Bimba Bosé, despedida por su familia y amigos

La capilla ardiente de la modelo y cantante transcurre bajo la intimidad.

Paola Dominguín, en el entierro en Madrid de su sobrina Bimba Bosé.

 

 
 Miguel Bosé, en el entierro de su sobrina Bimba Bosé.

 Miguel Bosé, a su llegada al entierro de su sobrina. El cantante ha llegado a España desde Panamá, donde reside en la actualidad.

 Lucía Dominguín, madre de Bimba Bosé, Olfo, hermano de la cantante y modelo, y Dora Postigo, la hija mayor de Bimba

Charly Centa, novio de la modelo y cantante Bimba Bosé durante los últimos años, a su llegada al tanatorio de Madrid.
 

 Pedro Almodóvar durante el entierro de Bimba Bosé. La modelo, cantante y actriz tuvo un pequeño papel en 'Julieta', la última película del director.

La galerista Topacio Fresh y el cantante Mario Vaquerizo, amigos cercanos de Bimba Bosé, a su llegada este martes altanatorio

Las actrices Rossy de Palma y, a la derecha, Bibiana Fernández.

 Rosario

 

El bailarín y coreógrafo Nacho Duato. 

La diseñadora Elena Benarroch a su llegada al tanatorio madrileño de La Paz.

 

El expiloto de motos Ángel Nieto. 


 

El actor y político Toni Cantó. 


 

La presidenta de la Comunidad de Madrid Cristina Cifuentes.

El actor Pepón Nieto.

  Beatriz de Orleans durante el entierro de Bimba Bose en Madrid.


 

La actriz Emma Suárez. 



 

El actor Jordi Mollá. 




 

La actriz y presentadora Cayetana Guillén Cuervo y su marido, Omar Ayyashi.

El cuento de la alta costura de París,,,,,,,,,,,,,, Carmen Mañana

Dior y Giambattista Valli llevan la épica a la cita parisina con sus ensoñadores desfiles.

Desfile de alta costura de la colección primavera/verano 2017 de Christian Dior, celebrado el lunes en el Museo Rodin de París. Dominique Charriau (wireimage)

 

 Giambattista Valli presentó este lunes en París su mejor colección de los últimos años.

 El italiano apostó por pequeños vestidos-pañuelo y microminifaldas rematadas por larguísimas colas.

 Al paso de las modelos, las sedas se hinchaban sinuosas, los volantes temblaban como hojas y el tafetán emitía su característico crujido al rozar el suelo.

 Las prendas emanaban la magia de la alta costura, ese mundo irreal en el que habita el 1% de la población y donde los vestidos, que se realizan por encargo, cuestan lo mismo que un coche de alta gama.

 Lo más extraordinario fue que, para crear esta ensoñación, el diseñador solo necesitó sus prendas.

 El desfile tuvo lugar en los pasillos desnudos del Museo de los Archivos Nacionales. Algo casi extravagante en una industria donde los shows se han convertido en efectistas superproducciones.

 Giambattista Valli presentó este lunes en París su mejor colección de los últimos años. 

El italiano apostó por pequeños vestidos-pañuelo y microminifaldas rematadas por larguísimas colas.

 Al paso de las modelos, las sedas se hinchaban sinuosas, los volantes temblaban como hojas y el tafetán emitía su característico crujido al rozar el suelo.

 Las prendas emanaban la magia de la alta costura, ese mundo irreal en el que habita el 1% de la población y donde los vestidos, que se realizan por encargo, cuestan lo mismo que un coche de alta gama.

 Lo más extraordinario fue que, para crear esta ensoñación, el diseñador solo necesitó sus prendas.

 El desfile tuvo lugar en los pasillos desnudos del Museo de los Archivos Nacionales.

 Algo casi extravagante en una industria donde los shows se han convertido en efectistas superproducciones.

Carrusel final tras el desfile de este martes de Chanel en el Gran Palais de París. Bertrand Rindoff Petroff Getty Images

 

Karl Lagerfeld es un genio en estas lides.

 Como director creativo de Chanel ha transformado su pasarela en un aeropuerto, un casino y un supermercado. 

Y sus escenografías son casi tan esperadas (e instagrameadas) como sus colecciones.

 Pero este lunes se ha mostrado más contenido. 

Tan solo ha cubierto con espejos la enorme nave levantada por la marca francesa en mitad del Gran Palais parisiense.

 Sobre el suelo y las paredes se reflejaban las lentejuelas, cristales, plumas de marabú y sedas que componían su reinterpretación de la silueta años cuarenta.

 Este trabajo mezcla con menos ironía que de costumbre a Ginger Rogers con Armas de mujer y el New Look, pero demostraba que el músculo artesanal de Chanel no tiene comparación y que Lagerfeld, tras 34 años al frente de la maison, juega en otra liga.

Uno de los diseños de la colección presentada por Giambattista Valli este lunes en la Semana de la Moda de París. Estrop Getty Images

El lunes, Maria Grazia Chiuri presentó su primera colección de alta costura para Dior: una propuesta que tenía mucho cuento.
 Dicho sea esto en el mejor de los sentidos.
 La exdiseñadora de Valentino invocó a Caperucita Negra y la hizo desfilar a través de un laberinto de boj y musgo construido para tal fin en el Museo Rodin de París.
 Hace seis meses, en su debut para la casa francesa, escogió un escenario sencillo y sin ningún tipo de decoración. 
Todo el protagonismo recayó entonces en sus prendas.
 Parecía una declaración de intenciones, como si Chiuri quisiese distanciarse de su antecesor, el opulento Raf Simons, bajo cuya dirección creativa llegó a construirse una montaña artificial en uno de los patios del Louvre para albergar un desfile.
 Quizá es que la italina no tuvo tiempo para orquestar una puesta en escena espectacular.
Sea como fuere, las posibilidades que ofrece un gigante como Dior resultan demasiado tentadoras y el lunes Chiuri alfombró el suelo del museo de musgo natural; llenó el techo de espejos y las paredes de plantas naturales; 
forró los bancos de boj y trasladó un árbol hasta el centro de la pasarela. 
Tan bello como efímero. Pues todo este esfuerzo creativo y económico tuvo una recompensa muy breve: 15 minutos escasos de desfile.
 Aunque parte del montaje se mantuvo para acoger el baile de máscaras que la marca celebró esa misma noche.
 Un evento pensado para cosechar un millón de likes con caballos disfrazados de unicornios, zancudos y hasta un tarotista. Solo la música no estuvo a la altura de la fábula.

Antes, Chiuri desplegó un catálogo de princesas aptas para todos los públicos: desde las hadas rosa pastel a las reinas góticas.
 Hubo tules bordados con hilo de plata, faldas de minivolantes en degradé y muchas transparencias.
 Casi todos los vestidos eran con escote palabra de honor y de silueta etérea.
 Mereció mención especial por su exquisitez una pieza con pequeñas plumas trabajadas como flores.
Pero al discurso creativo de Chiuri le sucede lo mismo que a la narración de Edgar Allan Poe: es mejor cuanto más tenebroso. Como en su momento lo hicieron sus predecesores, la creadora italiana jugó a reinventar la chaqueta Bar, diseñada por Christian Dior hace 70 años. 
Siempre en negro, con la cintura marcada y redondeada sobre las caderas, ella le añadió plisados en solapa y mangas.
 La dotó de capucha y después la convirtió en capa. Bajo ella, vestidos en terciopelo y tul azul noche.
 Porque, a veces, hay que pasarse al lado oscuro para no acabar engullida por el lobo. 

La particular Caperucita negre del desfile de alta costura de Dior. GONZALO FUENTES REUTERS

Bertrand Guyon, actual director creativo de Schiaparelli, trabajó durante años a las órdenes de Maria Grazia Chiuri y Pierpaolo Piccioli en Valentino.
 Como su exjefa, también intentó articular su colección en torno a una pieza histórica. 
En su caso el vestido Langosta que Elsa Schiaparelli creó en colaboración con Salvador Dalí en 1937.
 Al igual que la chaqueta Bar, se trata de uno de los diseños icónicos del siglo XX. Aún resulta plenamente vigente y, por eso, pretender actualizarlo constituye, más que una osadía, una temeridad.
 El resto de su alegre propuesta —chaquetas con ojos y pestañas, escotes con candado— también rendía homenaje al legado surrealista de la marca y su querencia oriental.
 Destacaba una minicapa que evocaba una armadura samurái: algo que haría hoy Elsa Schiaparelli y no hace 80 años.

 

EMOTIVO MENSAJE de Dora Postigo

EMOTIVO MENSAJE

La hija de Bimba Bosé da una lección de fortaleza

Dora Postigo ha agradecido el apoyo en Instagram y ha afirmado que hoy "NO es un día de tristeza".

La triste noticia del fallecimiento de Bimba Bosé a los 41 años ha conmocionado esta mañana al mundo del espectáculo. 
Muchos famosos han expresado su pesar en las redes sociales y uno de los más sentidos ha sido Miguel Bosé, el tío de la polifacética artista, que se ha despedido de ella deseándole un buen viaje y pidiéndole un favor, 'Guíame'.

Pero entre todos los mensajes también destaca uno muy especial, el que le ha dedicado su hija de 13 años Dora Postigo Bosé.
Dora ha utilizado su cuenta de Instagram para agradecer el apoyo que está recibiendo en estos momentos tan duros y para demostrar su optimismo y fortaleza con unas emotivas palabras de despedida.
"Muchísimas gracias a todos los que me apoyáis y que sepáis que hoy NO es un día de tristeza porque a mi madre es lo que menos le gustaba, la tristeza.
 Hoy es un día para estar contentos por todos esos momentos que hemos vivido y disfrutado con ella".

EMOTIVO MENSAJE

La hija de Bimba Bosé da una lección de fortaleza

Dora Postigo ha agradecido el apoyo en Instagram y ha afirmado que hoy "NO es un día de tristeza".

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El mensaje de Dora Postigo tras la muerte de su madre Bimba Bosé. Foto Twitter

Dos canciones que Dora y Bimba cantaron juntas

Por otra parte, el pasado mes de julio pudimos ver a Dora en un escenario junto a su madre Bimba Bosé. 
 Fue en el programa de Telecinco "Levántate All Stars" cuando las dos interpretaron junto a Silvia la famosa canción de Los Ronaldos 'No puedo vivir sin ti'.
 Su actuación iba dedicada al diseñador David Delfín y provocó una sonada ovación en el plató y que Alaska y Mario Vaquerizo lloraran como niños.
  Aquí puedes ver el debut televisivo de Dora.
Un mes más tarde, Dora compartió en su cuenta de Youtube otra colaboración musical junto a su madre.
 Esta vez tocando el piano y acompañando la voz de Bimba Bosé en una versión de la canción de Stevie Wonder 'Master Blaster'.

 

El primer periodista que llegó al despacho de la matanza de Atocha

Javier Guzmán 

 

• Jesús Duva sostiene que en esos días la democracia "estuvo a un tris de irse al traste".

  
  Jesús Duva, junto a 'El abrazo', el monumento a los abogados asesinados en Atocha 55. Foto: Jaime Casal / Vídeo: J. Casal / P. Casado / J. Guzman
•  “Recibí una llamada esa noche desde una cabina de una persona que no sé quién fue”, rememora Jesús Duva (Tordesillas, 1954), el primer periodista que llegó al despacho de abogados tras perpetrarse la conocida como matanza de Atocha.
   La noche del 24 de enero de 1977, tres pistoleros de la ultraderecha asesinaron a cinco abogados vinculados a los sindicatos de izquierda.
   “Me dijo que viniera a Atocha 55, que había pasado algo muy grave. Yo no esperaba encontrarme eso”,
   recuerda Duva.
  Este periodista, que ese año estudiaba tercero de carrera, trabajaba para Pueblo, un periódico propiedad de los sindicatos verticales del régimen franquista.
   “Me di cuenta de que había algo que no se cubría y que estaba a punto de estallar: los sindicatos democráticos como CC OO, UGT o CNT”, relata.
   Duva creó la sección de Laboral y el despacho de abogados de Atocha 55 se convirtió en su principal fuente de información.
  “Fui con un fotógrafo de Pueblo y subimos al despacho a grandes zancadas.
   Había una patrulla aparcada en la puerta. En las escaleras nos encontramos con dos policías con las pistolas en las manos. Nos dijeron que no subiéramos”, cuenta el periodista. 
   Aprovecharon que los agentes tuvieron que bajar para avisar a una patrulla por la emisora y consiguieron llegar al tercer piso, donde estaba el despacho.
  

  

  Entrada de Atocha 55, momentos después del atentado del 24 de enero de 1977. EL PAÍS
  “Nos quedamos paralizados.
   No pudimos ni quisimos hacer nada. 
  Rápidamente llegaron más policías y nos desalojaron.
   Había gente ayudando a los heridos, muchos gritos y mucha sangre.
   Nos quedamos tan impactados que no nos preocupamos de hacer ninguna foto o de sacar una exclusiva ni nada.
   Ahí no sentí miedo por mí, pero sí miedo de que esa incipiente democracia que estaba empezando a construirse se fuera al traste”, relata.
  Los cinco asesinados fueron los abogados Luis Javier Benavides, Enrique Valdevira y Francisco Javier Sauquillo; el estudiante Serafín Holgado y el administrativo Ángel Rodríguez Leal. 
  Cuatro personas lograron sobrevivir, aunque con heridas de gravedad: Miguel Sarabia, Luis Ramos, Dolores González Ruiz y, el único testigo que hoy por hoy sigue con vida, Alejandro Ruiz Huerta.
  El periodista recuerda que vivió ese momento con rabia y mucha impresión: "Los pistoleros pretendían que la democracia no avanzara. 
  Y yo pensaba que la democracia no saldría adelante", recuerda Duva. 
  Ese mismo día por la mañana los GRAPO secuestraron al general Villaescusa, un militar que ocupó responsabilidades en la dictadura.
   La estudiante María Luz Nájera también murió tras recibir el impacto de un bote de humo lanzado por la policía. 
  A su vez, Adolfo Suárez había recibido en La Moncloa a grupos de la oposición democrática para empezar a organizar las primeras elecciones.
   El día anterior, otro joven, Arturo Ruiz, fue asesinado de un tiro por la espalda por la ultraderecha.
   "Yo de todo lo que viví, incluyendo el 23-F, yo creo que fue aquel mes de enero cuando la democracia estuvo en un tris de irse al traste”, relata.
  Un año tras el atentado, Jesús Duva formó parte de la redacción del diario Ya durante diez años, y posteriormente tres décadas en EL PAÍS. 
   En marzo de 2016 se fue del diario para convertirse en el jefe de prensa de Manuela Carmena, alcaldesa de Madrid, quien en 1977 era administradora de los despachos de los abogados laboralistas que sufrieron el atentado.
   “No la conocía. O no lo recuerdo, o he borrado de mi memoria que algún día hablara con la hoy alcaldesa.
   Se cruzaron nuestras vidas, pero sin tocarnos”.