La presentación de las colecciones de alta costura primavera/verano
2013 termina, otra vez, con más preguntas que respuestas. Aunque no hay
duda más acuciante que esta: ¿qué es la alta costura hoy?
La concepción clásica del sistema de la moda, tal como lo definió Giles Lipovetsky
en El imperio de lo efímero, lo articula en dos industrias: la alta costura y la confección industrial en serie, llamada
prêt-à-porter.
La segunda, una suerte de hija que se nutre de la primera. Una
jerarquía y autoridad que se vino abajo cuando, a partir de los años
sesenta, el
prêt-à-porter fue creciendo y ganando músculo
gracias al atrevimiento de tipos como Yves Saint Laurent. Así logro
independizarse de la madre y revelarse como una opción más moderna,
rentable y efectiva. Más adaptada a su tiempo. Pasa en las mejores
familias.
En los años noventa la alta costura se marchitaba. Queda mal decirlo,
pero los desfiles del una vez moderno Yves Saint Laurent eran
interminables y soporíferos. Lo cuentan los que allí estaban, porque
quien esto escribe se dedicaba a pelearse con la adolescencia en aquella
época. Gianni Versace fue de los primeros en comprender el potencial
oculto en aquellos caducos desfiles.
Dado que aquellas colecciones
-caras, artesanales y a medida- no tenían ni la menor oportunidad
comercial en el mercado, ¿por qué no aprovecharlas para hacer un
producto completamente de imagen? Convertirlo en un teatro, que era una
de las grandes pasiones de Versace.
Con la
llegada de John Galliano a Dior en 1996,
el mayor grupo de la industria del lujo se sumó a la idea y alentó a
sus jóvenes creadores a tomar aquello como una ocasión para desatar su
fantasía y su excentricidad.
Lo hizo con el británico y también con su
compatriota Alexander McQueen en Givenchy. Como si fueran un caro
videoclip o un anuncio, las colecciones de alta costura se vieron
reducidas a dos clichés muy repetidos en la época: eran un “laboratorio
de ideas para otras líneas” y “servían para comunicar un sueño al que
luego se accedía comprando productos mucho más baratos”.
La fórmula funcionó durante un tiempo, pero no para todo el mundo. En
2004, Versace dejó de hacer desfiles de alta costura y en 2002 con la
retirada del maestro,
Saint Laurent cerró por completo la división.
La alta costura volvía a languidecer pero en 2005, Giorgio Armani se
tiró al agua dispuesto a nada contra la corriente
. Creó Armani Privé,
según dijo, para atender a una demanda real de sus clientas.
Fue la
primera vez en mucho tiempo en la que se volvió a hablar del consumidor
final de este producto y no solo de de su valor promocional.
Tres años después, mientras las bolsas caían, las casas de alta
costura hablaban de un crecimiento récord en sus cifras. Givenchy, que
fichó en 2005 a Riccardo Tisci, había aumentado sus pedidos en un 80%.
Dior y Chanel, en un 40%. Aquello tenía poco sentido y en 2009 volvió la
incertidumbre. Christian Lacroix cerró por bancarrota y la curva volvió
a emprender el descenso.
“En este momento de crisis, no estamos
insistiendo a las casas para que hagan desfiles”, reconocía Diddier
Grumbach, presidente de la Federación Francesa de la Alta Costura, a
este periódico. “Lo importante es que sigan recibiendo pedidos. Las
presentaciones no son imprescindibles”. “Con la crisis, sufrimos las
consecuencias de lo peor que tiene el ser humano: la avaricia. La alta
costura, en cambio, muestra lo más bello de lo que es capaz”,
me decía entonces el presidente de Dior, Sidney Toledano.
Lo menguante del calendario era una realidad incontestable, reducida a
poco más de una decena de firmas, la alta costura quiso engordar con
recursos más o menos legítimos. Hace un lustro, para participar en la
cita era necesario cumplir con las estrictas condiciones que la cámara
sindical imponía para otorgar esa distinción.
Ante la certeza de que la
presunta “semana” iba camino de convertirse en una “jornada” por las
bajas, el organismo empezó a relajar sus demandas y a fomentar la
entrada de diseñadores de
prêt-à-porter. Porque si en la pasarela de alta costura faltaba gente, en la de
prêt-à-porter
sobraba.
Lo atestado del calendario de desfiles convencionales hacía
muy difícil que los diseñadores menos conocidos captaran el interés de
los editores y compradores. De ahí que Alexis Mabille o Bouchra Jarrar
estén hoy incluidos en la una cita de costura cuando sus diseños no lo
son. Un caso distinto es el de Giambattista Valli, un creador que
presentaba
prêt-à-porter desde 2005 y que
en 2011 añadió una línea de costura para atender a sus célebres clientas.
En todo caso, la zozobra no se disipó del todo y hace tres años
convivían dos líneas de pensamiento opuestas.
Por un lado, estaban los
que creían que la progresiva sofisticación de algunas firmas de
prêt-à-porter,
como Lanvin o Balmain, comía el terreno a la costura. Entre ellos, por
ejemplo, Óscar de la Renta. “La alta costura se ha vuelto completamente
irrelevante”, declaró en 2010 a
Wall Street Journal. “Ni
siquiera es necesaria para promocionar la marca.
Los clientes son
listos. Saben que un vestido de boda de 10.000 dólares será tan bonito
como uno de un millón. Tal vez, no esté igual de bien terminado, pero ¿a
quién le importa?”.
Por otro, estaban los que confiaban en la llegada de un nuevo cliente
procedente de las economías emergentes. En 2010, el 30% de los
compradores ya procedían de los Emiratos Árabes.
Las cifras que las
casas proporcionan son imposibles de contrastar, pero para 2011 volvían a
ser teóricamente crecientes
. Valentino, con nuevos diseñadores, subió
un 80% sus ventas mientras que Givenchy, con Tisci ya muy establecido,
se quedaba en un contenido 5%. La estrategia de inflar el calendario dio
sus frutos y Grumbach me contaba ufano que incluso se planteaban
ampliarlo uno o dos días.
Con este embrollado precedente llegamos a enero de 2013.
Hay, en
efecto, un día más presentaciones; Versace volvió hace un año a mostrar
en público sus colecciones; Vionnet celebró su centenario con una nueva
línea de “semi costura”;
Ulyana Sergeenko entrega su segunda colección
diriga a una nueva generación rusa; Dolce&Gabbana firmó hace seis
mese su primera incursión en el oficio y Elie Saab factura más por este
negocio que por el de
prêt-à-porter. En cambio, Givenchy, que
desde 2010 había exhibido en un formato de presentación estática en
lugar de un desfile, se ha dado de baja. Entonces, ¿en qué estado está
la costura? Y, sobre todo, ¿qué demonios es la alta costura?
A lo largo de estos tres días en París, se han propuesto varias
respuestas. Una bastante generalizada recupera la idea de la alta
costura como un espacio mitificado, un edén en el que proyectar sueños y
no necesidades reales. Hasta tres de las principales colecciones han
tomado como tema el jardín y han explorado el concepto de la feminidad
asociada a la naturaleza y en especial a las flores. En Valentino, Maria
Grazia Chiuri y Pier Paolo Piccioli proponen “un jardín encantado, con
el blanco diáfano de un sueño que escapa al momento del despertar
dejando sensación de estupor”. En Dior,
Raf Simons invocó a la “propia idea de la primavera”. En Chanel, Karl Lagerfeld rodeó de árboles a “damas venenosas y románticas de una belleza irreal”. No es casualidad que
El sueño de una noche de verano haya sido la obra más mencionada en estos días cubiertos de nieve.
El jardín más espectacular de los que se han construido estos días fue el de Chanel.
Ayer, en un espacio mucho más íntimo los vestidos ofrecían otra
respuesta a las mismas preguntas. Los salones de rue Cambon en los que
Coco Chanel instaló su apartamento, su firma y sus talleres estaban
abriertos a visitas para presentar una colección que la compañía llama
Métiers d’art. Se trata de una línea anual que quiere promocionar el
trabajo de los ocho talleres artesanales que la firma empezó a comprar
en 2001 para asegurar su supervivencia. De paso, se podían contemplar de
cerca los trajes de alta costura presentados el día anterio
r. Piezas
que confeccionan –para esta casa y para las demás- esos mismos
artesanos.
Al acariciar las diminutas lentejuelas blancas que componen un
bordado de anémonas sobre un mar negro, uno comprende que la alta
costura también son una serie de oficios manuales que se pierden.
La
dedicación con la que los bordadores de Lesage y Monteux han
confeccionado esos exquisitos motivos se nota en la absoluta perfección
del acabado. Esas cuentas tan perfectamente alineadas, esos pétalos de
encaje cortados con suma delicadeza en Lemarié para el tejido no se
deshaga y mantenga la forma de una hoja… son técnicas y trabajos que no
pertenecen a este tiempo tosco y olvidadizo
. El auge del
prêt-à-porter hizo desaparecer centenares de estos talleres y hoy quedan pocos más que los que Chanel controla.
En el estudio de
François Lesage, el bordador más famoso de París
que murió en diciembre de 2011, se guarda un archivo de un incalculable
valor histórico: 60.000 muestras de bordados creados para las
principales casas de costura durante más de un siglo. En 2008, el
apasionado Lesage me decía. “La alta costura es una cultura, una
filosofía. Pero el perfume se ha ido, ahora todo el mundo usa colonia.
Decidí vender a Chanel para asegurar el futuro del oficio que amo”.
Hubert Barrère, el actual director creativo de Lesage, se enfrenta al
reto de modernizarlo. “Tenemos que hacer que los grandes creadores del
mañana se familiaricen con las técnicas de la alta costura”, contaba el
año pasado. “Por nuestra casa y por la moda en general. La transmisión
del saber es fundamental”.
Junto a estas dos respuestas, el sueño y la artesanía, hay que
colocar la tercera.
Más obvia y pragmática: la alta costura es un sello
.
Un argumento de venta. Con una industria saturada de desfiles, marcas e
información es un elemento que permite distinguirse del resto.
La firma
de zapatería Roger Vivier decidió promocionar su cercanía con esta
disciplina con la llegada de Bruno Frisoni, desde 2003 su director
creativo.
Después de todo, esta es la marca que calzó el New Look de
Dior en 1947.
Para celebrar el décimo aniversario de Frisoni en la casa,
Vivier ha recuperado algunos de sus zapatos más emblemáticos de la era
dorada de la alta costura y los ha reinterpretado.
“En los años que
llevo en este negocio nunca se ha dejado de anunciar la muerte de la
alta costura”, me contaba en una ocasión. “Pero estamos más bien ante
una evolución de este modelo, como en el cine”.
