisiva cuando se utilizan con finalidad lúdica.
 De hecho, en este último caso se consideran aparatos de aeromodelismo y están regulados por las normas de la Real Federación Aeronáutica Española y de las distintas comunidades autónomas. Según estas reglas, solo se pueden volar en áreas determinadas, nunca por encima de los 100 metros, alejados de grandes grupos de gente y fuera de las ciudades.
 Sin embargo, Enrique Rodda, director de arte de la tienda, sugiere que la norma se aplica con cierta laxitud: “Hay dos clases de policías: el que te dice que no se puede volar y el que te pregunta dónde lo has comprado”, dice entre risas.
Gracias a la campaña municipal protagonizada por Chacón, Veracruz ahora se publicita como la "capital mundial del dronie" y exhibe en su web los vídeos compartidos por sus visitantes.
 No es, sin embargo, el único lugar inmortalizado desde el aire por algún internauta vanidoso.

Tan legendario como banal.........................................................Carlos Boyero

Leí con curiosidad inicial las primeras páginas de la autobiografía del presunto y difunto héroe estadounidense Chris Kyle, un francotirador de los SEAL que no llevaba la lista exacta de los salvajes (la denominación es suya, no mía) a los que su precisión matadora envió a criar malvas y de uno en uno.
Aseguran que como mínimo mató a 160, incluidos mujeres y niños con carnet de terroristas, aunque paradójicamente los invadidos fueran ellos, a causa de esas armas de destrucción masiva que nunca existieron.
El personaje se nos presenta con una declaración de principios que me resulta alarmante: “Solo creo en Dios, en la patria y en la familia”.
 Esas convicciones, acompañadas de armas para protegerlas de sus repugnantes enemigos y de Satanás, me provocan escalofríos.
La prosa para expresar los sentimientos del ardoroso y concienciado cowboy texano es pedestre. Imaginas que en su oficio de matador era excepcional, que sus compañeros se sentirían seguros sabiendo que su puntería letal les cubría, que su mujer y sus niños sufrieron al constatar que el desequilibrado papá solo quería volver a la guerra para cargarse a los malos y salvar a los buenos, pero su épica labor, su sentido patriótico y su visión de las personas y las cosas ni me entretenía ni me apasionaba.
Aunque el tantas veces admirable Clint Eastwood lleve patinando peligrosamente en sus últimas películas (su despedida hubiera estado a la altura de su arte si lo hubiera hecho en la conmovedora Gran Torino), seguía pensando que este profundo retratista de la oscuridad, profundo investigador de la violencia física y psíquica, maestro de los matices, cronista casi siempre trágico de perdedores con alma, podría hacer inquietante y poderosa la personalidad de este soldado legendario, que el director que habló con lenguaje poderoso de la guerra y ofreciéndonos comprensivamente el testimonio de los dos bandos, de vencedores y vencidos, de los que compartieron una experiencia atroz, en Banderas de nuestros padres y Cartas desde Iwo Jima, sería capaz de incorporar aristas, dotaría de complejidad al personaje, haría tensas y emocionantes las aventuras y desventuras bélicas que narra, provocaría desazón, miedo y piedad en el espectador ante lo que ve, escucha, intuye o imagina en la pantalla.

EL FRANCOTIRADOR
Dirección: Clint Eastwood.
Intérpretes: Bradley Cooper, Sienna Miller, Luke Grimes, Kyle Gallner.
Género: drama. EE UU, 2015.
Duración: 132 minutos.

No es mi caso
. Aunque a Eastwood no se le haya olvidado rodar con efectividad, la forma de contarme esta historia de heroísmo y muerte, supervivencia y terror, compañerismo y crisis nerviosas, suspense y sangre, inadaptación a la vida cotidiana y familiar después de haber conocido el horror, mi estado de ánimo en cada plano es el de un glaciar.
No le debe ocurrir lo mismo a los masivos y enfervorizados espectadores que ha tenido esta plana película en Estados Unidos.
 Al parecer, la identificación emocional con ese patriótico killer que tiene tan clara desde niño la división del mundo en lobos, corderos y pastores, donde se encuentran el bien y el mal absolutos, ha embargado a legiones de espectadores.
 Sabía, a través de Hannah Arendt, de la banalidad del mal.
 Después de El francotirador también tengo datos sobre la banalidad del héroe.
 No me interesa la banalidad con pretensiones de epopeya en el cine. Bastante tengo con sufrirla en la vida real.
Y hablando de francotiradores, sí he visto alguna película memorable con esta temática.

 Por ejemplo: Enemigo a las puertas. Jean-Jacques Annaud te hacía sentir muchas cosas en el duelo durante la batalla de Stalingrado entre un francotirador siberiano y un aristócrata alemán.
En la película de Eastwood no siento nada. Me da todo igual. Ni siquiera me irrito.