Odio ir de compras.................................................................................... Eugenia de la Torriente

Tienda de Prada en Milán. La marca espera pronto alcanzar la cifra de 80 establecimientos repartidos por todo el planeta en los que solo vendan sus colecciones masculinas. La novia, que espere en el bar o se conecte al Wifi

Ir de compras siempre fue una actividad de dudosa reputación entre el público masculino.
 El ritual de entrar y salir de tiendas llenas de gente (¡y de sus probadores!) solo o en compañía de tu pareja o amigos no ha ocupado tradicionalmente un puesto destacado entre las preferencias de ocio de los hombres.
O eso se decía. Al que le gustaba, se cuidaba mucho de anunciarlo.
 Afirmo, sin ninguna base científica, que esta mala prensa podría estar detrás de la errónea –y ya erradicada– idea de que a los hombres no les interesaba la moda.
 Lo que en realidad rechazaban era el trámite de comprarla.
 El comercio electrónico ha demostrado que los caballeros no tienen problema en admitir que les encanta adquirir zapatillas, camisetas o monederos siempre que no tengan que ir a ninguna tienda a por ellos.
Es evidente que la venta online elimina la gestión física y social de las compras.
 Se trata de un hombre solo frente a una pantalla en la que fisgar, comparar y adquirir productos sin más explicaciones ni encuentros.
 Una épica más cercana a la de clásicos y solitarios arquetipos masculinos que a la de las chicas de Sexo en Nueva York, cotorreando mientras patrullan las calles cargadas de bolsas de marca.
 Un papel en el que los hombres se gustan más y, por lo tanto, tienen menos problemas en identificarse. Según un estudio de Mintel, un 60% de los hombres de Gran Bretaña compró alguna prenda de ropa en la Red en 2013 y un 20% confiesa entregarse a las “compras virtuales” durante la pausa de la comida.
Los vendedores de moda 2.0 han encontrado un filón en todo esto. Mr Porter, la versión masculina de la exitosa web de lujo Net-a-porter, nació en 2011 y se ha convertido en una referencia para la industria, capaz de editar su propia revista digital y hasta una especie de libros en papel. Su director de moda, Toby Bateman, declaraba hace unos días en The Business of Fashion: “No creo que haya límite a lo que los hombres van a querer comprar a través de Internet.
No digo que vayamos a vender coches y yates mañana, pero desde luego vamos a seguir evolucionando”. ¿Su objetivo inminente? Los relojes caros.
Intento que algunos hombres me razonen qué es lo que hace tan radicalmente diferente la venta online de la tradicional como para que una se exhiba y la otra se oculte.
 Alguien me ofrece un argumento interesante. “Sería mejor que trataras de explicar qué es lo que le puede gustar a una mujer de ir de compras y luego le dieras la vuelta”. Es una idea sugerente, sobre todo, porque abunda en el problema de los estereotipos.
 Desde luego, hay mujeres que detestan ir de compras y también hombres a los que les gusta entrar en un probador de vez en cuando.
Prada acaba de anunciar que en tres años pretende doblar su facturación masculina, que en 2013 alcanzó los 800 millones de euros.
 Y para conseguirlo tiene un plan muy simple: abrir 50 tiendas solo para hombres que se sumen a las 30 de este tipo que ya posee. Internet ha contribuido a eliminar el estigma de las compras
. Tal vez, sea el momento de pasar esa enseñanza de la esfera virtual a la real.
 Si ya eliminamos el tabú de las faldas y el maquillaje, también podemos contemplar la posibilidad de que a un caballero le guste ir de compras.

Aguirre reta a Iglesias a dar a las víctimas el dinero recaudado para denunciarla

Será que quiere saber por dónde se puede comprar a Pablo Iglesias, tanto hablan de él, sus contrarios , que parece que le tienen miedo a Podemos, bueno eso porque cuando se manifestaban, se quedaban en tiendas de campaña, "Alguien dijo: Que se debe demostrar en las Urnas" y se demostró, Aguirre o la Cólera de Dios Reta, ella tan ufana que dice ser yaa anciana con tal de no pagar una multa, reta a un muchacho a que dé el dinero recaudado por denunciarla, se la denuncia porque ya está bien de meterse con Podemos y lo que le den, ella se compraria un bolso con ese dinero porque las peperas aman los bolsos, todo una metáfora...

Esperanza Aguirre, presidenta del PP de Madrid, aseguró este viernes que está dispuesta a llegar a un acuerdo de conciliación con el líder de Podemos, Pablo Iglesias, si dona a las víctimas de ETA la mayor parte del dinero que ha recaudado para demandarla por haberle censurado por decir que apoya a la banda terrorista.
Aguirre se refirió a este asunto en El Escorial (Madrid), antes de participar en los cursos de verano del PP, que se celebran entre este jueves y el sábado.
 Antes de la apertura de estas jornadas de los populares, la presidenta de Madrid fue preguntada por el hecho de que Podemos anunciara este miércoles que denunciará a Aguirre y al periodista de El Mundo Eduardo Inda por decir que Iglesias apoya a ETA y que ha recibido financiación del régimen chavista de Venezuela.
Podemos informó, en concreto, de que Iglesias citará primero a Aguirre e Inda a un acto de reconciliación para que se retracten de sus afirmaciones, de forma que si no lo hacen se concretará la querella contra ellos.
En este sentido, la responsable de los populares madrileños dijo que se alegra "mucho" y "bienvenido sea" el nuevo eurodiputado si dice ahora que no apoya a la banda terrorista.
Sin embargo, aseguró que el líder de Podemos "tiene ocasión de demostrarlo" donando a las víctimas de ETA gran parte de los 13.000 euros que ha recaudado de sus seguidores para demandarla a ella y a Inda.
Según la exresponsable de la Comunidad de Madrid, ella ha preguntado en el colegio de abogados y le han informado de que una demanda de conciliación cuesta en trámites 600 euros y una querella llega hasta 1.500.
 Por este motivo, Aguirre dijo que Iglesias demostraría su rechazo a ETA si dona la mayor parte de los 13.000 euros a las víctimas de la banda terrorista. La exmandataria madrileña dijo que si el ahora eurodiputado accede a esto, ella no tendría "ningún problema" en ir a un acto de conciliación.
Y quién es ella para decir lo que se hace o no se hace con un dinero que no le pertenece? Provocar y demostrar que cada vez le tiene más miedo a Podemos.

La curiosa belleza de la alta costura......................................................................... Eugenia de la Torriente

La pintura prerrafaelita inspira la colección para el próximo otoño de Valentino.

Recuerdo cuando estudiaba a Santo Tomás de Aquino, para mi un ser misterioso que ni hoy dia logro descifrar su filosofía, pero en todas partes salían frases suyas, siempre estaba presente de lo que deducí que en cualquier tema debía empezar con una frase suya, y es lo que hago :Según Santo tomas La Belleza es aquello cuya contemplación nos produce un placer inmediato.

Debía de explicar por qué debe ser inmediata y no reposada, pero ya digo sus frases abrían la llave de una buena calificación, lo demás pues ya se averiguaría.

ATLAS

 

 

¿Qué es la belleza? La alta costura, más que nunca definida como la búsqueda de una cierta perfección estética, se lo plantea continuamente
. Lo más interesante es la gran variedad de las respuestas que se obtienen. Esta forma de moda, liberada de la tiranía de lo cotidiano, no se rige por tendencias ni busca establecer pautas con carácter general.
 Al contrario, se permite ser un ejercicio mucho más individualista en el que los creadores pueden dejar cabalgar sus particulares visiones sobre lo que es bello, relevante y exquisito.
 Sin atenerse a normas ni otros dictados que no sean los suyos.
Por eso, la alta costura estuvo de alguna forma ya presente en el estreno de uno de los creadores más rompedores de las últimas décadas, Martin Margiela.
 La colección de primavera/verano de 1989 albergaba el germen de lo que acabaría siendo su línea Margiela Artisanal con la que la firma –que el hermético creador abandonó en 2009- participa como miembro de pleno derecho en el calendario.
 Para el próximo otoño la idea sigue siendo la misma de siempre: tomar insólitos objetos desechados para convertirlos en ropa.
Una reflexión sobre qué tiene valor y qué no lo tiene, qué es bello y qué es basura, que en esta ocasión transforma monedas de franco o globos de fiesta en preciosos trajes de noche
. El anonimato que tanto gusta en la casa, donde todo el mundo va con bata blanca para uniformizarse, llevó a la idea de que las modelos cubrieran su rostro con máscaras y velos. Hoy esas piezas compiten en protagonismo con los propios trajes.
 En Margiela Artisanal los códigos y fórmulas se repiten con tanta exactitud (siempre se ofrece una precisa descripción del origen de los materiales y se detallan las horas empleadas en transformarlos) que la sensación de eterna repetición debe asumirse como parte de la experiencia.
 Lo que era hermoso u atractivo dejará de serlo y, aunque vuelva, otro tomará su lugar.
Ciertamente, se ven a lo largo de la semana búsquedas de la belleza menos complejas las de Margiela.
 La de Elie Saab (Beirut, 1968) también deja la sensación de repetición constante, pero por motivos bastante más simples. Es una fórmula que funciona y de la que, aparentemente, ciertas mujeres nunca se cansan
. Entre sus 52 vestidos de princesa para el próximo otoño, proliferan los tules, los encajes y los colores joya inspirados por los interiores de los palacios franceses.
Ninguna sorpresa aquí.
 Para seguir el hilo de la referencia, los arabescos florales de los murales se convierten en los elaborados bordados que cubren los vestidos, alguno tan cargado de pedrería que llega a pesar ocho kilos.

Un diseño deportivo de Jean Paul Gaultier / Antonio de Moraes Barros Filho (WireImage)

Una siempre cuenta con encontrar una determinada estética en el trabajo de Maria Grazia Chiuri y Pierpaolo Piccioli (de 49 y 46 años) en Valentino.
 Tras su incursión en el mundo de la ópera en enero, los italianos se fijan en la sensualidad esteticista del movimiento prerrafaelista de Dante Gabriel Rossetti y en la temática clásica de Lawrence Alma-Tadema.
 Obras que hoy pueden verse en la exposición Alma-Tadema y la pintura victoriana en la Colección Pérez Simón del Museo Thyssen y que conducen a una colección exquisita y llena de claroscuros, de esas que admiten poca discusión sobre su hermosura. Igual que aquel movimiento se opuso al canon imperante en la Inglaterra de 1848 para reclamar la autenticidad de la pintura anterior a Rafael y Miguel Ángel, Chiuri y Piccioli reivindican una alta costura que no se fija en el mundano presente, sino en un pasado mitificado a partir del que construir algo nuevo.
 Es la misma idea que presidió los desfiles de Dior y Chanel, que aquí llega incluso a utilizar tapices del siglo XVII como material para las piezas.
Las togas y sublimes drapeados de muselina de Valentino, que se llevan con sandalias de gladiador, evocan escenas de Grecia y Roma y suponen un paso en más en la escalada de lirismo que los diseñadores iniciaron en 2008 en la casa.
Entre los 61 diseños que componen la colección, hay piezas asombrosas como el vestido Cavalcata Fantastica, cuya falda muestra un patchwork con 10 tejidos distintos realizada en 2.000 horas de trabajo
. Las costureras del emblemático taller romano de la firma, que lloraban en la retirada del fundador, han encontrado quien las haga brillar.
 Y tienen una nueva generación a la que formar. Gracias al aumento de la demanda, la firma ha contratado a nuevas artesanas y hoy la mitad de ellas tienen menos de 30 años.
Más controvertida es la seducción nocturna y decadente que enaltece Jean-Paul Gaultier (Arcueil, 1952) en una colección inspirada en vampiros en chándal
 . Desde luego, una imagen bastante menos convencional y fácil de digerir que la de sus colegas.
 Y una propuesta que, a diferencia de la de Valentino, encuentra el tono cuanto más se aleja de la luz. Sus criaturas defienden la hermosura del negro y la sangre, con grandes capas encapuchadas, eróticos terciopelos y milhojas de organza en rojo, blanco y negro.
 Pero se estrellan cuando sucumben a los excesos de los cristales de Swarovski, que cubren las prendas con ecos deportivos en una ecuación irresoluble
. Siempre juguetón, y no contento con la osadía de unir chándal y colmillos, Gaultier cierra el desfile con la cantante Conchita Wurst, ganadora de Eurovision 2014.
 Una belleza atípica donde las haya.

 

El 99,6% de los ensayos clínicos contra el alzhéimer han fracasado.............................................................Jessica Mouzo Quintáns

Científicos internacionales piden destinar a la investigación de la enfermedad los mismos recursos que al cáncer

Los expertos alertan de que si no se encuentra cura, se convertirá en una epidemia.

De poco o nada han servido 100 años de investigación buscando la cura del alzhéimer.
 La comunidad científica ha reconocido que ni se ha encontrado ni se ha avanzado en la obtención de fármacos para paliar la enfermedad neurodegenerativa.
De hecho, según un estudio publicado el pasado jueves por la Cleveland Clinic, el 99,6% de los ensayos clínicos contra el alzhéimer han fracasado.
 Los científicos piden destinar a la investigación de la enfermedad los mismos recursos que se dedican a otras dolencias, como el cáncer, y advierten de que, si no se encuentra cura, se convertirá en “una epidemia”.
Es imposible prevenirla, se diagnostica en estados muy avanzados y los fármacos para contener su progresión no existen.
“Queda mucho por hacer. En un siglo, tenemos únicamente tratamientos sintomáticos con beneficios muy modestos”, ha reconocido la neuróloga del Hospital General de Massachusetts, Teresa Gómez-Isla, durante la presentación del Congreso “Beta Amiloide y Alzhéimer: de los principios fundamentales a las estrategias terapéuticas”, que reunirá durante tres días en Barcelona a más de 150 científicos internacionales para discutir los avances en la investigación de la enfermedad
. Unos 44 millones de personas en el mundo padecen la dolencia -600.000 en España- y los expertos han advertido que, con el envejecimiento progresivo de la población, en 2050 se prevé que 135 millones de personas sufran demencia, siendo el alzhéimer la tipología más prevalente.
“El fracaso de los ensayos viene por varios motivos.
 Probablemente se está ensayando con fármacos en fases muy avanzadas anatomológicamente y quizás los fármacos no estaban bien dirigidos”, ha manifestado Gómez-Isla.
Hasta ahora, la mayoría de las investigaciones se centraron en estudiar las placas fibrilares de beta amiloide -una proteína con tendencia a engancharse a sí misma- que se forman en el cerebro, una de las marcas distintivas que se puede ver en los pacientes con alzhéimer.
 Los científicos consideraban que las fibras de beta amiloide eran los agentes que causaban la enfermedad pero diversos estudios demostraron que la correlación entre los niveles de placas amiloides en el cerebro y la severidad con que se manifestaba la enfermedad era muy débil.
En los últimos 10 años, la investigación se ha dirigido hacia un paso previo a la formación de las placas amiloides: las especies tóxicas que se forman cuando se agregan las proteínas amiloides, antes del desarrollo de las fibras que dan lugar a las placas.
 Los investigadores creen que en los agregados más pequeños es donde están los elementos tóxicos que provocan el proceso neurodegenerativo.
 “Si entendemos muy bien la enfermedad a nivel molecular podemos hacer alguna cosa para paliarla, si no, se convertirá en una plaga”, ha asegurado la investigadora del Institut de Recerca Biomedica (IRB Barcelona) Natalia Carulla.
Los expertos han abogado por potenciar la investigación desde el punto de vista de la prevención y han destacado la necesidad de poder diagnosticar la enfermedad antes de que ésta haya dado síntomas:
 “Sabemos que las placas de amiloide empiezan a acumularse en el cerebro unos 15 años antes de que aparezcan los primeros síntomas.
 El fracaso de los ensayos puede deberse a que ya estamos llegando demasiado tarde”, ha puntualizado Gómez-Isla.
 La científica está investigando la validación de biomarcadores de neuroimagen que sirvan para detectar la enfermedad:
“Disponemos desde hace varios años de marcadores de imagen que nos permiten ver las placas de amiloide en vida. Ver las lesiones cuando alguien está vivo era algo impensable hace unos años”, ha explicado.
Entre los últimos avances científicos del Instituto de Psiquatría del King's College de Londres han identificado diez proteínas del plasma que se asocian con la progresión de la enfermedad

. Para su hallazgo, los investigadores han realizado más de un millar de análisis de sangre en los que consiguieron detectar estas proteínas específicas asociadas a la enfermedad neurodegenerativa. Gómez-Isla ha celebrado el descubrimiento pero se ha mostrado prudente con las expectativas y ha puntualizado que el estudio “tiene que ser validado”.