Madame Carven, fundadora de
la marca del mismo nombre
con la que triunfó entre las jóvenes de la posguerra francesa, ha
fallecido este lunes en París a los 105 años, dejando décadas de
innovadora creación textil a sus espaldas.
Y eso que se convirtió en
modista por accidente.
Ella no tenía formación específica –había
estudiado en la Escuela de Bellas Artes e iba para arquitecta y
diseñadora de interiores– ni un gusto particular por la moda, aunque sí
un grave problema para encontrar talla.
Al no dar con modelos que se
ajustaran a su metro y medio de estatura, decidió crear una marca para
mujeres menudas.
“Si hubiera sido alta y hermosa nunca habría creado mi
propia firma de costura”, dijo una vez.
Nacida en Châtellerault (al sureste de Francia) como Carmen de
Tommaso, un nombre que nunca le gustó, esta hija de editor italiano
decidió rebautizarse como Marie-Louise Carven, contracción de su nombre y
del apellido de su tía, Josy Boyriven, que solía llevarla a ver
escaparates de pequeña.
Con los años terminaría erigiéndose en uno de
los grandes nombres de la moda de la posguerra francesa, además de en
una de las escasas mujeres que lograron rivalizar con Dior, Balmain,
Givenchy o Saint Laurent, pese a que no siempre la tomaran en serio
.
“Fui una mujer pequeña entre grandes hombres.
Si me aceptaron, fue solo
porque creé un estilo sencillo.
Yo no les molestaba en absoluto, porque
trabajaba para las jóvenes de mi época”, explicó a
Le Monde en 2010.
Vistos con perspectiva, sus diseños constituyen un eslabón perdido entre la alta costura de los cincuenta y el
prêt-à-porter
que brotó en la década posterior, del que ella fue una de las pioneras,
ya que lo abrazó hasta 15 años antes que Saint Laurent.
Durante la
Segunda Guerra Mundial, escondió a uno de sus empleados judíos y a
varios miembros de su familia.
Por eso, en 2000 sería nombrada
justa, la condecoración oficial concedida a los gentiles que ayudaron a salvar vidas de judíos durante la persecución nazi.
Al terminar la ocupación, abrió tienda en los Campos Elíseos de
París, donde triunfó con sus diseños juveniles y desenfadados, que
coincidían con el deseo de ligereza propio de la posguerra. Carven
declaró la guerra al negro.
Igual que el rosa fue el color de Elsa
Schiaparelli y el azul el de Jeanne Lanvin, su tono preferido fue el
verde.
Vistió a estrellas de talla menuda como Édith Piaf o Leslie Caron
y diseñó el vestido de boda de Anne-Aymone Giscard d’Estaing, futura
primera dama francesa
. Una vez dijo que su primera inspiración había
sido
Lo que el viento se llevó.
Su propia labor terminaría inspirando a Edith Head en sus diseños para las películas de Hitchcock.
Carven acentuó la cintura, pronunció el busto y acortó la falda.
Participaría así en un regreso a
la feminidad tradicional tras los años de la guerra,
como la mayoría de modistos de su época, con Christian Dior en cabeza
.
Pero, a diferencia de muchos de ellos, también privilegió la comodidad y
la movilidad de quien los vestía
. A partir de los setenta, su prestigio
se fue extinguiendo.
Extremó el rédito económico de sus creaciones a
través de las licencias y diseñó hasta 40 uniformes para compañías
aéreas e incluso para las agentes de policía parisinas.
Su fama de
diseñadora de tercera quedó invalidada a principios de la década pasada,
cuando una exposición en el Museo Galliera de París permitió
redescubrir la modernidad de sus diseños. Carven estaba retirada desde
1993, cuando dejo de diseñar a los 84 años y se dedicó al coleccionismo
de antigüedades.
La
resurrección de su marca
se completó en 2009 con el nombramiento de Guillaume Henry, superdotado
modisto de 29 años que durante media década volvió a situar Carven en
la cúspide de las tendencias y vistió a mujeres tan distintas como
Beyoncé, Rihanna o Isabelle Huppert.
En enero,
su nombramiento al frente de Nina Ricci
provocó su recambio por un dúo de jovencísimos diseñadores, Alexis
Martial y Adrien Caillaubaud, ambos de 30 años.
Ya decía su fundadora
que la marca llevaba a la juventud inscrita en su código genético.
