Un Blues

Un Blues
Del material conque están hechos los sueños

21 dic 2013

¡Qué Ruz!.....................................Luz Sánchez-Mellado

Éramos pocas y alumbró Carlota, la hija de Carolina de Mónaco. En ese Principado procrean todas menos la que debiera.

El juez Pablo Ruz.

Éramos pocas y alumbró Carlota. Corredera, la directora del Deluxe no, que se casó hace nada y convidó a la flora y fauna de su programa sin hacer distingos de galones ni trienios, no como otras, que hacen la lista de invitados con el organigrama en la mano
. Hablo de la hija de Carolina de Mónaco.
 Una chavala monísima que sale siempre en las revistas tomándose un resuello en su apretada agenda en fiestones superexclusivos.
 Pues resulta que acaba de dar a luz —parir es de ordinarias— a un bebé con Gad Elmaleh, un cómico franco-magrebí que le saca 15 años y ni es un Adonis ni un magnate precisamente.
 Creo que, al principio, Carolina estaba que daba los implantes con ese lío interclasista, sabido es que todas las mamíferas quieren para sus crías un príncipe o un dentista, que cantaba María Jiménez.
 Por eso a Tatiana Santodomingo, madre de penalti del niño de su hijo Andrea, no le hizo tantos ascos: la muchacha es latina, sí, pero está forradísima y eso blanquea el cutis más que un peeling químico
. Lo que está claro es que en todas las mansiones cuecen gambas, y si los niños te salen rana, ya puedes ponerte Farruquita que, o te tragas el sapo, o sales tarifando: mira a Carmen Thyssen con Borja, o a Isabel Pantoja con Chabelita.
En ese Principado procrean todas menos la que debiera. Ahí tienes a Charlene, la primera dama más mustia del globo, a excepción de Masako del Sol Poniente, que estará deprimidísima, pero no da el cante yendo a los eventos con careto de sufrimiento agudo
. Llámame malpensada, pero para mí que Charlene y Alberto, no es que no cohabiten, es que no pernoctan en el mismo hemisferio.
 Así que, a ver si coinciden 20 minutos y conciben algo, aunque sea un plan para partir peras o manzanas, yo ahí no me meto si no me llaman
. Con este panorama y la reina mora Rania recluida en su búnker de platino por si los islamistas, las revistas vienen tan soporíferas que inmolan su portada a Jesulín de Ubrique y María José Campanario haciendo un cameo en Torrente Enésimo, y a Paula Echevarría y David Bustamante, chorreando almíbar por el mundo. Y, francamente, la agenda de ambos dos matrimonios nos la transpira a litros.
Hoy día, la chicha rosa está en los periódicos.
 Ni el Gabana de Alonso Aznar, ni el Joy Eslava de Froilán Marichalar, ni el Moma de Olvido Hormigos.
 El garito con más ambiente de Madrid es la Audiencia Nacional, y el juez Ruz, el amo del calabozo
. Quien no acaba allí no es nadie. Y si Mahoma no va a la montaña, ya le manda él a sus esbirros.
 Lo mismo envía al secretario a hacerle 300 preguntas a domicilio a Esperanza Aguirre; que conmina a Rosell, presidente del Barça, a cantarle el chanchullo de Neymar; que le manda la pasma a Cospedal a ponerle patas arriba Génova, 13; que le libera las cuentas a Bárcenas para que Rosalía pueda retocarse las mechas aunque sea en un Marco Aldany, pobretica mía.
 Vamos, que entiende de todo, dicho sea sin segundas, no sea que me impute. Pero, si es como testiga, mataría por entrar en ese templo.
 Ahora, si hasta a Rajoy le piden la acreditación para entrar en Bruselas, no creo que me caiga esa breva. No somos nadie.
Y menos en el trullo.

 

 

De la mujer sumisa a ayudar al hombre a ejercer su autoridad

El arzobispo de Granada desafía a las críticas y lanza ‘Cásate y da la vida por ella’..................y cuando te canses la matas y listo, (esto lo digo yo).

Pese a la tormenta de críticas y cuatro días después de que la Fiscalía de Granada siguiera con los trámites para analizar si es delictivo el libro de la italiana Constanza Miriano Cásate y sé sumisa, editado por el Arzobispado de Granada en Nuevo Inicio, la Iglesia católica lanza otra obra de la misma autora: Cásate y da la vida por ella. Hombres de verdad para mujeres sin miedo.
El texto, según resalta el propio Arzobispado, defiende que “le corresponde a la mujer llevar al hombre al encuentro de su virilidad, de su paternidad y del ejercicio de la autoridad”.
El Arzobispado, que ya defendió a la “esposa dócil y modélica” descrita por Constanza en su primer trabajo, postula ahora por recuperar un papel del hombre que “anda un poco extraviado”.
Costanza Miriano está casada, es madre de cuatro hijos, y trabaja en la RAI, la televisión pública italiana. Su primera obra la acompañaba del subtítulo Experiencia radical para mujeres sin miedo.
  Ahora se dirige a los “hombres de verdad”. Estos son, según la Iglesia, “varones que viven desorientados en su propia casa, que están poco preparados para manejar las situaciones más delicadas y salvaguardar el equilibrio de la familia”.
El prelado granadino, Francisco Javier Martínez, que ha conseguido colocar el primer libro de Constanza Miriano entre los más vendidos, aprovecha las críticas recibidas por la primera obra para defender que esta es también “sutilmente polémica”.
El Arzobispado, que se benefició del revuelo mediático para vender libros, pese a calificarlo de “artificioso”, defendió que “jamás ha justificado, excusado o promovido” actos de violencia a la mujer.
“Ahora es el momento de aprender la obediencia leal y generosa, la sumisión. Y, entre nosotras, podemos decirlo: debajo se coloca el que es más sólido y resistente, porque quien está debajo sostiene el mundo”, este es solo un ejemplo del primero de los libros. El segundo acaba de llegar a las librerías y este medio no na tenido acceso al texto.
Pero el Arzobispado entiende ya que va a volver a despertar críticas, como la de la presidenta de la Federación de Asociaciones de Mujeres Separadas y Divorciadas, Ana María Pérez del Campo, quien entendió que la primera obra era ya “un manual clarísimo de violencia” porque “esclaviza a la mujer”. Tampoco gustó a los partidos políticos e IU instó a la fiscalía a que investigara si suponía “apología de la violencia contra las mujeres”.
 El PSOE andaluz exigió al Arzobispado la inmediata retirada del libro porque lo considera “discriminatorio y sexista”. Y hasta el PP pidió al arzobispo que “rectificara” porque el libro era “un auténtico despropósito”.
La ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato pidió públicamente la retirada de la publicación porque es “una falta de respeto a las mujeres”.
Lo dijo a través de una carta enviada por la directora del Instituto de la Mujer al arzobispo, quien ahora responde con una nueva publicación de la autora.

Foto

Adivina que les une a estos actores







20 dic 2013

Cinco razones por las que Chanel nº5 es el perfume más importante de la historia

Ningún otro le puede hacer sombra. Analizamos las herencias estéticas y culturales de un perfume que hasta Warhol quiso retratar.

chanel
Coco Chanel fue una experta en crear productos que no pasaran de moda. Sus chaquetas, vestidos, zapatos, bolsos han vivido numerosísimas reformulaciones y, a la vez, permanecen reconocibles y casi invariables en la mente de todos cien años después de su invención.
 Pero si hay un objeto de entre todo su legado que ha alcanzado con el paso de las décadas el estatus de símbolo cultural es su Chanel nº5, el perfume más famoso, nombrado y vendido del mundo
. El perfume de mujer que huele a mujer, como a ella le gustaba llamarlo.
 El aroma que ha observado impasible cómo pasaban los años, cambiaban las modas, las necesidades y continúa oliendo sólo a sí mismo, casi idéntico a lo que fue cuando se creó en 1921.
Es imposible conocer de antemano las características que debe tener un objeto para disfrutar de un éxito tan longevo.
 Lo que sí sabemos, a posteriori, es que el número cinco fue pionero desde su proceso creativo y lo ha seguido siendo con el paso del tiempo.
 Tal vez, por ello, no estemos hablando sólo del producto de belleza más conocido, sino de uno de los objetos culturales con mayor calado del pasado siglo:

1. Primera fragancia moderna: porque, aunque la unión moda- perfumes se la debemos a Poiret, el 5 fue el primero en llevar el nombre de la marca impreso en su envase.
 Este recurso de ligar el producto al carisma de la persona y al legado de su marca, ahora tan recurrente en la industria cosmética, fue, como tantas otras cosas, obra de Chanel.
A su creador, Ernest Beaux, le debemos la invención del primer perfume con aldehídos, las sustancias químicas que lograron que el 5 no pudiera asociarse con el olor de nada conocido.


2. Primer cosmético ‘abstracto’: por muy extraño que parezca en algo tan personal, concreto y definitorio como un perfume
. El hecho de que sólo oliera a sí mismo hizo posible que cada mujer que lo llevaba le diera un contenido y una historia diferentes
. Cuentan que Chanel creó este aroma para tener siempre presente la ausencia de su amado Boy Capel, que acababa de morir. Cuentan también que le debe su nombre a su superstición con el número cinco y a la elección de la quinta muestra que le enseñó Beaux.
 Pero una historia tan personal supo concretarse en un aroma desconocido, un número que, a priori, no desvela nada del contenido y una botella geométrica y minimalista más cerca de la abstracción y el cubismo de las vanguardias que de la riqueza con que se decoraban los cosméticos de la época.
 Quizá por ello es también el primer perfume en el que importa tanto o más su envase que el perfume mismo.
  Es posible que muchos no recordemos a qué huele el 5, pero todos evocamos su botella inmediatamente. Un olor visual, un número cargado de simbolismo, una forma pura que evoca recuerdos íntimos, un aroma impersonal que surge de una emoción individual.
La abstracción necesaria para permanecer ajeno a las modas y los caprichos y la concreción fundamental en cualquier producto que se aplique sobre la piel.

3. Primer producto aspiracional: comenzó siendo profundamente elitista, porque Chanel era consciente de que la exclusividad es a veces la mejor herramienta publicitaria.
 Y en 1934 salió al mercado la versión en miniatura, para llevar en el bolso, y sobre todo, para que todas aquellas mujeres que lo deseaban desde hace años pudieran hacerse con una muestra asequible.
 Tras el fin de la Segunda Guerra Mundial y la ocupación nazi, Coco decidió regalar el perfume a los soldados americanos que volvían a casa.
 En su tienda parisina se crearon colas interminables de hombres que querían regalar la esencia del lujo de París a su regreso. ‘Chanel parfums’ ya no pertenecía a la diseñadora, sino a los hermanos Wertheimer, y esta artimaña le sirvió tanto para volver a ligar su nombre al producto como para acallar los rumores de traición que le precedían desde el inicio de la guerra
. Desde entonces, el nº5 ha estado vinculado a la aspiración, a la celebridad y al deseo de pertenencia a una marca encadenada al lujo y a la exclusividad extrema.
 Bajando a la calle sin perder un ápice de su discurso elitista, Chanel logró que su firma fuera una de las pocas que sobrevivió a la guerra y puso en marcha la maquinaria de las licencias que tantos beneficios reporta a la industria de la moda desde entonces.


4. Primer protagonista cinematográfico: los fashion films se han convertido actualmente en la herramienta publicitaria favorita de las marcas, pero ya en los 70 Catherine Deneuve le hablaba a la cámara de la relación íntima que establecía con su perfume
. Pocos años después, Ridley Scott filmaba la impronta que el aroma de Carole Bouquet dejaba a su paso. Hace un década Baz Luhrmann hacía de Nicole Kidman la protagonista de nº5, the Film, el tráiler de una película imaginaria y Jean Pierre Jeunet retrataba el viaje nostálgico de Audrey Tatou. Ahora que las principales firmas de moda se alían con directores reconocidos y propagan su mensaje en cortometrajes de ficción, Chanel contrata a Brad Pitt para que sea el primer hombre en anunciar un perfume femenino.


5. Primer perfume objeto de una exposición: nº 5 Culture Chanel, la muestra celebrada recientemente en el Palais de Tokyo, prueba que este perfume se ha convertido por derecho propio en un objeto cultural. Desde las obras de artistas-amigos como Apollinaire, Picabia o Piccaso que influenciaron su peculiar proceso creativo hasta la impronta que el mismo producto dejó posteriormente en artistas como Warhol.
 La exposición trata de esclarecer los antecedentes y el legado del perfume a través de las conexiones de la diseñadora con la cultura
. Como afirma su comisario, Jean Louis Froment, la suya es una historia “que cruza países, jardines, libros, poemas y movimientos artísticos
” Un olor que traspasa por primera vez el umbral de un museo para ser contemplado y demuestra que la moda, algunas veces, fabrica objetos capaces de sobrevivirla.